English:Since the last few nights in Burja village until today in the Himalayas, many exciting things have happened. As I mentioned before, I reached a turning point in my journey, and recent events have had an incredible emotional intensity. First, I had the opportunity to be invited to my second Indian wedding, still in Rajasthan, and this time, there was indeed a ceremony. And what a ceremony! A marriage of traditional tunics with beautiful colours, orchestrated by a myriad of local instruments through a protocol worthy of a national day. The groom arrived on horseback, also adorned with his special attire for the occasion, and all ended on a stage with a Guruji and Hinduist prayers and rituals (see photos on my website). Afterwards, I returned to Delhi for a few days to pick up my friend Patrice at the airport and a new form of adventure began. I already want to say that I would never have been able to afford what we did if Patrice had not funded almost the entire trip and I am infinitely grateful to him as I also needed to get some fresh air. We went to more touristy places, which attracts me much less basically, to which I certainly would not have been if I had been alone, but it gave me the opportunity to discover another facet of the Indian subcontinent. These are places that are highly prized by guides such as the Lonely Planet, and I do not want to offend anyone but what attracts me the most in independent travelling, or even the fact of travelling without money, is precisely to go to these areas that remain unexplored and where the locals are not on the lookout for the slightest dollar that they might get in return. And after all, through my experience of traveling, it is certain that there are places that do not depend on tourism that are much more interesting than those that do. These guides are just another type of branding and business and in my case, I find it unbearable to meet people who just refer to them and speak as if the recommended places were only those that must be visited. For example, we visited Pushkar, which is supposed to be one of the must-be-seen, and I wanted to go there to see it with my own eyes. A pretty town with the only Brahma temple in the world that millions of pilgrims from the 4 corners of the world visit each year for this specific reason. A pretty town in typical flamboyant architecture, moreover, built around a sacred lake in which believers bathe to sanctify themselves. Personally, I was more afraid of getting cholera after touching this water, considering its colour and smell. The Market Street was interesting, but the prices are 3-4 times more expensive than what it is in the rest of India. Ultimately, this is not the real India to me anyway. Overpriced restaurants almost entirely replaced side vends that usually offer local food for 50 Euro cents. The Brahma temple is one of the ugliest I've seen after 4 months spent to cruise around the country and I do not even understand how people can get there, if not the Hindus who pray on their beliefs, which I can understand. In addition, it is just impossible to move peacefully and serenely in the streets without being hassled every 20 meters because you're white...because for most of these people "white" means easy money. The scams are numerous and permanent, such as those folks who claim to be local students in Sanskrit, who put a flower into your hand in order to go to the lake and delivering you to morons who call themselves saints and Gurujis (priests) whose the only goal is to get a maximum of money from you, what they call "donations" of course. I've never been so happy to speak Hindi back off these weirdoes who do not give a good reputation to the place, or to the Indian people really. I hope that the fans of the Lonely Planet are able to make sense out of these things. When I think that some people only go to these places and go home thinking that they know and understand what is India! Or any country for that matter. Finally, the only thing we really enjoyed with Patrice was the camel ride we did for more than two hours in the Rajasthani desert surrounding the city. We even had a chance to stop there for sunset in the still hot dunes because of the sun being earlier on at its zenith, with villagers playing and singing traditional music. Finally a real moment of authenticity! Thereafter, things have become much more epic, especially in terms of travelling conditions. We took the train from Ajmer to Goa in 2 stages; Ajmer to Mumbai and Mumbai to Goa. Knowing that there were no more tickets available to Mumbai, we got into the train without tickets. We discussed with the train officials who didn’t care much about our issue. Finally some Indians helped us to hide and we spent 18 hours in approximately 1 to 2 m², obviously unable to sleep, we arrived in Mumbai dead tired and especially without paying our tickets. After 5 hours of transit and struggles in the 5th largest metropolis in the world (about 35 million inhabitants), we eventually managed to get two second class tickets. It is very important to clarify this point considering the travelling conditions in India, that are somehow proportional to the price of the tickets: 2 Euros per person for the 800 km we had left to arrive in the former Portuguese colony! And this is really something inhuman somehow but all travellers should try a general train ticket in India at least once in their life! But in the end of the day, knowing that there was no more seat available in the second class (the overcrowding of public transport in India is a reflection of the global overcrowding in the country), we spent the last 12 hours of the journey in the disabled people car! We still managed to find a seat after spending more than four hours sitting on the floor next to the toilet. After 63 hours of transit in 4 days to travel the 500 km from Delhi to Pushkar by bus and train, and then the 2000 km between Ajmer and Goa, we eventually arrived, albeit exhausted but safe, on the paradisiacal beaches of the southwest coast of India. I was delighted to see the Indian Ocean again after the 3 months spent at the Reunion Island 10 years ago, plus the fact that I hadn’t bathed in salt water since I started my trip. Goa is not truly representative of India either, because of the excessive tourism that has somehow ravaged the authentic side of the place. But ultimately, we spent a magical week enjoying the white sand and coconut trees, stars and moonlight, and the peaceful and relaxing melody of the ocean, which replaced for the occasion the oppressive noise of horns that contaminate the country. It was also a lovely week to play the guitar on the beach and its fresh sand, which allowed us to meet other very interesting travellers and to share special moments with them. This strongly reminded me of the great memories of my journey of two and a half years in New Zealand and Australia, a few years ago, to get to know countless people and among them, some of these are still my best friends to this day, although because of the distance and life circumstances, do we not necessarily have much opportunity to see each other. I think some people we met in Goa are on the same wavelength, which means that it is not necessary to "know" people for a long time to create intense connections that last, contrary to the "normal" relationships which are prescribed in our society. After leaving Patrice at the airport, I stayed a few days back in Gurgaon in order to get to Delhi airport and pick up Anastasia. It would take too long and it would be too abstract to tell you the how and why of her coming, but it turned out that she left everything behind, in a similar way to what I've done through the last two years, in order to join me for an indefinite time in my long journey. This will necessarily change many parameters compared to what I've done so far but I'm already sure it will be an overwhelmingly positive experience, I'll let you know through this blog or on my facebook page. Also, after 8 months of a wonderful solo trip in general (except for Valentina from Belgrade to the Iranian border, and for Patrice lately), I am absolutely delighted to know that I can now share live the intensity of all the emotions of such a journey with someone very special. We are now camping in a village near Manali, at more than 2000 m above sea level, to enjoy the freshness of the Himalayas and thus to escape the almost 50° C that contaminate most of the country at the moment. Thereafter, things are not quite planned, but we have about three weeks remaining in India before going to the Nepalese border and finally resume the trip around the world without money, to other countries and other horizons. After nearly 5 months in India, I can not wait to hit the road again, but with some company for this upcoming time! It is very likely that the Internet connections will be once again very limited in the upcoming weeks, so I will keep you informed as soon as possible. To be continued... French:Depuis les dernières nuits au village de Burja jusqu’à aujourd’hui dans l’Himalaya, beaucoup de choses excitantes se sont passées.
Comme je l’avais mentionné auparavant, j’ai atteint un point charnière dans mon périple et les derniers évènements ont été d’une intensité émotionnelle incroyable. Tout d’abord, j’ai eu l’occasion d’être invité à mon deuxième mariage indien, toujours dans le Rajasthan, et cette fois-ci, il y eu bel et bien une cérémonie. Et quelle cérémonie! Un mariage de tuniques traditionnelles aux couleurs magnifiques, orchestrées par une myriade d’instruments locaux au travers d’un protocole digne d’une fête nationale. Le marié arriva sur son cheval, lui aussi orné de sa parure spéciale pour l’occasion, et l’ensemble s’acheva sur une scène avec un Guruji et des prières et rites hindouistes (voir photos sur mon site). Par la suite, je suis retourné quelques jours sur Delhi pour y récupérer mon ami Patrice et une nouvelle forme d’aventure à commencer. Je tiens d’ores et déjà à préciser que je n’aurais jamais été capable d’avoir les moyens de faire tout ce que nous avons fait s’il n’avait pas financé quasiment l’ensemble du périple et je lui en suis infiniment reconnaissant. Nous nous sommes rendu sur dans des lieux plus touristiques, ce qui m’attire beaucoup moins à la base, lesquels je n‘aurais certainement pas visité si j’avais été seul, mais ce qui m’a donné l’occasion de découvrir encore une autre facette du sous-continent indien. Ce sont ces lieux qui sont hautement prisés par des guides tels que le Lonely Planet, et je ne voudrais offenser personne mais ce qui m’attire le plus dans le voyage indépendant, ou encore plus dans le fait de voyager sans argent, c’est de me rendre justement dans ces endroits qui restent encore inexplorés et où les locaux ne sont pas à l’affut du moindre dollar qui traîne. Et après tout, de par mon expérience du voyage, il est certain qu’il existe des lieux qui ne dépendent pas du touriste qui sont bien plus intéressants que ceux qui le sont. Ces guides touristiques sont juste un business parmi tant d’autres et en ce qui me concerne, je trouve cela insupportable de rencontrer des gens qui ne se réfèrent qu’à ces derniers et qui vous parle comme si les lieux recommandés étaient uniquement ceux qui se doivent d’être visités. Par exemple, nous avons visité Pushkar, qui est supposé être l’un de ces immanquables, et j’ai voulu m’y rendre pour le voir de mes propres yeux. Une jolie ville avec le seul temple de Brahma au monde, que des millions de pèlerins du monde entier visitent chaque année pour cette raison spécifique. Une jolie ville à l‘architecture typique et flamboyante, qui plus est, construite autour d’un lac sacré dans lequel les croyants se baignent pour se sanctifier. Personnellement, j’ai plus eu peur d’attraper le choléra après avoir touché l’eau, au vu de sa couleur et de son odeur. La rue du marché est intéressante, mais les prix sont 3 à 4 fois plus chers de ce qui ce fait dans le reste de l’Inde. Au bout du compte, ce n’est pas vraiment l’Inde de toute façon. Des restaurants hors de prix ont presque entièrement remplacé les bouis-bouis qui proposent généralement de la nourriture locale pour 50 centimes d’Euro le plat. Le temple de Brahma est l’un des plus laids que j’ai pu voir après 4 mois passées à arborer le pays et je ne comprends même pas comment les gens peuvent s’y rendre, si ce n’est les autochtones pour prier en rapport à leurs croyances, ce que je peux comprendre. De plus, il est juste impossible de circuler paisiblement et sereinement dans les rues de la ville sans se faire harceler tous les 20 mètres parce que vous êtes blancs…car pour la plupart de ces gens là, qui dit « blanc » signifie argent facile. Les tentatives d’escroquerie sont nombreuses et permanentes, comme par exemple ces locaux qui prétendent être des étudiants en sanscrit, qui vous mettent une fleur dans la main pour