English:After splitting up with Alice and John, Ana and I decided to make it, slowly but surely, to the Nepalese border of the State of Uttarakhand in India, west of the country. We were also very tired since the arrival of the monsoon in Dharamshala, the home of the Dalai Lama and thousands of Tibetan refugees in India. We spent 3 days there, a little more than expected, and the area was far too touristy for my taste and less authentic than the Ladakh and its Tibetan Buddhism. In addition, we were not able to truly enjoy the place because of the monsoon that came in too early this year. With John and Alice, we tried to elaborate a plot to interview the Dalai Lama, but he unfortunately was in Australia at that time! We had to travel with our clothes in plastic bags because we thought it would be a good idea to finally wash them, when we saw the washing machine, where we were staying on the hills above Dharamshala. After 7 months without seeing a washing machine, I might have got too much enthusiastic. The weather was so rainy, and it was so humid, that beyond the fact of never drying out, my clothes got mouldy and I almost threw them away. I finally could dry them out in Rishikesh, a few days later, thanks to the unexpected presence of a fan in the room of our new guesthouse. We arrived in Rishikesh on June 24 after another tumultuous night of transiting on a local bus. One needs to know what it is to travel by local bus in India to truly understand the level of exhaustion that can be easily accumulated. So, knowing that I hadn’t not fully recovered from the long trek in the Himalayas, I got sick. Indeed, for the first time in fifteen years, I had stomach and digestion issues, along with a high fever that kept me in bed for two days. The most surprising thing in all this is that more than never being really sick, I had not had stomach problems throughout the journey, even after drinking tap water and eat street food in Iran, and also after arriving in India, compared to 90% of the other foreigners travelling in these areas. I suspected it was a direct result from the nutritional deficiency accumulated during the trek...and of course also from the heavy tiredness accumulated in previous weeks. I don’t want to worry anyone because ultimately I feel much better by now and I even gained some weight, but it is important for me to also share this kinds of events with the people who follow me because it is part of the hazards of the journey and perhaps more particularly of the way I travel. No, everything is not going smoothly every single day and if I just shared the "positive" events with you, it would not be honest regarding the approach and the perception that you can have of what I do. Moreover, it is nothing "negative" to me, it is just part of the whole experience. It's all about interpretation. When you create an imbalance within you, whether it is physical, physiological, emotional or spiritual, your body reminds you of your rights and duties as to stay in balance with yourself. His only way to communicate with you is to make you feel certain things, and when you can not readjust this imbalance for some reason, you get sick. It seems obvious to me that at that time, the part or system of your body that falls ill is the one that is the most fragile. This is why I believe in the power and the cause and effect of the psychosomatic equilibrium. The key is to understand why and how, without necessarily overanalyzing things. Just a thought... There is, of course, always more to tell than the few lines of my occasional publications on my blog, whether it relates to chronological, emotional, philosophical or even spiritual events, and even though it may already seem too much for some, there will be more details for those who will honour me to read the book that I'm writing, whether it will be published one day or not. So we stayed four days in Rishikesh, on a hill away from the noise and air pollution of the city centre. The place and the guesthouse were very peaceful, although my disease and the monsoon has not allowed me to fully enjoy them. In fact, I mentioned that the monsoon was much earlier than expected this year and in fact, there was severe floods a few kilometres upstream on the Ganges, because the locals was neither informed nor prepared for the occasion . Rishikesh is located on the Mystic River, about 200 miles from its source, and the place is famous for its baths in the "sacred" Indian giant, and its mouth, more than 2000 km further on runs from Calcutta to Bangladesh, on more than 800km wide. It is not less than 10 000 people who have drowned and whose bodies were dumped into the sacred waters. Without cynicism, I was also in awe in front of the beauty of the river in spate and the power and majesty of its currents. It really is a place that I loved and where amazing energies are really involved, even though I was somewhere touched by the unfortunate events caused by the elements. At that moment, I could not help but think of a "butterfly effect" of the fact that winter in Europe has also been found to be very unusual this year. As soon as I felt better, we decided to leave and go as quickly as possible to Nepal as the place began to smell of death. Everything around was getting rotted and even vegetables began to darken because of the huge humidity rate, not to mention epidemics beginning to spread out...so it was time to head off. However, we first had to solve a small detail which was that Ana’s Indian visa expired three days earlier! Without going into the details of the causal relationship of this problem, and while some might think that this is really "idiotic", I would say that this was inappropriate, but we had to react positively to the problem anyway. Finally, after a long reflection, we decided to get to the border anyway, thinking that Ana would just have to pay a fine. After we arrived at the Nepalese border, and especially after another 14-hour journey by night bus in miserable conditions, to cover the 200 kilometres separating us from Nepal, the Immigration Service kindly told us they could absolutely do nothing for us and to go back to Delhi...! It was really hard to accept, especially since we arrived on site in a condition of extreme tiredness and were just 400m from a country where I was longing to visit since the very origin of my journey around the world overland. However, one hour later, we enrolled in another 10 hour ride on a local bus to reach the Indian capital city that I had no desire to see again, after more than a month spent in the tranquillity and greenery of the Himalayan peaks. We strongly hoped to arrive before the closing of the immigration service in the afternoon, which of course never happened, and as it was a Friday, we were somewhat obliged to spend the weekend there. As it was too "easy" for us, it also became clear that we could not stay in a hostel because of the expiry of Ana‘s visa, due to local foreign policy, and instead of sleeping in the street, which was really close to happening, I was "lucky" enough to have a friend there, David, who accepted us at his and his roommates’ place that weekend, which saved us the day…and the weekend. We also were "lucky" that his roommates were not there and therefore to be able to occupy one of the free rooms. David had come back in the morning from a bike ride in Ladakh, and had been there with Fabien, one of my best friends’ brother in France, whom I did not suspect the presence at that time, which was brilliant news! When I think that some people still believe in coincidences... In any cases, all these "coincidences" that we had had, induced a much more pleasant weekend than expected, something that was beyond my expectations. In fact, I had absolutely no expectation apart from the fact that I wanted to leave Delhi as soon as possible and to head back to the Nepalese border, but in the meantime, it was very nice to see familiar faces. After 4 days in Delhi, having sorted out the administrative problems of the visa and another delicious 10 hour ride in the night bus, we were reaching the border again and this time, we especially made it through...it was July 3. We decided to take a one-month visa and would see where the wind would take us in a not too distant future. When arriving in Nepal, I immediately felt that the energies were really different and besides, after 10 days of illness and still losing weight, I was finally cured. It's been 10 years that I have not taken "western" medication and I noticed that the healing time is often the same, without intoxicating myself with antibiotics or other rubbish, which are poison anyway. Moreover, this is mostly a lobby or the pharmaceutical industry, which needs us sick in order to make profit. I rely on my essential oils and