aller la jeter dans le lac et qui vous livrent à des abrutis qui se disent saints et Gurujis (prêtres) et donc l’unique but est de vous torpiller un maximum d’argent, ce qu’ils appellent « donations » bien entendu. Je n’ai jamais été autant ravi de parler l’Hindi pour remballer ces hurluberlus, qui ne donnent pas une bonne réputation ni à l’endroit, ni aux indiens vraiment. J’espère que les adeptes du Lonely Planet sont capables de faire la part des choses. Quand je pense que certaines personnes ne se rendent uniquement dans ces lieux et rentrent chez eux en pensant connaitre et comprendre l’Inde!! Ou n’importe quel pays d’ailleurs. Finalement, la seule chose que nous avons vraiment apprécié avec Patrice fut le tour de chameau que nous nous sommes octroyé pendant plus de 2 heures dans le désert rajasthani entourant la ville. Nous avons même eu la chance de nous y arrêter pour le coucher de soleil dans les dunes encore brulantes du soleil passé plus tôt à son zénith, avec des villageois jouant et chantant de la musique traditionnelle. Enfin un réel moment d’authenticité! Par la suite, les choses sont devenus beaucoup plus épiques, surtout en termes de conditions de voyage. Nous avons pris le train depuis Ajmer pour nous rendre sur Goa en 2 étapes; de Ajmer à Mumbai (Bombai) puis de Mumbai à Goa. Sachant qu’il n’y avait plus de tickets disponibles pour nous rendre sur Mumbai, nous sommes tout de même monté dans le train sans billets. Nous avons discuté avec des contrôleurs, qui se sont bien peu souciés de tout cela et finalement, après que des indiens nous aient aidé à nous camoufler et avoir passé 18 heures dans approximativement 1 m² à 2 et bien évidemment sans pouvoir dormir, nous sommes arrivés presque sans encombre et surtout sans payer sur Mumbai. Après 5 heures de transit et de galères dans la 5ème plus grande mégapole du monde (environ 35 millions d’habitants), nous avons finalement réussi à obtenir 2 billets en seconde classe . Il est très important de préciser ceci en Inde au vu des conditions de voyage, proportionnelles au prix des billets: 2 euros par personne pour les 800 km qui nous restaient à parcourir pour arriver dans l’ancienne colonie portugaise! Et ceci est vraiment quelque chose quelque part d’inhumain mais que tout voyageur devrait essayer au moins une fois dans sa vie! Mais finalement, sachant qu’il n’y avait plus de places en seconde classe (le surpeuplement de transports en commun en Inde est à l’image du surpeuplement du pays), nous avons passé les 12 dernières heures du périple dans le compartiment handicapés, en compagnie de gens qui n’avaient pas plus l’air handicapés que nous! Nous avons tout de même réussi à trouver une place assise dans le compartiment après avoir passé plus de 4 heures assis par terre à côté des toilettes. Après 63 heures de transit en 4 jours, pour parcourir les 500 km de Delhi à Pushkar en bus et en train, puis les 2000 km séparant Ajmer de Goa, nous sommes finalement arrivés, certes épuisés mais sains et saufs, sur les plages paradisiaques de la côte sud-ouest de l’Inde. Je fut ravi de revoir l’Océan Indien après les 3 mois passés à l’île de la Réunion 10 ans plus tôt, en plus du fait que je ne m’étais baigné dans de l’eau salée depuis mon départ. Certes, Goa n’est pas vraiment représentative de l’Inde non plus, car le tourisme à outrance a quelque part ravagé le côté authentique de la chose. Mais au bout du compte, nous avons passé une semaine magique à profiter du sable blanc et des cocotiers, des étoiles et du clair de lune, et de la mélodie paisible et reposante des rouleaux de l’océan, qui avait pour l’occasion remplacé le bruit oppressant des klaxons qui ravagent le pays. Une semaine passée également à jouer de la guitare sur la plage et son sable frais, ce qui nous a permis de rencontrer d’autres voyageurs de passage et à partager des moments exceptionnels avec eux. Ceci m’a fortement rappelé les très bons souvenirs de mon périple de 2 ans et demi en Nouvelle Zélande et en Australie, quelques années auparavant, à faire la connaissance d’un nombre incalculable de personnes et parmi elles, certaines qui font toujours partie de mes meilleurs amis à ce jour, même si la distance et les circonstances de vie font que nous avons pas forcément beaucoup l’occasion de se voir. Je pense que certaines personnes rencontrées à Goa sont sur cette même longueur d’ondes, celle où il n’est pas nécessaire de « connaitre » des gens depuis beaucoup de temps pour créer des connections intenses qui durent, et ce contrairement à la « normalité » qui est prescrite dans notre société. Après avoir laissé Patrice à l’aéroport, je suis resté quelques jours de retour sur Gurgaon pour me rendre à l’aéroport de Delhiet y récupérer Anastasia. Il serait bien trop long et abstrait de raconter le pourquoi du comment de sa venue, mais il s’avère qu’elle a tout quitté, d’une manière similaire à ce que j’ai fait au travers des 2 dernières années, pour pouvoir m’accompagner pour un temps indéfini dans mon long voyage. Cela va nécessairement changer beaucoup de paramètres par rapport à ce que j’ai réalisé jusqu’à présent mais je suis déjà certain que cela sera une expérience plus que positive, que je vous ferai vivre au travers de ce blog ou de ma page facebook. Aussi, après 8 mois de rencontres merveilleuses mais de voyage en solitaire d’une manière générale (à l’exception de Valentina de Belgrade jusqu’à la frontière iranienne, et de Patrice dernierement), je suis absolument enchanté de savoir que je vais pouvoir partager en live l’intensité de toutes les émotions d’un tel périple. Nous sommes a present en camping dans un village pres de Manali, a plus de 2000 m d’altitude, pour profiter de la fraicheur de l’Himalaya et ainsi fuir les presque 50°C qui contaminent la plupart du pays en ce moment et jusqu’à la mousson, à partir du mois de Juin ou Juillet selon les endroits. Par la suite, les choses sont moins définies mais il nous reste environ 3 semaines en Inde avant de nous rendre vers la frontière népalaise et finalement reprendre le cours du voyage sans argent autour du monde, vers d’autres contrées. Après maintenant près de 5 mois passés en Inde, j’ai hâte de reprendre la route, mais accompagné cette fois-ci! Il est fort possible que les connections internet soient une nouvelle fois très limitées dans les semaines qui arrivent, alors je vous dit à bientôt et vous tiendrai au courant dès que possible. To be continued…
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English:I am fully aware of not having updated my blog for a long time and I'm sorry about that. I know there are people out there who follow me on a regular basis and I am pleased to share my writings and feelings with them, even if, as I have often mentioned, it is difficult to fully share the full power of emotions that I experience every day or on longer term in such an epic journey. For that purpose, my only real companion with whom I share all my privacy is my diary. Also, I know that most of you somehow understand that when you're on the Road, tuning yourself to the elements and surrounding energies, the only certainty that you have is to experience things in a context of total impermanence. This is what is so exciting and allows a return to the essence of the veritable values of the soul, that we all have when we were born and have more or less forgotten on the way, at varied levels, in relation to the way we have been conditioned and alienated by the current societal model. I'm going through a transitional period of my journey and that’s probably the reason why I took the time to live the experience differently. Plans have changed and pieces are getting into place on the board for the continuation of the trip... After a short week at the base camp in Gurgaon, I finally left again to Burja in Rajasthan. I’ve changed my magical multidisciplinary cloak again in order to help this time with the hotel management and marketing. Already two weeks since I left. I’m forgetting the hours and days, and it seems now that all events are condensed into a point of singularity. There is almost no past nor future, except in terms of connections with the people I love and I think of very often. I was actually meant to go to Manali and in the Himalayas after the short stay in Delhi, but let’s say that some unexpected events have led a fairly radical change in the evolution of the basic ideas. But as I said before, I have recently reached a key point of my trip, probably more intense than it had been regarding the issue of crossing the Anatolian Plateau in Turkey to avoid the snow or the crossing of Pakistan to avoid getting killed, and which, among many other transversal events, gave rise to the craziest situations ever. All this is related to having already spent seven months on the Road and more than 3 months in India, half of my visa. Some may not always understand why I decided to stay in this country in particular, knowing that I have a full world tour to perform, and yet... First, India is the only country in the world where all peoples, races, religions and colours live in harmony. In my quest for the refusal of the societal and social conditions of the current economic model, it seemed logical to me to dwell a little time to try to understand how these people function. The fact of travelling overland is something fascinating because it is much easier to observe the evolution of the people and their way of thinking. Everywhere I went through, folks are so much alike but torn apart without really understanding why. The more the geopolitical interest is important to the great powers of the West (especially the United States), the more it feels inexorable and alarming, to divide and conquer. In the Balkans, since the break-up of the former Yugoslavia and Tito regime, in Turkey with the Kurds and the Georgian holocaust, in the Middle East between the Kurds, Shiites and Sunnites. By interacting with people, it is relatively easy to understand that all people are very similar to each other, in the very essence of human values, and what makes them different, or at least giving the impression of it is their governments. And the weapons of mass destruction used by governments is the media, mainly through the power of images and their influence on non-informed people who would be too exposed to them. The media today has become some sort of the fourth executive power of our governments. They judge constantly, in order to credit or discredit things and are an absolute emblem of our societal duality in which we live...and they well convey the disintegration of the human species with regards to its core values. The media decide what is white or black, good or bad and most people accept it as an absolute truth, without any questioning. In India, the main difference is that, even if the TV is present in most homes, even in the most remote places, people have little interest in daily news and the high illiteracy rate generates the fact that very few people read the newspaper (except in big cities). Of course, all this tends to become more westernised over the years, but not enough not to feel harmony and much more coherence than in Western countries in terms of human interaction. For me, this experience of India has helped me regain strength in contact with people materially poor but humanly rich in an inverted proportional trend. This country is rich of more than 60 languages and over 1600 dialects. Of course, all is not as sweet as it seems to be and beyond the apology that I have just made, it must still be noted that the Indians are the worst drivers I have ever met, are most of the time unaware of the consequences of their actions, they have almost no awareness and education in relation to their environment, there is no other word than "messy" when it comes to volunteer in this country, and so on... I also recently discovered the very complex system of classification of castes in India and it would be difficult to explain here, as this is one of the most disgusting thing I have ever heard of. Roughly 90% of marriages in India are arranged according to blood privileges and to the social ladder! People get married first and then they are supposed to fall in love...we really live in a sick society with gruesome beliefs and traditions. http://mindsparkenigma.blogspot.in/2011/02/origins-of-indian-caste-system.html At first, I actually set Nepal as being one of the fundamental steps of my journey but it should be understood that there are several basic steps in a round the world trip without money. And one must also understand that the goal is not to rush in all directions to prove what we can do but to decondition ourselves from the alienation that modern society operates on us from a very young age, in order to learn how to fully live in the Now, hence to glimpse all the endless possibilities that lie just in front of us. To borrow a famous quote, what is