aromatherapy, which is perfectly fine to me. After 10 hours of transit to the border, we made the effort to commute another 100km...and 7 hours by bus in order to chill out a few days in the jungle of Bardia National Park, south west of the country. The stay in the jungle was interesting but still very wet! The atmosphere was just so unbearable with the high humidity, and the daily concert of thousands of species of insects and other creepy crawlies in front of the windows of the hut did not necessarily induce a nice sleep. We strolled around the place and discovered a park in which the elephants were chained to satisfy the local tourism business and for the pleasure of unaware tourists. I was shocked by the scene. Most elephants stay all their lives to satisfy the tourists that get back home, proud to have ridden an elephant in Nepal. This is ridiculous and it is time for the human species to evolve a bit. It made me think of the concept of a zoo, when I realise that these days, people still think that a zoo is made to protect and preserve animals. No, zoos were created by a species that is more greedy and selfish than the other ones, namely the human species, that chase animals away from their natural habitat, and for the purpose of generating a profit, zoos have emerged. Of course, the point to create them in order to satisfy the public opinion, when people have began to feel guilty, is only sand thrown in people‘s eyes. Our next step was Lumbini, the birthplace of Prince Siddhartha, who became enlightened and was thus renamed Buddha, approximately 2600 years ago. I was very excited to have the privilege of going there as for over 10 years I've always felt close to Tibetan Buddhism in terms of philosophy and values of life, and therefore it was a very special moment for me. It is always interesting to visit these strongholds of religions, seven if I do not adhere to the business that has emerged from them, it helps one understand why the world and our species evolved the way it does. The trip was a little more enjoyable because the atmosphere was less humid than in the jungle and I could therefore sleep better at night. Thereafter we went to Pokhara, located in the geographic centre of the country at the foothills of the Annapurna mountain range. Due to the context and circumstances of the journey, it was more or less decided that this city and its beautiful lake would be where we would stay a little longer in order to get into the process of looking for a job. Finally, we’ve been there for a fortnight, and after 21 days and more than 100 hours of transiting by local bus, with a few sleepless nights on the way, it was time to get some rest! Meanwhile, the monsoon had also proved to be a key element in the dynamic of handling my time and travel. We considered to hitchhike several times but it was just impossible, or I would have probably thrown my guitar to the garbage after a week. Trekking in the Annapurna was also impossible, but I had taken advantage of the Himalayas in India, a few weeks ago. Besides, I had to wait 12 days in order to finally see the magnificent silhouette of Mount Machhapuchhare, 6993m high,and the 8091m of the mystical Annapurna. I was thrilled to see my first peak of over 8000m, which, in addition, was coated in the colours of a delectable sunset. Although this is obviously not the right time to visit Asia at the moment, Nepal is a beautiful country and the locals are even more friendly than in India. Moreover, it is possible that some people, who come here directly and by plane, get into a culture shock but for me, after having spent six months in India, I think that the two countries are closely linked. I would say that Nepal is a logical continuation of the Indian subcontinent; The topology is very similar to Northern India, the same subtropical forest, the same mountain range, the same food, the same clothes and almost the same language. What is more, the face features are very similar, even if the eyes tend to gently stretch and narrow, this is also the case in the north of India. The only difference that is truly significant is the fact that Nepal does not have major cities except Kathmandu in terms of Indian standards. Therefore, the place looks much greener, relaxing and less polluted. When reaching Pokhara, it was the first time since I left Nice, 10 months ago, that I could give myself a break for such a « long » time, especially with a reliable internet connection. Therefore, I was particularly focused on finding a English teaching position in Asia. I slowly but surely crept through a forest of different factors to take into account relating to geography, practical concerns, or to the position itself. Finally, after one more opportunity to Myanmar, I will work in China for the next academic year. I’ll very soon be in Kathmandu in order to visit the Chinese Embassy and get more information. As I already explained in my previous publication, the plans were originally not what they are now but as I have so often mentioned, there really is no "plans" when you travel independently for an indefinite period of time and that is something which is somehow really appreciable. Everything is impermanent and it is the only thing that we must learn to accept. It is a great exercise to develop our natural ability to adapt and to accept...after all, all of my journey is based on these principles; The ability to change my life dramatically, being in harmony with myand beliefs, and to feel free among other citizens of the world who see things in the same way in order to move towards a world and a society which should be more in line with its natural environment and with people truly communicating with each other. Otherwise, the possibility of connecting to the Internet has also led to a stay in Pokhara based on more intellectuality. I've always been a big fan of documentaries, which have often supplemented my readings throughout my eternal quest for understanding the world and its origins. For this purpose, it is always interesting to know yourself, through the experience of life in itself. There is no special method for this, or let's say that there are an infinite number of them. It is up to each and every of us to find out one that suits us and generally, when you truly comprehend and integrate the principle of letting go of things, everything comes to you naturally, without necessarily having to really "look for." It is, I think, also important to understand what are our origins, in order to perceive what could be the evolution of our species in a near future, in order to get prepared for it. Knowing that we have reached a turning point in our evolution, namely the one of a species that is about to destroy its own planet, I thus think that it would be interesting to start looking at possible outcomes and at the choices we can do to contribute individually and collectively to shift the societal paradigm, which is happening NOW. For my part, I have always been fascinated by our origins and somewhat I have never believed in History as described in our school books. For once, I will not refer to the obsolete contemporary history of most of the events in the 20th and 21st centuries, or to the permanent lie in which we have lived since the creation of the U.S. Federal Reserve Bank in 1913. I speak here of a challenging and total redefinition of the evolutionary theory of our origins as most archaeologists and historians describe it. I never believed in the fact that we were just a primitive species barely able to hunt, fish and pick fruits, and almost overnight, if we look at History, we invented mathematical knowledge and built monuments with incredible accuracy such as the Pyramids of Giza, of which we could hardly move one of the monoliths with current cranes and technology. Lately I've felt privileged to see one of the most exciting documentaries that I had the opportunity to watch in many years, directed by Graham Hancock, which is popular on TV channels such as National Geographic or Discovery Channel. He is, to me, one of the greatest explorers in modern history. I'm a big fan. If you get the chance to master the language of Shakespeare, and if you like the mysteries of our origins, it would be simply a blasphemy not to watch this documentary! It is called "Quest for the lost civilization" and you can easily find it on Youtube. I'll let you know very soon my landing place in Asia, sometime in August. For those who live in the northern hemisphere, enjoy the summer! Cheers, Nicolas "We all have, originally, the same potential to understand things. The only difference between people is their ability to involve themselves in the process of figuring things out, and the fact of not considering this as what should be a priority for everyone. " N.G. 