important is not the destination but the journey, and this concept can be applied, in an allegorical way, at every moment of a lifetime, regardless of the material, philosophical or geographical context. I'm not doing a race around the world, I am not challenging Nature and the elements, I am just living a different experience by accepting things for what they are. Being stuck into principles or plans would be just another form of conditioning...and all conditioning necessarily induce cycles of pleasure and pain, on a more or less variable time scale. Thus, the purpose of my trip is all about having no concrete purpose but to live my experience for what it is, and through that, directly or indirectly, to prove that everyone has the potential of innocence and freshness of the soul that can lead to a radical change in the course of things and time. Having an experience that fully corresponds to the desires of our heart, beyond the limits and classifications that society imposes on us. A key-point is the destruction of the unique self, therefore of the ego, with its false limits and fears, towards the creation of a multiple self, capable of any kind of achievement and fulfillment. If I decided to stay so long in India is because I knew it would happen to be one of the few countries on my way in which I could stay a little longer, and from the moment I would leave this country, I would not be likely to see the "civilisation" for a long time, probably until my arrival somewhere in the Americas. If the wind takes me, as originally thought, to the North, in order to reach Alaska via Russia and the Bering Strait, I am fully aware that I will endure a great risk, but I'm not afraid. Given that I need approximately six months to travel the 20000 km that separate me from Alaska, and that there are only 3 to 4 months of the year when the weather conditions are favourable to achieve this, it is not an easy decision to make, simply because the overall issue relates to a life or death matter. For those who have read me until this point may be asking themselves why I did not write this time about events that I experience every day, but I wanted to share, for once, the emotional side of things with you and that after all, it is also what I live on a daily basis. I could actually develop the fact that I went twice to Jaipur, that I lost myself voluntarily in the streets of the Rajasthani capital city, that I met a lot of locals who made me visit the city for free even to the top of that deserted hills that overlook the place. But after all, it is just another big dirty and polluted city of India. I could also talk about the many books I’ve read, the songs I‘ve written, or the working out that I do by the bank of a nearby lake, surrounded by a typical Rajasthani architecture and turning into pastels rainbow-like colours at sunset, because of a veil of almost permanent dust, but I keep it warm for another time. What I really wanted to share with you is that I recently realised that the only way that is truly important to me in terms of travelling is to be in motion. In our society, people are often afraid of the unknown, and as far as I‘m concerned, it has become my mantra. The Road is what allows every single cell of my body to feel alive, and the wind and dust on my face and in my hair is in perfect symphony with the beating of my heart and the drifting of my soul. It is for me the "real" Freedom in all its splendour, the one that allows me to be under different skies, constantly under the stars, my eternal companions. Through this philosophy of life, it is easy and natural to realise that linear time and worries have no significance. It is not a form of escapism but just another form of "reality", the one of the Soul, not of the ego. Regarding the very fresh news, that are a direct consequence to the last-minute change of plans, it turned out that I will soon be visited by two very dear person to my eyes and my heart. First, my friend Patrice, from Nice, who will spend two weeks with me from the beginning of May and I will therefore take a two week vacation at the same time. In the continuation of his stay, another very special person will join me into my swirling journey but I will take some proper time to talk about that later on... These events are important simply because eventually, it will be the ending of my Indian story...not before the finish line, but before the start of a brand new start, as always. "The Road goes ever on and on Down from the door where it began. Now far ahead the Road has gone, And I must follow, if I can, Pursuing it with eager feet, Until it joins some larger way Where many paths and errands meet. And wither then? I cannot say." (J.R.R. Tolkien, 'The Lord of the Rings') French:Je suis pleinement conscient du fait de ne pas avoir écrit depuis un long moment et j’en suis désolé. Je sais qu’il y a des personnes qui me suivent assidûment et cela me fait plaisir de partager mes écrits et mes pensées avec elles, même si comme je l ’ai souvent mentionné, il est difficile de faire pleinement part de la puissance des émotions que je vis que ce soit au quotidien ou sur du plus long terme, lors d’un périple aussi épique.
Pour cela, mon seul réel compagnon avec lequel je partage toute mon intimité est mon journal de bord. Aussi, je sais que la plupart d’entre vous comprenez à présent que lorsque vous êtes sur la Route, au gré des éléments et des énergies environnantes, la seule certitude que vous avez est d’expérimenter les choses dans un climat d’impermanence le plus total. C’est cela qui est le plus excitant et qui permet un retour à l’essence même des valeurs de l’âme, que nous possédons tous à la base et que nous avons plus ou moins oublié en chemin, à des degrés et niveaux différents, en rapport avec la façon dont nous avons été conditionnés et aliénés par le modèle sociétal actuel. Je traverse une période charnière de mon périple et surement la raison pour laquelle j’ai pris le temps de vivre les choses différemment. Les plans ont changé et les pions se mettent en place sur l’échiquier pour la suite du voyage… Après une petite semaine passée au camp de base sur Gurgaon, je suis finalement reparti sur Burja, dans le Rajasthan. J’ai encore une fois changé ma cape magique pluri-disciplinaire pour aider cette fois au niveau du management et du marketing de l’hotel. Déjà deux semaines que je suis reparti. J’ai oublié les heures et les jours, et il semble à présent que tous les évènement se condensent en un point de singularité. Il n’existe presque plus de passé ni de futur, si ce n’est en termes de connections avec les gens que j’aime et à qui je pense très souvent. Je devais effectivement partir dans les environs de Manali et dans l’Himalaya après le court séjour sur Delhi, mais disons que certains évènements inattendus ont induit un changement assez radical dans l’évolution des idées de base. Mais comme je le disais auparavant, j’ai récemment atteint un point clé de mon voyage, d’une manière probablement plus intense que l’avait été celui de la question de la traversée du plateau anatolien en Turquie pour éviter la neige ou celle de la traversée du Pakistan pour éviter de me faire tuer, et qui ont, parmi bien d’autres évènements ponctuels, donné naissance aux situations les plus folles. Tout ceci est lié au fait d’avoir déjà passé 7 mois sur la route et plus de 3 mois en Inde, soit la moitié de mon visa. Certains ne comprennent peut être toujours pas pourquoi j’ai décidé de passer dans ce pays en particulier, sachant que j’ai un tour du monde complet à effectuer, et pourtant… Tout d’abord, l’Inde est l’un des seuls pays au monde où l’ensemble des peuples, races, religions et couleurs vivent en harmonie. Dans ma quête du refus des conditions sociétales et sociales du modèle économique actuel, il me semblait cohérent de m’y arrêter un petit moment pour essayer de comprendre comment ces gens fonctionnent. Le fait de voyager au travers des terres est quelque chose de fascinant car il est beaucoup plus facile d’observer l’évolution des peuples et de leur façon de penser. Partout où je suis passé, les peuples se ressemblent tellement mais se déchirent sans vraiment comprendre pourquoi. Plus l’intérêt géopolitique est important aux yeux des grandes puissances de l’Ouest (notamment les Etats-Unis) et plus il est fait en sorte, de manière inexorable et alarmante, de diviser pour mieux régner. Dans les Balkans, depuis l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie et du régime de Tito, en Turquie avec les kurdes et les géorgiens, au Moyen-Orient entre les kurdes, les shiites et les sunnites. En discutant avec les gens, il est relativement facile de comprendre que l’ensemble des peuples sont très similaires les uns aux autres, dans l’essence même des valeurs humaines, et ce qui les rend différents, ou du moins ce qui donne cette impression, ce sont leurs gouvernements. Et l’arme de destruction massive utilisée par les gouvernements est les média, principalement au travers du pouvoir des images et de leur influence sur des personnes non-averties qui y seraient trop exposées. Les média, de nos jours, sont devenus en quelque sorte le 4ème pouvoir exécutif de nos gouvernements. Ils jugent en permanence, crédibilisent ou décrédibilisent, et sont l’emblème absolu de notre société de dualité dans laquelle nous vivons…et qui véhicule la désintégration de l’espèce humaine au niveau de ses valeurs profondes. Les média décident de ce qui est blanc ou noir, de ce qui bon ou mauvais et la plupart des gens acceptent cela comme étant la vérité absolue, sans le moindre questionnement. En Inde, la différence principale est que, même si la télévision est présente dans la plupart des foyers, même dans les lieux les plus reculés, les gens s’intéressent peu au news quotidiennes et le fort taux d’illettrisme engendre le fait que peu de gens lisent le journal (à part dans les grandes villes). Bien entendu, tout cela a tendance à s’occidentaliser au fil des années, mais pas encore assez pour ne pas ressentir une harmonie et une interaction humaine beaucoup plus cohérente que dans les pays occidentaux. Pour ma part, cette expérience en Inde m’a permis de reprendre des forces au contact de peuples pauvres matériellement mais riches humainement, de manière inversement proportionnelle. Ce pays est riche de plus 60 langages et de plus de 1600 dialectes différents. Bien entendu, tout n’est pas rose et au-delà de l’apologie que je viens de faire, il faut tout de même signaler que les indiens sont les pires conducteurs que j’ai jamais rencontré, des dangers publics à vrai dire, la plupart du temps inconscients des conséquences de leurs actes, qu’ils n’ont quasiment aucune prise de conscience par rapport à leur environnement, qu’il n’existe aucun autre mot que « bordélique » quant au fait de faire du volontariat dans ce pays, et j’en passe… J'ai aussi découvert récemment le très complexe système de classification des castes en Inde et bien qu'il serait difficile à expliquer ici, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes que j'aie jamais entendu. En gros, 90% des mariages en Inde sont arrangés en fonction de croisements sanguins et de l'échelle sociale! Les gens se marient d'abord et puis ils sont censés tomber amoureux...nous vivons vraiment dans une société malade avec des croyances et des traditions terribles... http://mindsparkenigma.blogspot.in/2011/02/origins-of-indian-caste-system.html Dans un premier temps, j’avais effectivement fixé le Népal comme étant l’une des étapes fondamentales de mon périple mais il faut bien comprendre qu’il existe plusieurs étapes fondamentales dans un tour du monde effectué sans argent. Et il faut également bien comprendre que le but n’est pas de courir dans tous les sens pour prouver qu’on peut le faire mais de se déconditionner le plus possible de l’aliénation que la société actuelle opère sur nous depuis notre plus jeune âge pour apprendre à vivre l’instant dans son intégralité, et y apercevoir de ce fait l’infinité de possibilités qui s’offrent ainsi à nous. Pour reprendre une citation célèbre, l’important n’est pas la destination mais le voyage, et ce concept peut être appliqué, de manière allégorique, à chaque instant de vie, quel que soit le contexte matériel, philosophique ou géographique. Je ne fais pas une course autour du monde, je ne défie pas la nature et les éléments, je vis juste une expérience de vie dans son intégralité en acceptant les choses pour ce qu’elles sont. Rester figé sur des principes ou des plans serait juste une autre forme de conditionnement…et tout conditionnement induit nécessairement des cycles de plaisirs et de douleurs, sur une échelle de temps plus ou moins variable. Ainsi, le but de mon voyage est avant tout de ne pas avoir de réel but si ce n’est de vivre mon expérience pour ce qu’elle est, et au travers de cela, de prouver directement ou indirectement que tout le monde possède ce potentiel d’innocence et de fraicheur de l’âme qui peut induire un changement radical dans le cours des choses, dans le cour d’une vie. Le fait de vivre une expérience qui correspond pleinement au désirs de son cœur, bien au-delà des limites et des classifications que la société nous impose. L’une des clés est la destruction de l’unique soi, et ainsi de l’ego, avec ses fausses limites et peurs, vers la création d’un multiple soi, capable de toute forme de réalisation et d’épanouissement. Si j’ai décidé de rester autant de temps en Inde, c’est je savais bien avant d’y arriver que ce serait l’un des rares pays sur ma route dans lequel je pourrais séjourner un peu plus de temps, et qu’à partir du moment où je quitterais ce pays, je risquerais fortement de ne plus revoir la « civilisation » pendant un long moment, probablement jusqu’à mon arrivée sur les Amériques. Si le vent me porte, comme initialement prévu, vers le Nord, dans le but d’arriver en Alaska par la Russie et le détroit de Béring, alors je suis pleinement conscient que je cours un grand danger, mais je n’ai pas peur pour autant. Mais sachant que j’ai besoin de 6 mois pour parcourir les 20000 km qui me séparent de l’Alaska, et qu’il n’y a pour cela que 3 ou 4 mois de l’année pendant lesquels les conditions climatiques permettent de réaliser cela, disons que ce n’est pas une décision facile à prendre, tout simplement parce que l’enjeu global engendre une situation de vie ou de mort. Pour ceux qui m’auront lu jusque là et qui se demandent peut être pourquoi je n’ai pas plus parlé des évènements que je vis au quotidien, sachez que je voulais pour une fois partager plus le côté émotionnel de la chose avec vous et qu’après tout, il s’agit également de ce que vis au quotidien. J’aurais pu effectivement développer le fait que je suis allé sur Jaipur, que je me suis perdu volontairement dans les rues de la capitale râjasthâni, que j’y rencontré un tas de locaux qui m’ont fait visité la ville gratuitement jusqu’au sommet des collines désertées qui la surplombe. Mais après tout, cela reste juste une grande ville indienne sale et polluée. J’aurais pu également plus parler des livres que je lis, des chansons que j’écris, ou du sport que je fais au bord d’un lac voisin, entouré par une architecture Râjasthâni typique et qui prend des tons pastels au couleur de l’arc en ciel au moment du soleil couchant, à cause d’un voile de poussière presque permanent, mais je garde cela au chaud pour une autre fois. Ce que je voulais vraiment partager avec vous, c’est le fait que j’ai réalisé récemment de manière définitive que la seule qui est vraiment importante pour moi en termes de voyage est d’être en mouvement. Dans notre société, les gens ont souvent peur de l’inconnu et en ce qui me concerne, c’est devenu mon leitmotiv. La route est ce qui me permet a chaque cellule de mon corps de se sentir vivante, et le vent et la poussière sur mon visage et dans mes cheveux sont en parfaite symphonie avec les battements de mon cœur et les évasions de mon âme. Il s’agit pour moi de la « vraie » liberté dans toute sa splendeur, celle qui me permet d’être sous des cieux différents, en permanence sous les étoiles, mes éternelles compagnes. Au travers de cette philosophie de vie, il est facile et naturel de se render compte que le temps et les soucis n’ont aucune importance. Il ne s’agit pas d’une forme de fuite mais tout simplement d’une autre forme de réalité, celle de l’âme et non pas celle de l’ego. Pour ce qui est des nouvelles très fraiches, et qui sont une conséquence directe aux changement de plans de dernière minute, il s’avère que je vais bientôt avoir la visite de deux personnes très chères à mes yeux et à mon cœur. Tout d’abord, mon ami Patrice, de Nice, vient passé deux semaines avec moi à partir de début Mai et je compte ainsi prendre deux semaines de vacances à ce moment là. Dans la continuité de son séjour, je recevrai une autre personne très spéciale dont je prendrai le temps de vous parler en temps voulus… Si ces évènements sont importants, c’est tout simplement parce que par la suite, il s’agira de la dernière ligne droite en Inde…non pas avant la ligne d’arrivée, mais plutôt avant celle d’un autre nouveau départ, encore et toujours. "The Road goes ever on and on Down from the door where it began. Now far ahead the Road has gone, And I must follow, if I can, Pursuing it with eager feet, Until it joins some larger way Where many paths and errands meet. And wither then? I cannot say." (J.R.R. Tolkien, 'The Lord of the Rings') English:From the one week, or maximum 10 days that were originally planned, I've already spent 3 weeks at Hotel Bulja Haveli, near Alwar, Rajasthan. Indian timing... After enduring the eloquence of lawyers, politicians, and other relationships from whom is, I've learned in the meantime, a direct descendant of the ancient king of Alwar district, I recently reconnected with what is much more me, namely local communities. Indeed, although it is just a different experience, the first 5 questions of a conversation at the hotel are mostly; «How old are you?», «Are you married?» , «What job?», «How much money?» , «What qualifications?», often before the name (which is not much more important to me) and also sadly limited to this. So, I decided to promptly hatch the shell of all that « male » energy and to extricate myself, as soon as I have the opportunity, from the ambience of the hotel and the superficiality of its banquets, buffets and other galas. In fact, in Hindi, even the vocabulary has an « energetic » connotation, in the sense that the words defining something supposed to be «weak» or «fragile» have a feminine suffix whereas the words defining something «strong» or «powerful» have a male suffix. Having become a language teacher helped me understand that all of the learning methods and processes, beyond the fact of being effective, are simply obsolete. Vocabulary, times and their approach are based on a linear timeline, which condition us to think in a specific way and which only suit our current societal model, thus the torture of the mind and consumerism. I venerate these people and tribes, isolated in their bit of paradise, and their languages that we call incorrectly « primitive », which only use the present time in order to express themselves. This is of an inexorable logic if we realise that the present is the only thing that really exists. The past and future are just leftovers or projected inventions of the mind. When we are able to redefine the principles of communication, we may stop mutilating our mind and be more in harmony with ourselves. If I prefer the purity of the mountains of Uttarakhand and its tropical jungle, I must admit that the hospitality and generosity of the Rajasthani people is really touching. In a few days I have had the opportunity to experience a variety of things, some of them being new during this journey through the varied meetings that I have had. There was this trip to Silisad Lake. One of my friends lent me a rowboat on which there was no hook to fix the oars. So it was a hassle to manoeuvre it, knowing that there was a lot of wind, and also algae everywhere that got entangled into the oars. It was a very hot day. Moreover, if the first few nights were quite chilly and the days warm, for the last few days, the nights have themselves become warm and it now becomes difficult to stay in the sun during the day. I also have the impression, or the certainty that this is proportional to the increase of the number of flies and mosquitoes in the surroundings, slowly but surely approaching the limit of my potential tolerance. On that day at the lake, I was glad to manage to meet local fishermen. In another aspect of my human experience of Rajasthan, I was invited for the first time at a wedding, where I was also the « official » photographer of the hotel. As far as I‘m concerned, it has nothing to do with the art of photography itself. Drop me off in the middle of a village, a forest or a desert and I will enter into symbiosis with my camera to « steal » the infinity of a moment of life and the eternity it contains alone. Put me in the middle of a wedding and I'll do what everyone can do according to some principles, thanks to technology, which is pressing a button. The whole thing was finely prepared and embellished with food stands, lighting, fountains and women traditional outfits, as in comparison, a European marriage would look like a neighbourhood birthday. But besides the fact that there were a lot of people, colours and food, there was no ceremony in itself. That did not stop me from stuffing myself with «gulab jammon» or other «Jalabi», probably the Indian sweets that I love the most, and joining in the charts the «Baklava» of the Middle East to tell you! Food was not missing either at the «Bahat» to which I was recently invited at a nearby village. The "Bahat" is a pre-wedding celebration which is dedicated to the sister of the bride in order to offer gifts and financial help, and is accompanied by local music and dance, where most of the villagers are invited. It was good fun. Lately, I've been invited to a birthday party of a girl that I had met with her sister at the hotel. Through this event, as well as during other meetings, I realised that many Indians love to play to a great extent, such as the musical chairs, even in the midst of a family dinner at restaurant. Also, I was invited to a funeral in a nearby temple. What was really interesting and even somehow pleasant to live, is that there were a lot of colours, flowers, food, and it looked more like a party than a nightmare that one would experience in France. Beyond all this, there were even smiles and laughter, which made me feel really comfortable. I experienced my first «Shivatri», the celebration of Lord Shiva, which takes place every year in India, March 10. It made me appreciate even more the beauty and the inspirational potential of the true colours of India, and I became a big fan of Rajasthani saris. I could actually sit for hours in contemplation before the Indian traditional outfits, as well as I could listen for hours to peacocks and the variety of sounds they emit at dusk, the setting sun mingling with their large feathers and their colours of the rainbow. «Shivatri» is really a beautiful thing to see and it enabled me to meet my first two «Gurujis», which are the high priests of Hindu temples. One of them read the lines of my palm, and told me that I am a very good man, and spiritually rich. I did not understand everything of what he told me after, half in Hindi and half in Sanskrit, but it seemed very happy to have met me. During the next few minutes and before I left the temple, he could not help himself to broadly smile and to introduce myself to all the villagers who were on the way, holding me by the hand in the meantime. In effect, this is an Indian custom that marks a deep closeness with someone, without any connotation, and I got used to it as it had already begun with some of the teenagers in Saneh. The meeting with the second Guruji was a completely different experience. He made me drink a delicious milky mixture with a taste which was not completely unknown to me and he told me that it was for the purpose of getting in contact with «God». In fact all the staff at the hotel drank it, and I heard (and felt) later on that this traditional drink, called «bhaang», is actually prepared with pure marijuana paste! I was very glad that all these people wanted me to explore their ancestral culture and traditions. At the hotel, when I'm not wandering around or taking pictures in the village or its surroundings, I got also closer to the staff. I went from being a client, to becoming the favourite photographer and guitarist, English teacher and to simply a friend. Moreover, these days, I spent much of my free time in the kitchen to learn the art of Indian cooking in more details, and I cooked my first samossas. Recently, I had access to a telescope and I spent the last evenings teaching astronomy and the secret of the stars to the « King » and his « Queen », who are really fond of that, and are very lovely people. It is still very difficult to connect to the internet these days, but I think I will be able to upload more pictures when I get back to Gurgaon in a few days. I finally decided to stay in the Burja village to celebrate « Holi », the national festival of colours, and of Universal Brothehood, which will take place on 26 and 27 March. Thereafter, I will leave quickly to other places for a new project, probably in the Himalayas again, near Manali, but it will have to be confirmed. I'll let you know as soon as possible and meanwhile, I send you my most sincere positive energies! See you soon! Francais:De la semaine ou 10 jours au maximum planifiés à l’origine, j’ai déjà passé 3 semaines à l’hôtel Bulja Haveli, près d’Alwar, Rajasthan.