The Ganges in Rishikesh
Kids of the jungle of Bardia National Park
Me with the kids...and the beard!
Baby elephant chained in the jungle elephant breeding center
On a long bus ride, sitting on the floor
One of the Burmese temples in Lumbini
Cloud pattern and its reflection at sunset, in Pokhara
2 street kids in Pokhara
Sunset over the Annapurna
Français:Après s’être séparés avec Alice et John, Ana et moi décidâmes de nous rendre, doucement mais surement, vers la frontière Népalaise de l’Etat de l’Uttarakhand en Inde, à l’ouest du pays.
Nous étions aussi pas mal à l’ouest, mais au sens figuré, depuis l’arrivée de la mousson sur Dharamshala, la terre d’adoption du Dalai Lama et de milliers de réfugiés tibétains. Nous sommes restés 3 jours sur place, un peu plus que prévu, et l’ensemble s’est avéré beaucoup trop touristique à mon goût et beaucoup moins authentique que le Ladakh et son bouddhisme tibétain. De plus, nous n’avons pas pu profiter pleinement de l’endroit à cause d’une mousson beaucoup trop précoce aux yeux de tout le monde. Avec John et Alice, nous avons tout de même monté une combine pour essayer d’interviewer le Dalai Lama, mais il s’est avéré être en Australie à ce moment là! Nous avons du voyager avec nos affaires trempées dans des sacs en plastique car nous avions pensé que ce serait une bonne idée de les laver, quand nous avons vu la machine à laver…en plastique de l‘endroit où nous restions dans les hauteurs de Dharamshala, pour ma part la première depuis l’Iran, six mois plus tôt. Il a tellement plu de manière constante et forte, et il faisait tellement humide, qu’au-delà du fait de ne jamais sécher, mes vêtements sentaient le moisi et j’ai failli les jeter à la poubelle. Je suis arrivé à mes fins à Rishikesh, quelques jours plus tard, grâce à la présence inopinée d’un ventilateur dans la chambre de notre nouvelle guesthouse. Nous sommes arrivés sur Rishikesh le 24 Juin après une nouvelle nuit tumultueuse de transit en bus. Il faut vraiment savoir ce que c’est de voyager en bus local en Inde pour comprendre le niveau d’exténuation qui peut y être facilement accumulé. Du coup, sachant que je n’avais pas complètement récupérer du long trek dans l’Himalaya, je suis tombé malade. En effet, pour la première fois depuis quinze ans, j’ai eu des problèmes d’estomac et de digestion, couronnés par une fièvre monstre qui m’a cloué au lit pendant 2 jours. Le plus surprenant dans tout cela, c’est qu’en plus de n’être jamais vraiment malade, je n’avais pas eu de problème d’estomac pendant tout le périple, même à boire l’eau du robinet et manger de la nourriture dans la rue en Iran, et surtout en arrivant en Inde, en comparaison à 90% des étrangers qui arrivent sur place. J’ai soupçonné le fait que ceci soit une conséquence directe de la carence nutritionnelle accumulée pendant le trek…et bien évidemment de la lourde fatigue également accumulée les semaines précédentes. Je ne veux bien entendu inquiéter personne, car au bout du compte tout va pour le mieux à présent et j‘ai même repris un peu de poids, mais il est important pour moi de partager ce genre d’évènements avec les gens qui me suivent, car cela fait également partie intégrante des aléas du voyage et peut être encore plus particulièrement de la façon dont je voyage. Non, tout n’est pas rose et si je ne partageais que les évènements « positifs » avec vous, cela ne serait pas honnête par rapport à l’approche et la perception que vous pouvez avoir de ce que je fais. D’ailleurs, cela n’a rien de « négatif » à mes yeux, et fais juste partie de l’expérience dans son ensemble. Tout est question d’interprétation. Quand vous créez un déséquilibre en vous, qu’il soit physique, physiologique, émotionnel ou spirituel, votre corps vous rappelle vos droits et vos devoirs quant au fait de rester en équilibre avec vous-même. Sa seule manière de pouvoir communiquer avec vous est de vous faire ressentir certaines choses, et quand vous ne pouvez pas remédier à ce déséquilibre, vous tombez malade. Il me parait évident qu’à ce moment là, la partie de votre corps qui tombe malade, et cela vaut aussi pour les blessures, est celle qui est le plus fragile. C’est la raison pour laquelle je crois autant au pouvoir et à la relation de cause à effet du psychosomatique. Le tout est de comprendre le pourquoi du comment, sans forcément analyser les choses à outrance. A méditer… Il y a bien sur toujours beaucoup plus à raconter que les quelques lignes de mes publications ponctuelles de mon blog, que ce soit d’un point de vue événementiel, émotionnel, philosophique ou même spirituel, et même si cela pourrait déjà paraitre beaucoup trop pour certains, il y aura bien plus de détails pour celles et ceux qui me feront l’honneur de lire les recueils que je suis en train d’écrire, qu’ils soient publiés un jour ou pas. Nous sommes donc restés 4 jours sur Rishikesh, sur une colline à distance de la pollution sonore et atmosphérique du centre ville. L’endroit et la guesthouse furent très paisibles, même si encore une fois, la maladie et la mousson ne m’ont pas permis d’en profiter pleinement. D’ailleurs, je mentionnais que la mousson était beaucoup plus précoce que prévue cette année et en effet, il y a eu de graves inondations quelques kilomètres en amont sur le Gange, car les locaux n’étais ni avertis, ni préparés pour l’occasion. Rishikesh est située sur le fleuve mystique, à environ 200 kilomètres de sa source, et le lieu est réputé pour ses bains dans l’eau « sacrée » du géant indien, dont l’embouchure, plus de 2000 km plus loin, s’étend de Calcutta jusqu’au Bangladesh, sur plus de 800km de large. Dans un autre registre de baignade, ce ne sont pas moins de 10000 personnes qui ont péri noyées et dont les cadavres se sont déversés dans les flots sacrés. Sans aucun cynisme, je fut d’ailleurs en admiration devant la beauté du fleuve en crue et la puissance et majestuosité de ses courants. C’est vraiment un endroit que j’ai beaucoup aimé et où les énergies sont vraiment prenantes, même si j’étais quelque part touché par les évènements malheureux causés par les éléments. A cet instant, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à un « effet papillon » quant au fait que l’hiver en Europe s’est avéré être également très atypique cette année. Dès que je me suis senti mieux, nous avons décidé de partir et de nous rendre le plus vite possible vers le Népal, car l’endroit commençait à sentir la mort. Tout pourrissait aux alentours et même les légumes commençaient à noircir à cause de l‘énorme humidité ambiante, sans parler des épidémies qui commençaient à proliférer…il était vraiment tant de partir. Cependant, nous devions tout d’abord régler un petit détail, le fait que le visa indien d’Ana ait expiré 3 jours plus tôt! Sans rentrer dans les détails de la relation causale de ce problème, et même si certains pourraient penser que cela est vraiment « idiot », je dirais plutôt que ceci fut inopportun, mais il fallait réagir positivement au problème quoi qu’il en soit. Finalement, après une longue réflexion, nous décidâmes de tout de même nous rendre à la frontière, en pensant qu’Ana aurait juste à payer une amende. Après que nous soyons arrivés à la frontière népalaise, et après surtout un nouveau trajet de 14 heures en bus, de nuit et dans des conditions misérables, pour couvrir les 200 kilomètres nous séparant du Népal, le service de l’immigration nous a gentiment dit qu’il ne pouvait absolument faire pour nous et de retourner sur…Delhi! Ce fut vraiment dur à accepter, surtout que nous étions arrivés sur place dans un état lamentable et étions juste à 400m d’un pays où je me tardais d’être depuis l’origine même de la conception de mon périple autour du monde par voie terrestre. Cependant, 1 heure plus tard, nous étions repartis pour 10 nouvelles heures de bus local en direction de la capitale indienne que je n’avais aucune envie de retrouver, après plus d’un mois passé dans la tranquillité et la verdure des sommets himalayens. Nous espérions vivement arriver avant la fermeture des bureaux du service de l’immigration dans l’après midi, ce qui bien sur n’arriva jamais, et comme nous étions un vendredi, nous fûmes obligés de passer le weekend sur place. Comme cela était bien trop « facile » pour nous, il s’avéra aussi que nous ne pouvions pas rester dans une auberge de jeunesse à cause de l’expiration du visa d’Ana, ceci étant du à la politique locale, et au lieu de dormir dans la rue, ce qui fut vraiment proche d‘arriver, j’ai eu la « chance » d’avoir un ami sur place, David, qui a accepté le fait que je reste chez lui et ses collocs ce weekend là, ce qui nous sauva la mise. Nous fûmes aussi « chanceux » que ses collocs ne soient pas là et de pouvoir ainsi occuper l’une des chambres. David était rentré le matin même d’une virée en moto dans le Ladakh, et s’était rendu sur place avec Fabien, le frère de l’un de mes meilleurs amis en France, dont je ne soupçonnais pas la présence à ce moment là et qui fut une nouvelle bien agréable à découvrir! Quand je pense que certaines personnes croient toujours aux coïncidences… En tout cas, toutes ces « coïncidences » ont fait que nous avons passé un weekend bien plus plaisant que prévu, chose qui était au-delà de mes espérances. En fait, je n’avais absolument aucune espérance à part le fait de vouloir quitter Delhi aussi vite que possible et retourner ainsi vers la frontière népalaise, mais entre temps, ce fut très agréable de retrouver des visages familiers. Après 4 jours sur Delhi, avoir régler les problèmes administratifs du visa et 10 nouvelles délicieuses heures en bus nocturne, nous nous sommes retrouvés à nouveau à la frontière et cette fois ci, nous pouvions surtout la traverser sans encombre…ce fut un 3 Juillet. Nous décidâmes de prendre un visa d’un mois et verrions bien où le vent nous mènerait par la suite. En arrivant au Népal, j’ai senti tout de suite que les énergies était vraiment différentes et d’ailleurs, après 10 jours de maladie et encore avoir perdu du poids, j’étais finalement guéri, comme par miracle. Cela fait 10 ans que je n’ai pas pris de médication « occidentale », et j’ai pu remarquer que le temps de guérison est bien souvent le même, sans pour autant s’intoxiquer avec des antibiotiques ou autres, qui sont un poison en soi. De plus, ceci alimente surtout les caisses de l’industrie pharmaceutique, qui a besoin de nous malades pour survivre. Je me cantonne à mes huiles essentielles et à l’aromathérapie et c’est très bien comme ça. Après les 10 heures de transit vers la frontière, nous avons fait l’effort de faire 100km…et 7 heures de bus en plus pour nous isoler quelques jours dans la jungle du Bardia National Park, au sud ouest du pays, dans le but de nous reposer et déconnecter un peu. Le séjour dans la jungle fut intéressant mais toujours aussi pluvieux! L’atmosphère était juste irrespirable tellement le taux d’humidité était élevé, et le concert quotidien des milliers d’espèces d’insectes et autres rampants devant la fenêtres de la hutte n’ont pas forcément induit un sommeil propice. Nous nous sommes baladés dans les environs, le temps de découvrir un parc dans le lequel les éléphants y étaient enchaînés pour le business touristique local et le plaisir de touristes inavertis. J’ai été outré par la scène. La plupart des éléphants y restent toute leur vie pour satisfaire les touristes qui rentrent chez eux, fiers d’avoir chevaucher un éléphant au Népal. C’est ridicule et il serait temps que l’espèce humaine évolue un peu. Cela m’a fait penser au concept d’un zoo, quand je réalise qu’à notre époque, des gens pensent encore qu’un zoo est fait pour protéger et préserver les animaux. Non, les zoos ont été créés car une espèce plus avare et égoïste que les autres, l’espèce humaine, à chasser les animaux de leur habitat naturel et que dans un nouveau but de générer un profit de masse, les zoos ont vu le jour. Bien entendu, le fait de les créer dans le but de satisfaire l’opinion publique, quand les gens ont commencé à se sentir coupables, n’est que de la poudre jetée aux yeux. Notre prochaine étape était Lumbini, le lieu de naissance de Prince Siddhârta, qui devint illuminé et ainsi rebaptisé Bouddha, il y a environ 2600 ans. J’étais très excité d’avoir le privilège de me rendre sur place, comme cela avait était le cas pour le Ladakh en Inde. Cela fait plus de 10 ans que je me suis toujours senti proche du Bouddhisme tibétain en termes de philosophie de vie, et cela était donc un moment très spécial pour moi. Il est également toujours intéressant de visiter ces places fortes des religions car même si je n’adhère pas au business qui s’y relate, cela permet de mieux comprendre pourquoi le monde et notre espèce ont évolué ainsi. Le séjour fut un peu plus agréable car l’atmosphère y était moins humide que dans la jungle et je pouvais, de ce fait, mieux dormir la nuit. Par la suite, nous nous sommes rendus sur Pokhara, située au