Indian timing… Après avoir supporté les éloquences des avocats, politiciens, et autres relations de qui, j’ai appris entre temps, est tout simplement le descendant du roi du district d’Alwar, je me suis récemment reconnecté avec ce qui me correspond beaucoup plus, à savoir les communautés locales. En effet, bien que cela est pour moi juste une expérience différente, les 5 premières questions d’une conversation à l’hôtel sont, la plupart du temps, « Quel âge as-tu? », « Es tu marié? », « Quel travail? », « Combien d’argent? », « Quels diplômes? », bien souvent avant le nom (ce qui n’est pas bien plus important pour moi) et aussi se limitant tristement à cela. Ainsi, j’ai décidé de promptement brisé la coquille de toute cette énergie « mâle » et de m’extirper, dès que j’ai ai l’occasion, de l’ambiance de l’hôtel et la superficialité de ses banquets, buffets et autres galas. En fait, en Hindi, même le vocabulaire a une connotation « énergétique », dans le sens où les mots définissant quelque chose supposé être « faible » ou « fragile » a un suffixe féminin, et au contraire, les mots définissant quelque chose de « fort » ou « puissant » possède un suffixe masculin! Le fait d’être devenu professeur de langues m’a permis de comprendre que l’ensemble des méthodes et des processus d’apprentissage, même ce qu’il y a de plus efficace, est tout simplement obsolète. Le vocabulaire, les temps et leur approche, basée sur une ligne temporelle linéaire, nous conditionne à penser du certaine façon et correspondent uniquement à notre modèle sociétal actuel, celui de la torture de l’esprit et de la consommation à outrance. Je vénère ces peuples et tribus, isolés dans leur coin de paradis, ainsi que leurs langages que nous appelons, de manière erronée, « primitifs », qui n’utilisent que le présent dans le but de s’exprimer. Ceci est d’une logique implacable si nous réalisons que le présent est l’unique chose qui existe vraiment. Le passé et le futur sont juste des restes ou des inventions de l’esprit. Le jour où nous serons capables de redéfinir les principes de la communication, peut être que nous arrêterons de nous automutiler l’esprit et nous serons ainsi plus en harmonie avec nous-mêmes. Si je préfère la pureté des montagnes de l’Uttarakhand et de sa jungle tropicale, je dois avouer que l’hospitalité et la générosité du peuple rajasthani est vraiment touchante. En quelques jours, j’ai eu l’occasion d’expérimenter une multitude de choses, certaines nouvelles lors de ce périple, grâce aux différentes rencontres que j’ai pu réalisées. Il y eut ce trip au lac Silisad. L’un de mes amis m’a prêté une barque sur laquelle il n’y avait pas de crochet pour accrocher les rames. Ce fut donc une vraie galère pour manœuvrer, sachant qu’il y avait beaucoup de vent, des algues de partout qui s’entremêlaient dans les rames et une grosse chaleur. D’ailleurs, si les premières nuits étaient plutôt fraîches et les journées chaudes, depuis quelques jours, les nuits sont devenues elles-mêmes chaudes et il devient maintenant difficile de rester au soleil pendant la journée. J’ai aussi l’impression, ou la certitude, que cela est proportionnel à l’augmentation du nombre de mouches et surtout de moustiques dans les alentours, qui approchent doucement mais surement la limite du supportable. Lors de cette journée au lac, j’ai tout de même traversé ce dernier pour rencontrer des pêcheurs locaux. Dans un autre aspect de mon expérience humaine du Rajasthan, j’ai été invité pour la première fois à un mariage, ou j’étais également le phographe « officiel ». En ce qui me concerne, cela n’a rien à voir avec l’art de la photographie en soi. Lâchez moi au milieu d’un village, d’une foret ou d’un désert et j’entrerai en symbiose avec mon appareil photo pour « voler » l’infinité d’un instant de vie et l’éternité qu’il contient à lui seul. Mettez moi au milieu d’un mariage et je ferai ce que tout le monde peut faire en accord avec quelques principes, grâce à la technologie, à savoir appuyer sur un bouton. A vrai dire, l’ensemble était finement préparé et fortement ornementé de paillettes et de strass, et en comparaison, un mariage à l’européenne aurait l’air d’un anniversaire de quartier. Mais outre le fait qu’il y eut beaucoup de monde, de couleurs et de nourriture, il n’y eut pas de cérémonie en soi et j‘ai trouvé l‘ensemble raiment ennuyant. Juste une scène et des belles chaises qui ne servirent à pas grand chose, avec une musique digne de « best of dance 2013 ». Cela ne m’a pas empêché de m’empiffrer de « gulab jammon » ou autres « jalabi », probablement les sucreries indiennes que j’affectionne le plus, et qui rejoignent au palmarès les « baklavas » du Moyen-Orient pour vous dire! La nourriture ne manqua pas non plus au programme du « Bahat » auquel je fut invité récemment dans un village à proximité. Le « Bahat » est une fête dédiée à la sœur du marrié, dans le but de lui offrir des présents et de l’aider financièrement, et est accompagné de danse et de musique locale, et la plupart des villageois y est conviée. Dernièrement, j’ai été aussi invité à un anniversaire d’une fille que j’avais rencontré avec sa sœur à l’hôtel. Au travers de cet évènement, et aussi d’autres rencontres, j’ai pu constater que beaucoup d’indiens aiment jouer de manière simple et collective, comme par exemple aux chaises musicales, et ce même en plein milieu d’un repas en famille. Dans un autre registre, j’ai été convié à un enterrement dans un temple voisin. Ce qui fut vraiment intéressant et même plaisant à vivre, c’est qu’il y avait beaucoup de couleurs, de fleurs, de nourriture et cela ressemblait plus à une fête qu’au cauchemar que j’ai pu personnellement expérimenter en France. Au-delà de tout cela, il y avait même des sourires et des rires, ce qui m’a permis de me sentir vraiment à l’aise. Aussi, j’ai fait l’expérience de mon premier « Shivatri », qui est la célébration du dieu Shiva, qui a lieu tous les ans en Inde, le 10 Mars. Cela m’a permis de réaliser encore plus à quel point les couleurs de l’Inde sont magnifiques et inspirantes, et je suis devenu un grand fan des saris rajasthanis. Je pourrais rester en contemplation pendant des heures devant les tenues traditionnelles indiennes, autant que je pourrais pendant des heures à écouter les pans et la multiplicité de sons des sons qu’ils émettent au crépuscule, le rayons du soleil couchant se mêlant à leurs grandes plumes aux couleurs de l’arc en ciel. Bien entendu, dans le fond, « Shivatri » n’est qu’un grand carnaval à mes yeux, mais c’est vraiment une belle chose à voir et j ‘ai pu y rencontrer mes deux premiers « Gurujis », à la fois prêtres Hindous et gardiens de temples. L’un d’entre eux m’a lu les lignes de la main sans pour autant le demander, et il m’a dit que je suis un homme bon et riche spirituellement. Je n’ai pas forcément tout compris de ce qu’il m’a dit par la suite à moitié en Hindi et à moitié en Sanscrit, mais il semblait vraiment heureux de m’avoir rencontré. Pendant les quelques minutes qui suivirent, avant que je ne quitte le temple, il ne put s’empêcher de sourire et de me présenter à des villageois, tout ceci en me tenant par la main. D’ailleurs, ceci est une coutume indienne qui marque une forte proximité avec quelqu’un, sans connotions aucune, et je m’y suis rapidement conditionné, car cela avait déjà commencé avec les adolescents de Saneh. La rencontre du deuxième Guruji fut une expérience complètement différente. Il me fit boire une délicieuse mixture laiteuse d’un gout qui ne me fut pas inconnu et me dit que c’était dans le but d’entrer en contact avec « dieu ». En fait tout le staff de l’hôtel en eut un verre, et j’ai appris (et ressenti) plus tard que cette boisson traditionnelle, dénommée « bhang », est en fait préparée avec de la pâte de marijuana pure! L’expérience n’en fut pas moins vraiment enrichissante, du fait de partager la culture ancestrale de toutes ces personnes. Au sein de l’hôtel, quand je ne suis pas en train de vadrouiller ou de prendre des photos dans le village ou ses alentours, je me suis donc beaucoup rapproché du staff. Je suis passé du statut de client, à celui de photographe et guitariste préféré, de professeur d’anglais et tout simplement d’ami. D’ailleurs, ces derniers temps, j’ai passé une grande partie de mon temps libre dans les cuisines pour y apprendre l’art culinaire indien plus en détails, et j’ai notamment cuisiné mes premières samossas. Récemment, j’ai pu avoir accès à un télescope et j’ai passé ces dernières soirées à enseigner l’astronomie et le secret des étoiles au « roi » et à sa « reine », qui en sont vraiment friands, et qui sont vraiment des personnes adorables. Il m’est toujours très difficile de me connecter à internet ces derniers temps, mais je pense que j’aurai l’occasion de télécharger plus de photos quand je rentrerai sur Gurgaon dans quelques jours, et ce bien que le « roi » voudrait me garder avec lui dans son château. J’ai finalement décidé de rester dans le village pour y célébrer «Holi», la fête nationale des couleurs, qui aura lieu les 26 et 27 Mars. Par la suite, je repartirai rapidement vers d’autres horizons pour un nouveau projet, probablement à nouveau dans l’Himalaya, dans les environs de Manali, mais ceci reste à confirmer. Je vous tiendrai au courant dès que possible et entre temps, je vous transmets mes énergies positives les plus sincères! A bientôt! English:I finally have the opportunity to give you some news after 3 weeks of silence. Not that Silence is a "bad" thing in itself, because it is actually one of the two Sources of everything (the other one being Space). Without it, we could not appreciate the purity of birdsong, the beauty of a sunset, the infinity of the nightsky, the melody of a river flowing in its bed, the waves lapping on the beach, the wind blowing in the trees, or in somehow a less poetic way, that you have not heard from me for a while. On the other hand, I still have no access to the internet on a regular basis since I left Gurgaon, and so I did not have the opportunity to connect to facebook very often, and not even talking about skype. Therefore, I wanted to sincerely thank all those who send me messages from time to time, it is going straight to my heart and fills me with positive energy, that helps me get even more out of every moment and continue my quest. I will answer you personally as soon