centre géographique du pays, au pied de la chaîne de l’Annapurna. De par le contexte et les circonstances de voyage, il était plus ou moins décidé que la ville et son joli lac seraient l’endroit où je resterais un peu plus de temps pour pouvoir me lancer dans la démarche de rechercher un travail. Finalement, cela fait maintenant quinze jours que nous y sommes, et après 21 jours et plus de 100 heures de transit en bus local, tout ceci agrémenté de quelques nuits blanches au passage, il était temps de se reposer un peu! Entre temps, la mousson s’est également avérée être encore une fois un élément déterminant dans la dynamique du moment et ainsi du voyage. Nous avons bien pensé à faire du stop plusieurs fois mais cela fut absolument impossible, ou alors j’aurais surement jeté ma guitare au bout d’une semaine. Le trekking dans l’Annapurna fut également impossible, même si j’avais déjà bien profité de l’Himalaya en Inde, quelques semaines auparavant. D’ailleurs, j’ai du attendre 12 jours pour pouvoir finalement apercevoir la silhouette magnifique des 6993m du Mont Machhapuchhare et les mystiques 8091m de l’Annapurna, dont toute la chaine de montagnes adjacente porte le nom. J’étais aux anges de voir mon premier sommet de plus de 8000m, qui était enrobé qui plus est, des couleurs d’un coucher de soleil délectable. Même si de manière évidente, ce n’est pas la bonne période pour visiter l’Asie en ce moment, le Népal est un pays magnifique et les locaux y sont encore plus accueillants qu’en Inde. D’ailleurs, il est possible que certaines personnes qui viennent ici directement et par avion reçoivent un choc culturel important mais pour ma part, après avoir passé 6 mois en Inde, je pense que les 2 pays sont très liés. Je dirais que le Népal est une continuité logique du sous continent indien; La topologie est très similaire au nord de l’Inde, la même forêt subtropicale, la même chaine de montagne, la même nourriture, les mêmes vêtements et presque le même langage. De plus, même les visages sont similaires, et même si les yeux ont tendance à doucement s’étirer et devenir plus étroits, c’est également le cas dans le nord de l’Inde. La seule différence, qui est vraiment appréciable, est le fait que le Népal ne possède pas de villes majeures à l’exception de Kathmandu, en termes de standards indiens. De ce fait, l’endroit parait beaucoup plus vert, reposant et moins pollué. En arrivant sur Pokhara, ce fut la première fois depuis que je suis parti de Nice, il y a 10 mois, que je me pose autant de temps, et surtout avec une connexion internet fiable. De ce fait, je me suis particulièrement concentré sur la recherche d’un poste de professeur d’anglais en Asie. Je me suis doucement mais surement faufilé au travers d’une foret de différents paramètres à prendre en compte, que ce soit au niveau géographique, pratique, ou du poste en soi. Finalement, après plusieurs possibilité dont une au Myanmar, je devrais travailler en Chine pour la prochaine année académique. Je me rends très prochainement sur Kathmandu pour visiter l’ambassade chinoise et obtenir plus d’informations. Comme je l’ai déjà expliqué dans ma publication précédente, les plans n’étaient pas ceux-ci à la base mais comme je l’ai aussi souvent mentionné, il n’existe pas vraiment de « plans » quand on voyage de manière libre et indépendante pour une durée indéterminée et c’est quelque chose de vraiment appréciable. Après tout, c’est là que ce situe toute la magie d’être parti sans argent dans cette aventure de faire un tour du monde par voie terrestre et maritime. Tout est impermanent et il s’agit de la seule chose qu’il faut apprendre à accepter. Cela est un excellent exercice naturel pour développer ses facultés d’adaptation et de remise en question…et après tout, l’ensemble de mon périple est basé sur ces principes; La possibilité de pouvoir changer de vie radicalement, en étant en harmonie avec ses valeurs et convictions, et de se sentir libre parmi d’autres citoyens du monde qui voient les choses de la même façon, dans le but d’évoluer vers un monde et une société plus en adéquation avec son environnement naturel. Sinon, la possibilité de connexion à internet a également engendré un séjour à Pokhara axé sur l’intellectualité. J’ai toujours été un grand fan de documentaires, qui viennent souvent compléter mes lectures dans ma quête éternelle de la compréhension du monde et de ses origines. Pour cela, il est toujours intéressant de se connaitre soi même, au travers de l’expérience de la vie en soi. Il n’existe pas de méthode spéciale pour cela, ou disons plutôt qu’il en existe une infinité. C’est à chacun d’entre nous de trouver celle qui nous convient et généralement, quand on comprend le principe de se laisser aller aux choses, tout vient à nous naturellement, sans avoir nécessairement besoin de réellement « chercher ». Il est, je pense, également important de comprendre qu’elle est notre origine, pour mieux percevoir qu’elle pourrait être l’évolution de notre espèce dans un futur proche, pour pouvoir s’y préparer. Sachant que nous sommes arrivés à un point de retour de notre évolution, à savoir celui d’une espèce qui est sur le point de détruire sa propre planète, et je pense qu’il serait intéressant de commencer à s’intéresser aux issues possibles et aux choix que nous pouvons faire pour contribuer individuellement et collectivement au changement de paradigme sociétal qui est déjà en train de s’effectuer. Pour ma part, j’ai toujours été fasciné par notre origine et quelque part, je n’ai jamais cru à l’Histoire telle qu’elle est décrite dans nos bouquins d’école. Pour une fois, je ne ferai pas référence à l’histoire contemporaine obsolète de la plupart des évènements des 20ème et 21ème siècles, ou au mensonge permanent dans le lequel nous vivons depuis la création de la banque fédérale américaine en 1913. Je vous parle ici d’une remise en question totale de la théorie évolutionniste de notre origine comme la plupart des archéologues et des historiens la définissent. Je n’ai jamais cru au fait que nous étions juste une espèce primitive tout juste capable de chasser et pêcher, et que presque du jour au lendemain, si l’on se réfère à l’Histoire, nous avons inventé les mathématiques et construit des monuments d’une précision incroyable comme les pyramides de Gizeh, dont nous pourrions à peine déplacer les monolithes avec la technologie actuelle. Dernièrement, j’ai donc eu la « chance » de voir l’un des documentaires les plus passionnants que j’ai eu l’occasion de voir ces dernières années, réalisé par Graham Hancock, qui est populaire sur des chaines TV comme National Geographic ou Discovery Channel. L’un des plus grands explorateurs de l’histoire moderne à mes yeux. Je suis un grand fan. Si vous avez la chance de maitriser la langue de Shakespeare, et si vous aimez les mystères de nos origines, ce serait tout simplement un blasphème de ne pas visionner ce documentaire! Il se nomme « Quest for the lost civilization » et vous pouvais le trouver sur Youtube. Je vous tiendrai au courant très prochainement de mon point de chute en Asie au mois d’Aout. Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, profitez bien de votre été! A bientôt, Nicolas « Nous avons tous, à la base, les mêmes potentialités pour comprendre les choses. La seule différence qui sépare les individus est leur capacité d’investissement personnelle dans la démarche de comprendre les choses, et dans le fait de pas considérer ceci comme ce qui devrait être une priorité pour tout le monde. » N.G.
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English:The week spent camping at Kulang village, near Manali, at an altitude of 2300m, was a great transition for the next adventures in the Indian Himalayas. Anastasia and I then decided to move towards Leh, in Ladakh, at the last minute. It is a area of Jammu and Kashmir where many Tibetan refugees live and where the influence of Tibetan Buddhism is ubiquitous. This area could also be easily considered as the Mecca of trekking in India. So we departed to Manali on May 29 at 2 o'clock in the morning on a minibus (random logic of bus timetables in India) for 18 hours and 476km of a long voyage to Leh-Ladakh, on what is supposed to be one of the most beautiful roads in the world...and it was indeed the case. I could not help but take about 500 photos that I still did not have time to edit. Also, it was my birthday as I can assume this day as being one of my most beautiful and anecdotic birthdays of my life. It is one of the highest roads in the world, culminating between 3500 and 5328m high, height of the second highest road pass in the world (the first is about 100m higher and is also located near Leh, north of the town). There are no less than four other passes at an average altitude of 4800m and also the fantastic feeling to be on top of the world, the 18-hour drive on the road (or at least what is called the road and is probably in worse shape and narrower than a forest road in Europe) was an incredible show. Indeed, colours, vegetation, topography and geological attributes literally change from one valley to another. At times, you feel like in the Alps, 30 minutes later in the broad glacial valleys of New Zealand and 30 minutes later in the Sinai desert. In fact, I have not had the opportunity to sleep at all before leaving from Manali and it was neither the case during the 18 hours of mission in the Himalayas in which I was greatly amazed by the beauty and variability of the landscape. After 2 days of exploring the town of Leh, we randomly met Alvaro on the streets, Madrid's 36 year-old lively man I had previously met on the bus to Manali, and with which we immediately linked affinity. We were in touch to keep each other up to date but still, we did not really imagined to meet up this way...and this is where lies the magic of independent travel for this second meeting strongly changed the course of things. We first went to the "guesthouse" in which Alvaro was staying and it was the choice that catalysed the beginning of a common memorable adventure. But before getting into details, some people may be wondering how I finance my travels and stays in India since I stopped volunteering? It's very simple, I go with the flow and project myself less and less in the future, except in terms of global geographical directions. This means that so far, and probably until the arrival in Nepal very soon, I spend the money I have left for visas. I quickly realised that even if I could prove possible to travel without money even in Europe and the Middle East, the administrative and geopolitical aspect of it makes things more complicated...and finally, it is the only thing that really is in my way of travelling. Therefore, I'll have to find a job in the coming months to continue my adventure. Maybe it does not make much sense to some in relation to the core values of my experience and yet...there is nothing more logical and I will take a few lines to tell you why; When I left France, in September 2012, the basic idea was to rally Nepal hitchhiking because I had the opportunity to exclude myself from the current societal and economic system, and become my own contribution to the possibility of living in a world with less ego, competition and destruction, especially in relation to travelling without money and prove that one can always help one another in a situation of survival, even in our modern sick times. Thereafter, the journey towards Nepal became a world tour without money and without real time planning for the event, but I knew somehow that even without using money everyday, I unfortunately do not have enough of it to cross all the borders and obtain all the necessary visas on the road. Therefore, I knew, obviously, that I should work at any given time but the real question was where and what. I still can not answer this question at the exact moment as I write but I will have the opportunity to keep you informed when the deadline comes. I think that it is the crux of the spiritual aspect of my approach in undertaking this trip, and also all its magic and subtlety. Finally, my trip would almost make no sense if it was "just" a round the world trip without money in terms of personal, geographic or temporal challenge, as I've mentioned in previous publications, simply because the situation and/or context would not be at all applicable to a number of people in a practical way. My choice that many people tend to forget, was to leave everything behind, which a majority of people consider as being impossible. That choice was born in order to be relevant to my beliefs and knowledge of the current economic model, which is, for me and also for great economists, obsolete. Therefore, my approach, which has already inspired hundreds of people on my path, directly or indirectly proves possible to radically change our life and that it is not necessary to become an economic slave of the modern times and even though our direct human environment is often pressurising with the fact of establishing ourselves geographically and financially as soon as possible: buy a bigger house, a beautiful car, more beautiful than the neighbour ‘s one, whom you never talked to, a job where it is not important to enjoy what you are doing as long as you earn a lot of money, get married, have children, loans, a garden with the dog and kennel, ETC... and finally never be really satisfied about getting always "more", even though our ego tells us otherwise. Basically, my approach is to demonstrate that it is not only possible to change your life dramatically even if it takes time, especially when you have worked more than 10 years in a highly institutionalised environment, but also that it is undoubtedly possible to be happier and more emotionally stable in a live environment where you do not consume things excessively as recommended in our Western society...what is considered as "normal" with almost no questioning nor the slight sparkle of awareness. Therefore, working is not a problem in itself, the problem could possibly be the type of work that I will do and how it could be truly useful to the community. But after all, the key-thing is again to be in harmony with what we think and what we say, so from the moment I do not work for a government, a corporation, or established institution and especially not for profit, the whole approach is fully going into the spiritual sense of my trip...because it means that everyone has the potential to do what I do, at varying degrees and different levels in terms of the circumstances of life and I am so pleased to be able to say today that it is possible to get out of the system and be free to live as we feel, and thus, directly or indirectly to weaken the current monetary system in order to move towards a new era of humanity and assume the transition for whatever it is. Retirement? In fact, I've always been fascinated by these people of my generation (economically speaking) who study and work in relation to always obtain potential pensions...especially when you see countries like the Netherlands, wherein they are already getting suppressed these days! The pharmaceutical industry (owned by bankers) continues to inject subliminal messages so insidiously and relentlessly in the media to try to make us believe that it is not really important to work all our lives because we will soon be able to live up to 120 years old. But ultimately, it is easily possible to prove mathematically that there will be no pension for our generation unless a radical change occurs from an economic point of view, which won’t be the case in a rational analysing. The goal is to get out of the descending spiral of the economic system as much as possible by doing what our heart tells us and not our ego which needs security, identification and classification in order to survive, which doesn’t mean that doing what I do is necessary...because ultimately we are all unique and each and every of us must react according to very specific life circumstances. However, a radical change is needed and often the first step in this process is the most difficult to manage. As long as this economic model lasts, the money will of course be important in terms of survival, but far from essential as in the end it is the people we meet on our path that establish an emotional stability. My journey is proving that it is possible to start a new life cycle, both in a progressive and in a radical way, even without having a bank account and money savings as many people are conditioned to think, which is in perfect agreement with the current economic climate. Now back to the events of the past weeks, I first wanted to stick to the spirit of volunteering and for that, I got my information directly from the office of Buddhism in Leh. I got a position directly as an English teacher in a small school and village, 85km away from Leh but we decided to go on a trek with Alvaro at the last minute and I quickly realised that this choice of the heart was going to be a great thrill. We were a crew of 6 people to hike 5-6 days in the high and hidden valleys of Ladakh and we all ended up staying 10 days trekking with almost no money in the Himalayas. The team consisted of Alvaro, Andrea (Switzerland, 35 and 36 years during the trek), Alice (Italy, 23), Johnny (Australia, 23), Anastasia and I, therefore a very international group which may be the most international bunch of people with which I have travelled so far. We were always on the same length wave and I can tell you that some extreme events during the trek confirmed this theory later on. 150km at more than 4000m high with 3 passes at 5000m, for which having previously lived at 2300m for a week and then 3500m in Leh for a few days before the trek were good physiological transitions. Overall, it was not less than +4000m and -4000m of total slope during the expedition, which strongly reminded me of the steep and difficult treks on Reunion Island. The last few hundred meters before the highest passes were of a respiratory and cardiovascular incredible difficulty. We tried to eat raw garlic before the final kilometres with the boys in order to optimise our breathing capacity, but the girls did not enjoy our breath very much. The most interesting part was those moments when we arrived in the villages to eat and sleep. We got wrong informationin Leh regarding the price of homestays in the area, which are very popular and therefore, I would have many stories to tellabout these moments of intense negotiations during which we categorically refused to pay the fixed price that was asked. Therefore, our overall physical condition was greatly stained by two sleepless nights. One spent in a cold tiny room at 4100m high, 6 folks in 10m² with the unique presence of three mattresses and three thin blankets, which was much better than the second night, spent in an old barn in ruins at 4200m high, after 1600m of ascension that day, trying to maintain the fire we made until the morning in order not to freeze to death...although we could die of smoky conditions because of the moisture in the wood and actually all around us. Consequently, the last days were physically difficult to manage, but we made it through and enjoyed the incredible beauty of this trek in the Himalayas by travelling with almost no money, and especially with great people I