as possible and be aware that I think of you very often. I already realise that I hang out a bit to get to the point, as I realise that my two weeks in the village of Saneh, in the State of Uttarakhand, was one of the most beautiful and enriching human experiences all my life. To give you an indirect but relevant example of the experience, I've written over 50 pages of my diary during this period. That is rather explicit and representative of the emotional intensity of the adventure, and so I'll try to be concise when writing these few lines, which is going to be quite tricky. My start in Saneh was paradoxically more difficult to manage than I had originally thought. I always struggle to properly identify the "organisation" of things in India (although I’ve adapted to it), and when I got to the village, instead of having my stay and my intervention in schools prearranged , I just ended up homeless and unemployed. After 3 days of struggling to find a place to sleep and eat, and a school to teach ecology and sustainable development, I really thought I would return empty-handed to Gurgaon. But while this kind of situation would be just surreal in Europe, it finally did not happen, and the important factors of the continuity of my stay in the village finally turned out in a positive way thereafter. Saneh is a small village of about 100 inhabitants, situated in Uttarakhand, Northern India. The edge of the housing merges with the subtropical jungle, wherein a myriad of wild animals find their happiness and refuge, such as elephants, panthers and tigers. These animals are discreet and shy in the region, which is logical when you know what Mankind do to them. However, I have hundreds other photos to share with you, so I'll try to rapidly upload some of them on my site. The vegetation in Uttarakhand is very different from the one of Rajasthan. While steppes and savannas turns into desert when moving towards the West of the country, the rainforest, on the contrary, tends to densify and to become lusher then heading to the North and to the mystic range of the Himalayas. However, Saneh is not really located in the mountains, but still marries the very first slopes of the Himalayan peaks. The place is clustered with wild mango trees, which makes me even more willing to go back there when tons of my favourite fruit will be ready to be harvested and eaten, namely in June or July. Moreover, there are probably as many mango trees as wild hemp around the village, and in Saneh, almost all people smoke weed and seem to greatly rejoice from the presence of natural marijuana in the surroundings. Regarding housing and food, after having spent my first night in a hut in the forest, I swiftly met Bakram, a retired farmer, 63 years old, who, after 5 minutes of conversation, kindly offered me to stay in one of the rooms in his under-renovation house. This is by far the most colourful place in which I lived and I immediately fell in love with the colours of the walls, as vivid as those of the chakras, and the corners and door frames decorated with paintings of Buddhist and Hinduist symbols, all being in harmony and perfect Feng-Shui. The farm stay at Neelam’s was an interesting transition before experiencing Saneh. During the first days, I was rather puzzled by having the only presence of a loo in order to shower, but I quickly decided to go daily to the Koh River, within walking distance of the village for both bathing and washing my clothes in the old fashioned way. It is as if time has frozen still there, and what is even more interesting is that whatever is the professional occupation of the villagers, beyond the so-called social status, everyone is somehow a farmer in Indian villages. To the exception of electricity, these people are completely autonomous and sustainable, both in terms of water and food (mainly fruits and vegetables), and all have their cows for milk, their buffalos to harvest wheat and their grain mills to grind spices and food for the cattle, similarly, I suppose, to what it must have been at the time of the "invention" of iron. Regarding volunteering, I spent two very pleasant weeks to teach the precepts of a "cleaner" world, more in harmony with the essence of nature, to a group of 35 to 55 adolescents, aged 14 to 18 years old. This did not really impress me in the sense that I had to deal with many similar groups throughout my experience as a teacher in Europe, except for a small detail...that for this time, it was in Hindi! In what is probably the dirtiest country in the world, the mission I was coming across was definitely a huge challenge. In addition, I think that the issue is even more difficult to manage, because ultimately, one also has to "depollute" themselves before being able to depollute the environment. Actually, it is a whole philosophy of life that is simply impossible to teach in two short weeks, anywhere on our beautiful planet Earth. It is obviously time to change our social and societal paradigm. However, the young Indians have enjoyed my approach and generally well integrated the content of my daily teachings. Overall, it also allowed me to taste again the joy of teaching and interacting with youngsters , that I had somehow missed a lot since my experience at the Calmette High School in Nice. I already miss a lot my life and my friends of Saneh. Not relatively to an oppressive creation of the mind that would be stuck on a linear temporal aspect relating to the past, but because Saneh was exactly correlated to everything that suited me at that very point of my life and of my present experience. I was in perfect harmony with my Being and I could feel a state of absolute completeness at every second of my stay. My presence in the village has of course not gone unnoticed and beyond this, my last days were marked by an overall emulation that was almost unmanageable. I could not walk for more than 20 meters in the streets (or "the street" I should rather say) without being called at by almost all the villagers on my way, who invited me for a cup of tea or even to share a meal together. Whether it was about jamming the guitar with the youngest ones, the traditional walk "upar ke road" (up the road) with my students and other teens for sunset or milking cows with neighbours, my stay in Saneh was an incredible human experience. In addition, I also visited picturesque temples lost in the jungle, wherein I also often went with Bakram just to sit in Silence on an old bridge, gazing at the biodiversity and feed from the energies of the forest, in symbiosis with the intensity of the "presence" of our beings at this precise moment. Now, in a completely different register, I’m writing you live from Alwar, a small town located in Rajasthan, in which I had already transited a month ago to go to Anda ka Gwada, the village of Neelam’s farm. In the continuity of my eclectic and random experiences in India, I went without any transition from the peasant life to different social spheres really, after 10 hours spent on the bus to cover the 450km of transit. I also went from having a river as a shower and a washing machine to the most beautiful suite of a 4-star hotel (for which I pay nothing of course), in a village called Bulja, located 7km away from Alwar. Here, I am not in direct contact with the villagers (although I connect to them when I walk in the streets to take pictures, and that I have at least 20 children who follow me wherever I'm going!), but with lawyers and politicians. Indeed, although in general, it is really not my cup of tea, they are really different from those that one may encounter in Western countries. If you ask me, of course I prefer 10 times more to live Saneh and anyway, it is the human experience that can make a place taking a magical and unforgettable dimension. However, there is just nothing comparable. It is simply a different experience that I can easily adapt, and from the moment there is no reason to make the choice of rooting out of a situation, I must accept it for what it is: different. In addition, the villagers of Rajasthan are at least as friendly as those of Uttarakhand, and often invite me into their shops to sip a tea together. At Alwar, I also switched from teaching teenagers to "professional" photography for the first time in 10 years of passion for this art. I have to take about 150 photos related to architecture, religion, local customs, nature and biodiversity, for a book dedicated to the entire Alwar district. Also, if the climate of Uttarakhand could match the heydays of late spring on the shores of the Mediterranean Sea, in Rajasthan, the sun is already high and proud in his blue tunic, and temperatures reach 35 °C, knowing that they will reach 50 ° C soon. As I write, I have no idea about where all this will take me (and I have absolutely no desire to know anyway), it is nevertheless certain that this is an exciting experience that allows me to visit a multitude of beautiful and inspiring locations, with the jeep of my own guide, which is actually the owner of the hotel himself. As an old Buddhist proverb says, what is important is to fully experience the moment itself without thinking of the harvesting of the fruits of our labour. It has already been 2 months since I arrived in India, and frankly, I feel that I would need 10 years to experience all the cultural and human wealth of the country. Each State has its own "colours" and "flavours" and I really do not think I could get bored of it one day, and my stay in Saneh helped me see things better without dwelling in a projection of the future which exists only in our minds, and which is therefore impossible to handle, this being due to the impermanence of things. What I realised is that the after India will probably be in the continuity of my experience in Saneh, but at a different dimensional sphere yet, with no specific destination but just an infinity of potential directions located between the East and the North on my compass, without any notion of time and space as we are usually conditioned to them. That, for me, the true freedom of the Soul. See you soon ... Francais:J’ai enfin l’opportunité de vous donner quelques nouvelles après de 3 semaines de silence. Non pas que le Silence est une « mauvaise » chose en soi, car il est en fait l’une des deux Sources de toute Chose (l‘autre étant l‘Espace).
Sans lui, nous ne pourrions pas réaliser la pureté du chant des oiseaux, la beauté d’un coucher de soleil, l’infinité de la voûte céleste, la mélodie d’une rivière dans son lit, le clapotis des vagues sur la plage, le souffle du vent dans le feuillage des arbres, ou encore, d’une manière un peu moins poétique, le fait que vous n’ayez pas entendu parler de moi depuis un petit moment. D’un autre côté, je n’ai toujours pas d’accès à internet d’une manière régulière depuis que je suis parti de Gurgaon, et je n’ai donc pas l’occasion de me connecter très souvent sur facebook, et ne parlons même pas de skype. De ce fait, je tenais à vivement remercier tous ceux et celles qui m’envoient des petits messages de temps à autres, cela me va directement droit au cœur et me remplit d’énergies positives nécessaires pour profiter encore plus de chaque instant et poursuivre ma quête. Je vous répondrai personnellement dès que possible et sachez que je pense bien fort à vous. Je réalise déjà que je traîne un peu pour en venir aux faits, autant que je réalise que mes deux semaines passées dans le village de Saneh, dans l’état de l’Uttarakhand, furent l’une des plus belles et enrichissantes expériences humaines de toute ma vie. Pour vous donner un exemple indirect mais concret de cette expérience, sachez que j’ai écrit plus de 50 pages de mon journal de bord pendant cette période de temps. Ceci est pour moi, plutôt explicite et représentatif de l’intensité émotionnelle de cette expérience, et ainsi, j’essaierai de rester concis pendant l’écriture de ces quelques lignes, ce qui n’est pas gagné d’avance. Les débuts sur Saneh furent paradoxalement plutôt délicats à gérer. J’ai toujours du mal à correctement cerner « l’organisation » à l’indienne (bien que je m’y adapte), et en arrivant sur place, au lieu d’avoir mon séjour et mon intervention dans les écoles arrangés au préalable, je me suis tout simplement retrouvé sans domicile et sans emploi. Après 3 jours de galère à trouver un lieu pour dormir et manger, et une école pour y enseigner l’écologie et le développement durable, j’ai bien cru que je rentrerais bredouille sur Gurgaon. Mais bien que ce genre de situation serait juste de l’ordre du virtuel en Europe, il n’en fut rien, et ces importants paramètres de mon séjour dans le village se sont finalement bien goupillés par la suite. Mais sérieusement, je ne sais vraiment pas comment les indiens font pour gérer leur business tellement tout est brouillon au quotidien. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait. En comparaison, l’Iran serait digne de la rigueur germanique, et ce n’est pas peu dire. Saneh est un petit village d’environ 100 habitants, situé dans l’Uttarakhand, au Nord de l’Inde. La lisière des habitations se confond avec celle de la jungle subtropicale, où une myriade d’animaux sauvages y trouvent leur bonheur et refuge, tels que éléphants, panthères et tigres. Ces animaux sont plutôt discrets et farouches par rapport aux Hommes dans la région, ce qui est bien logique quand on sait ce qu’ils leur font. J’ai des centaines d’autres photos à partager avec vous, j‘essaierai donc d’en télécharger quelques unes sur mon site au plus vite. Ici, la végétation est vraiment différente de celle du Rajasthan. Alors que les steppes rases et la savane se transforme en désert lorsqu’on se dirige vers l’Ouest du pays, la forêt tropicale, au contraire, tend à densifier et devenir plus luxuriante alors qu’on se dirige vers le Nord et la mystique chaine de l’Himalaya. Cependant, Saneh n’est pas vraiment situé dans les montagnes, mais se marrie tout de même aux toutes premières pentes des hauts sommets himalayens. L’endroit est surpeuplé de manguiers sauvages, ce qui me donne encore plus l’envie d’y retourner quand les tonnes de mon fruit préféré seront prêtes à y être dégustées, à savoir en Juin ou Juillet. D’ailleurs, il y a probablement autant de manguiers que de chanvre sauvage aux alentours du village, et à Saneh, presque la totalité des gens fument et semblent se réjouir fortement de la présence de marijuana naturelle dans les environs. Au niveau du logement et de la nourriture, après avoir passé ma première nuit dans une cabane située dans la forêt, j’ai par la suite fait la rencontre de Bakram, un paysan retraité de 63 ans, qui, après 5 minutes de conversation, m’a aimablement offert de rester dans l’une des chambres dans sa maison en rénovation. Il s’agit, de loin, de l’endroit le plus coloré dans lequel j’ai vécu et je suis de suite tombé sous le charme des murs aux couleurs aussi vives que celles des chakras et des cornières ornées de peintures de symboles bouddhistes et hindouistes, tout ceci dans une harmonie et un Feng-shui parfaits. Le séjour à la ferme de Neelam fut quelque part une transition intéressante au vue de celui à Saneh. Pendant les premiers jours, je suis resté plutôt perplexe devant le fait d’avoir l’unique présence d’un toilette y prendre ma douche, mais j’ai rapidement décidé de me rendre au quotidien à la Koh River, à quelques encablures du village, pour à la fois m’y baigner et laver mon linge à l’ancienne. C’est comme si le temps y est resté figé, et ce qui encore plus intéressant est que quelque soit l’activité professionnelle des villageois, au-delà des prétendus statuts sociaux, tout le monde est quelque part agriculteur dans les villages indiens. A l’exception de l’électricité, ces gens sont complètement autonomes, que ce soit en termes d’eau ou de nourriture (principalement fruits et légumes), et possèdent tous leur vaches pour le lait, leurs charrues pour récolter le blé, et leurs moulins à grain pour broyer les épices et la nourriture pour le bétail, d’une manière similaire, j’imagine, à celle de l’époque de « l’invention » du fer. En ce qui concerne le volontariat, j’ai passé 2 semaines très agréables à enseigner les préceptes d’un monde plus « propre » et plus en harmonie avec son essence même, la nature, à un groupe allant de 35 à 55 adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Cela ne m’a pas vraiment impressionné dans le sens où j’avais déjà gérer beaucoup de groupes similaires dans mon expérience de professeur en Europe, à un petit détail près…c’est que cette fois-ci, c’était en Hindi ! Dans ce qui est probablement le pays le plus sale de la planète, disons que le pari n’était vraiment pas gagné d’avance. De plus, je pense que le problème est même beaucoup plus délicat à gérer que cela, car finalement, il s’agit aussi de se « dépolluer » soi-même avant d’espérer pouvoir dépolluer son environnement. A vrai dire, toute une philosophie de vie qu’il est tout simplement impossible d’inculquer en 2 petites semaines, où que ce soit sur notre belle planète Terre. Il est grand de changer de paradigme social et sociétal. Cependant, les jeunes indiens ont bien adhéré à ma démarche et d’une manière générale, bien intégré le contenu de mes interventions quotidiennes. Dans l’ensemble, cela m ‘a aussi permis de goûter à nouveau aux joies de l’enseignement et de l‘interaction avec les plus jeunes, ce qui, quelque part, m’avais beaucoup manqué depuis mon expérience au Lycée Calmette de Nice. Ma vie et mes amis sur Saneh me manque déjà énormément. Non pas par rapport à une création oppressante de mon esprit qui serait figé sur un aspect temporel linéaire et relatif à un passé révolu, mais plutôt parce que Saneh était exactement corrélé à tout ce qui me correspond à ce moment précis de ma vie et de mon expérience. J’étais en parfaite harmonie avec mon Etre et je pouvais ressentir un état de plénitude absolue à chaque seconde de mon séjour. Ma présence au village n’est bien entendu pas passée inaperçue et bien au-delà de cela, mes derniers jours à Saneh ont été marqués par une émulation globale tout juste gérable. Je ne pouvais pas marcher plus de 20 mètres dans les rues (ou plutôt « la rue » devrais-je dire) du village sans être interpellé par presque tous les villageois qui m’invitaient pour un thé ou même pour partager un repas ensemble. Que ce soit à jouer de la guitare avec les plus jeunes, la traditionnelle marche « upar ke road » (en haut de la route) avec mes étudiants ou d’autres ados pour le coucher de soleil ou traire les vaches avec les voisins, mon séjour à Saneh fut d’une richesse humaine incroyable. De plus, j’ai aussi visité des temples pittoresques perdus dans la jungle, dans laquelle je me rendais également souvent avec Bakram juste pour s’asseoir en silence sur un vieux pont, à contempler la biodiversité et se nourrir des énergies de la forêt en symbiose avec l’intensité de la « présence » de nos Etres à cet instant précis. A présent, dans un registre complètement différent, je vous écris en direct d’Alwar, petite ville située dans le Rajasthan, dans laquelle j’avais déjà transité un mois plus tôt pour me rendre sur Anda ka Gwada, le village de la ferme de Neelam. A l’image du côté très éclectique et aléatoire de l’expérience de l’Inde, je suis passé sans transition de la vie paysanne à des sphères sociales vraiment différentes, après avoir passé 10 heures dans un bus pour couvrir les 450km de transit. Je suis également passé d’une rivière en guise de douche et de machine à laver à la plus belle suite d’un hôtel 4 étoiles (pour laquelle je ne paye rien bien entendu), dans un village nommé Bulja, situé à 7km d’Alwar. Ici, je ne suis en contact direct avec les villageois (bien que je me connecte à eux quand je me ballade dans les rues pour y prendre des photos, et que j‘ai au moins 20 enfants qui me suivent partout où je vais!), mais plutôt avec des avocats et des politiciens. A vrai dire, bien que, d’une manière générale, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé, ils sont vraiment différents de ceux que l’on peut rencontrer dans les pays occidentaux. Si vous me poser la question, bien sur que je préfère 10 fois vivre à Saneh et de toute façon, c’est l’expérience humaine qui permet au lieu de prendre une dimension magique et inoubliable. Cependant, il n’y a juste rien de comparable, il s’agit tout simplement d’une expérience différente à laquelle je sais aussi m’adapter et à partir du moment où il n’existe aucune raison décente de faire le choix de s’extirper d’une situation, autant l’accepter pour ce qu’elle est: différente. De plus, les villageois du Rajasthan sont au moins tout aussi accueillants que ceux de l’Uttarakhand, et m’invitent souvent dans leurs magasins pour y prendre un thé. A Alwar, j’ai aussi basculé de l’enseignement vers la photographie « professionnelle », pour la première depuis 10 ans de passion envers cet art. Je dois faire environ 150 photos pour le propriétaire de l‘hôtel, relatives à l’architecture, la religion, les locaux et leurs coutumes, la biodiversité et la nature, qui seront (a priori) publiées dans un livre dédié à la totalité du district d’Alwar. Ceci est la raison pour laquelle je reste à l’hôtel gratuitement, probablement pour une semaine ou 10 jours (le temps de faire et éditer les photos), avant de me rendre vers d’autres contrées indiennes. Aussi, si le climat de l’Uttarakhand était déjà digne des beaux jours de fin de Printemps sur les bords de la Méditerranée, dans le Rajasthan, le soleil est déjà bien haut et fier dans sa tunique de bleu, et les températures frôlent les 35°C, sachant qu’elles atteindront les 50°C très prochainement. Ce qui s‘oppose à l‘incertitude, au moment où j’écris, vers quoi cela va me mener (et que je n’ai absolument pas envie de savoir de toute façon), il est certain qu’il s’agit quoi qu’il en soit une expérience passionnante qui me permet de visiter une multitude d’endroits splendides et inspirants, avec la jeep de mon propre guide, qui n’est autre que le propriétaire de l’hôtel. De toute façon, comme le dit un vieux proverbe bouddhiste, ce qui est important est de vivre l’expérience du moment en soi pleinement sans aucunement penser à la récolte des fruits de son travail. Cela fait déjà 2 mois que je suis arrivé en Inde, et à vrai dire, j’ai l’impression qu’il me faudrait 10 ans pour y expérimenter l’ensemble de la richesse culturelle et humaine de ce pays. Chaque Etat à ses propres « couleurs » et « saveurs » et je ne pense vraiment pas pouvoir m’en lasser un jour, même si mon séjour à Saneh m’a permis de mieux percevoir les choses, sans pour autant me projeter dans un futur qui n’existe que dans notre esprit, et qu’il est donc impossible de gérer ou d’y prévoir quoi que ce soit de fiable, ceci étant du à l’impermanence des choses. Ce que j’ai compris à présent, c’est que l’après Inde sera probablement dans la continuité de mon expérience de Saneh, mais dans une dimension encore différente, à savoir pas de destination précise mais juste une infinité de possibilité de directions situées entre l’Est et le Nord, sans aucune notion de temps et d’espace comme nous y sommes habituellement conditionnés au quotidien. C’est cela, pour moi, la véritable liberté de l’Ame. A bientôt… English:I’m back in Gurgaon (Delhi) for a short time, after a fascinating week spent at Neelam’s farm in Rajasthan. The village is named Anda ka Gwada and is located near Jaipur, 250km southwest of Delhi. This trip helped me greatly rejuvenate me, indeed it was exactly what I had needed for many weeks being in constant motion, to reconnect with the wilderness and thus with myself. A whole week spent with Hari, a local who lives on site when Neelam is not there. Hari is in his fifties and is a shepherd. So, I melted into this very rural atmosphere, somehow correlated to the very essence of things. No electricity, hence no hot water, food based solely on vegetarian cuisine and of course the whole lifestyle that follows; Up 7am, during the day I spent most of my time taking pictures of local biodiversity or communities, and therefore to connect to them. Besides the fact that I would have done that anyway in another context, it was also part of the project that was entrusted to me, which was taking pictures to promote the area and to possibly create a sustainable development project in a near future. So, I finally also played a lot of cricket in the fields with the children and villagers. If it is the national sport in New Zealand, here cricket is almost as important as Hinduism! I also spent time helping Hari prepare chapatti (local bread), exercising, and mainly to read, write, hike, learn Hindi and write new songs which I hadn’t done since the time when I was living in Amsterdam. Such places induce creativity I believe. In the evening, I collected wood for a fire, sat close to it, gazed at the stars and immerse myself into the spatial and temporal infinity of the cosmos…and of my soul. When I connect to the Universe in this way, I feel I like I also connect to the deepest part of myself. In addition to its fascinating and comforting side, the fire was a good way to keep warm as in Rajasthan, the days are quite warm (25-27 ° C) in winter, but the nights are rather cool (5-8 ° C) knowing that it is a semi-desert or desert depending on the location. After eating, I usually went to bed around 21:30. Not that I've never been camping or lived on a farm in the past, but living on a farm in the middle of nowhere in Rajasthan with the unique presence of a local shepherd is bound to experience something different! On the other hand, my presence was obviously not unnoticed in the neighbourhood, and I regularly got the visit of local children who made my company while I played guitar in the fields. Indeed, tourists do not go at all in this kind of place and I was simply the first "white" foreigner that most of these people have seen in their lives! Throughout the week, I felt immersed in the heart of the Jungle Book, because even though I have not yet seen Baghira and Sheer Khan (yet close), I could really feel the boundary between "civilisation "and the savannah or jungle of the tribal India. Man has fire and weapons and you can feel that wildlife can keep its distance. In addition, I was delighted to finally know that all the names in the book were taken from the Hindi language, so I am even more motivated to learn it! In fact, the true reason is that I always wanted to be able to write in that language, which has such a beautiful calligraphy to me, and knowing that I'll stay six months in the country and communicate with people who do not speak English, this could well be useful at some stage! What is interesting to me is that my experience of India may closely resemble to that of Anda ka Gwada, in the sense that I am going only to non-touristy, isolated and authentic areas. So, I'm leaving tomorrow towards the Himalayas, near the border with Nepal to teach ecology and sustainable development in the primary school of a small village. I should stay there between 2 and 3 weeks, and although I‘ll have electricity this time, I will have very little opportunity to connect to the internet. Actually only if I go to another village located 7km away. Finally, in terms of travelling, my trips are reimbursed by the organisation for which I volunteer (Silver Earth India) but in India, the transport conditions are very hardy and at the end of the day, do not really change from what I've experienced before! I spent 5 hours standing on both ways, and buses and trains run with open doors as they are so crowded. Also, I had to hitch-hike a truck to get to the farm because there was no more jeeps. It took me one hour and a half to cover the last 17km, so no need to describe the state of the road! At Anda ka Gwada, I hitch-hiked a motorcycle for the first time...nothing very impressive on paper, but at night on a dirt road with my backpack and my guitar, it was an experience...which I repeated on another motorcycle...that time with 3 other people on it, on the streets of the village! Stay tuned for new adventures... Français:Je suis brièvement de retour sur Gurgaon (Delhi), après une semaine fascinante passée dans la ferme de Neelam dans le Rajasthan.
Le village se nomme Anda ka Gwada et se situe à proximité de Jaipur, à 250km au sud-ouest de Delhi. Ce séjour m’a permis de grandement me ressourcer, à vrai dire c’était exactement ce dont j’avais besoin depuis de longues semaines à être en mouvement permanent; me reconnecter avec le côté sauvage et authentique de la nature et ainsi avec moi-même. Une semaine entière passée avec Hari, un local qui vit sur place quand Neelam n’est pas là. Hari a la cinquantaine et est berger. Du coup, je me suis complètement fondu dans cette atmosphère très rurale mais quelque part corrélée à l’essence même des choses. Pas d’électricité, donc pas d’eau chaude, nourriture basée uniquement sur la cuisine végétarienne et bien entendu l’ensemble du rythme de vie qui s’en suit; Levé 7h du matin, pendant la journée j’ai passé la majeure partie de mon temps à prendre des photos de la biodiversité locale ou des autochtones, ainsi à me connecter à eux. Outre le fait que j’aurais de toute façon fait cela dans un autre contexte, cela faisait aussi partie intégrante du projet qui m’avait été confié, à savoir prendre des photos pour promouvoir la localité et éventuellement y réaliser un projet de développement durable dans le futur. Aussi, j’ai finalement pas mal joué au cricket, dans des champs avec les enfants et villageois. Si il est le sport national en Nouvelle Zélande, ici le cricket est presque aussi important que l’Hindouisme! J’ai également consacré du temps à aider Hari à préparer les chappattis (pain local), à faire du sport, et principalement à lire, écrire, randonner, apprendre l’Hindi et à écrire de nouvelles chansons, ce que je n’avais plus fait depuis le temps où j’habitais à Amsterdam. Ce genre d’endroits pousse à la créativité. Le soir, je récoltais du bois pour faire un feu, m’assoir à proximité et regarder les étoiles et me plonger dans l’infini spatiale et temporel du cosmos…et de mon âme. Quand je me connecte à L’Univers de cette façon, j’ai l’impression de me connecter aussi au plus profond de moi-même. Outre son côté fascinant et réconfortant, le feu était un bon moyen de me réchauffer car dans le Rajasthan, les journées sont plutôt chaudes (25-27°C) en hiver, mais les nuits sont aussi plutôt fraiches (5-8°C), sachant qu’il s’agit d’un climat semi-désertique ou désertique selon les endroits. Après avoir mangé, je me couchais généralement aux alentours de 21h30. Non pas que je n’ai jamais fait de camping ou vécu dans une ferme dans le passé, mais vivre dans une ferme au milieu de nulle part, dans le Rajasthan avec l’unique présence d’un berger local est forcément une expérience quelque peu différente! D’un autre côté, ma présence n’est évidemment pas passée inaperçue dans les environs, et j’avais régulièrement la visite d’enfants locaux qui me tenaient compagnie pendant de longs moments pendant que je jouais de la guitare dans les champs. A vrai dire, les touristes ne vont pas du tout dans ce genre d’endroits et j’étais tout simplement le premier étranger « blanc » que la plupart de ces gens ont vu dans leur vie! Pendant toute la semaine, je suis senti plongé au cœur du livre de la jungle, car même si je n’ai pas encore vu Baghira et Sheer Khan (pourtant à proximité), j’ai pu vraiment ressentir la limite territoriale entre la « civilisation » et la savane et jungle de l’Inde tribale. L’Homme possède le feu et les armes et l’on peut ressentir que la vie sauvage sait garder ses distances. De plus, j’ai été ravi de finalement savoir que tous les noms du livre ont été empruntés au langage Hindi, ce qui m’a d’autant plus motivé à l’apprendre! En fait, la réelle raison est que j’ai toujours voulu écrire cette langue, dont je trouve la calligraphie magnifique, et sachant que je vais rester 6 mois dans ce pays et communiquer avec des gens qui ne parlent pas l’anglais, cela pourrait bien être utile! Ce qui est intéressant pour moi, c’est que mon expérience de l’Inde risque de ressembler fortement à celle d’Anda ka Gwada, dans le sens où je vais me rendre uniquement dans des lieux non-touristiques, isolés et authentiques. Du coup, je repars dès demain dans l’Himalaya, à proximité de la frontière du Népal, pour y enseigner l’écologie et le développement durable dans l’école primaire d’un petit village. Je devrais y rester entre 2 et 3 semaines, et bien que j’aurai de l’électricité pour cette fois, je n’aurai que très peu l’occasion de me connecter à internet. A vrai dire uniquement si je me rends dans autre village situé à 7km de là. Enfin, au niveau des conditions de voyage, mes trajets sont remboursés par l’organisation pour laquelle je fais le volontariat (Silver Earth India) mais en Inde, les conditions de transports restent très rustiques et ne changent finalement pas vraiment de ce dont j’ai fait l’expérience auparavant! J’ai passé 5 heures debout à l’aller et au retour, et les bus et les trains roulent portes ouvertes tellement ils sont bondés de monde. Aussi, j’ai du faire du stop en camion pour arriver à la ferme car il n’y avait plus de jeeps. J’ai mis 1h30 pour parcourir 17km, donc pas besoin de vous décrire l ‘état de la route! A Anda ka Gwada, j’ai fait du stop en moto pour la première fois…rien de très impressionnant sur le papier, mais de nuit sur un chemin de terre avec mon sac et ma guitare, c’était une expérience…tout cela avant de refaire du stop sur une moto…à 4 dans les rues du village! A bientôt pour de nouvelles aventures…
Back from Rajasthan and Telha valley after a week of absolute detachment at the very heart of the Jungle Book! :-) Just a quick line to let you know that I'm doing great and that I'm going straight away to the Himalayas tomorrow to stay there for a couple of weeks in order to teach eco-friendliness and ecology at the primary school of a small village. I'll try to update my blog ASAP! Sending you lots of Love. :-)
De retour du Rajasthan et de Telha valley après une semaine de détachement absolu au coeur du Livre de la Jungle! :-) Juste un petit mot pour vous dire que tout va bien et que je repars dès demain dans l'Himalaya pour y rester 2 ou 3 semaines et y enseigner le développement durable et l'écologie dans l'école primaire d'un petit village. J'essaierai de mettre à jour mon blog dès que possible! Grosses bises à tous. :-) English: |
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