got to truly know, which is not often a frequent opportunity whilst travelling. Regarding the locals, it was also very interesting to analyse how Westernisation could reach such places in the Himalayas. As basically a strategy to boost the local tourism, the price increase in the region just made some of these people vain and greedy, and although the overall human experience was still friendly during the trip, it is obvious that these people are completely overwhelmed by the administrative aspect of things, probably because of it is in opposition to their basic values and the fact that they have never been educated to manage this type of situation. Ultimately, in addition to differences due to the presence of the Tibetan culture, my Ladakhi experience was very different from the rest of my global experience in villages with the locals during my first five months in India. Back to Leh, 10 days later, we realised that it would be really hard to split up even though we all knew that it would happen and that it is part of the "game." We all decided to cook a specific dish of our country and the biggest challenge when abroad is always to find the necessary ingredients to a specific preparation, so I prepared fried eggplant buns from my hometown, Nice. We were able to prove that cooking and food in general are sharing moments that are priceless. We also decided to especially enjoy a well deserved rest, while trying to get myself to write a little and edit some of the 3,000 cumulated pictures we took during the stay in the heights of the Himalayas. Subsequently, despite the different "plans", we continue to travel together and it has been almost 3 weeks now. We have been back in Manali for 2 days where I'm presently writing. Meanwhile, we returned on the local bus between Leh and Manali which was one of the most epic journey of my life and I realised that even if I had written 20 pages on these last three weeks spent in India, it would be still far from a concrete and reliable summary of the situation! The journey lasted three long days and three long nights as we slept less than 10 hours combined. We got stuck in the blizzard to 4800m above sea level and therefore we had to sleep in a tent by -7 or -8 degrees without proper equipment, because it was not planned at all. Again, we got to destination completely exhausted but happy. Happy to have met each other, to live such great time together and have great stories to tell our children...maybe...someday...if the Universe wants it this way. After all, it is always those epic moments that we remember the most and are the most fun to tell or remember 20 years later. Alvaro left us last night as he’s flying out to Thailand and we have plans to meet again next year (hopefully) in Central or South America even though, as all travellers must somehow assume, you really never know when will be the next time or if there will be one. But that is also what is so beautiful to accept because ultimately, it could have been nothing at all, and life would be very boring with only "nothings." These are the eclectic moments of meeting and sharing that enrich the soul and which are essential to the actual true values of the human species. With Alvaro, we have developed a deep and special friendship and I know that we will have the opportunity to meet again one day. We have so many values in common and that is the magic of meeting new people on a trip, despite different personality types. He worked nine years in banks and also decided to leave everything behind in order to travel when he understood how money is created and how it circulates... With Alice, we suggested to create a community one day, subject I had only debated with a few friends so far, and that counts a lot. And John, who is a film maker, we emitted the idea of doing a project together. Again, the more we do things without judgment and without worrying about the judgment of others, the more things and people that match us come directly to us, exponentially, without making more effort…and the more we realise that the perception of time or the feeling of being stuck in a situation of life is an illusion imposed by the omnipresence of the media and the societal conditioning. We are now 5 people left and soon will be 4, since Andrea is heading back to Leh and is then flying back to Switzerland. We’re continuing our path with Alice and John and in two days we will be in Daramsala and Mcleodganj, another stronghold of the Tibetan culture in India, homeland of the Dalai Lama. Thereafter, we will go to Nepal with Anastasia for new adventures hitchhiking and with no money to new countries, including the problem of crossing Tibet and China to solve, in addition to finding a place and an adequate and relevant working environment for a little while. But, of course, there is no reason to worry about anything as long as a situation does not happen in the now...Everything will be fine anyway. Finally, I am sincerely sorry to update my blog less regularly than before but I hope you guys understand that with 2 internet connections in 3 weeks and with the imminent return on the road, my communication options have become increasingly restricted. This does not prevent me from thinking very strong and often of all those I love and as it is said in Buddhism, separation is an illusion...sometimes we leave people on the path, which we must accept, but ultimately, distance and the perception of time accentuate also proportionally relationships with other people, even if we often long to see these again quickly. N.G. 
With local communities.
River crossing with a trolley
A village where we stayed
The amazing night sky at 4200m high
The second sleepless night and the smoky bonfire
On the way back to Leh on the local bus...from left to right: Andrea, Johnny, Alvaro, Anastasia, Alice and I.
The beauty of the Indian Himalayas
Francais:La semaine de camping passée à Kulang village, à proximité de Manali, à 2300m d’altitude, fut une excellente transition pour la suite de l’aventure dans l’Himalaya Indien.
Anastasia et moi avons ensuite décidé de nous diriger vers Leh, dans le Ladakh, à la dernière minute. Il s’agit d’une région du Jammu et Cachemire dans laquelle vivent beaucoup de réfugiés tibétains et où l’influence du Bouddhisme tibétain est omniprésente. Cette région pourrait être aussi facilement considérée comme étant la Mecque du trekking en Inde. Nous sommes donc partis de Manali le 29 Mai à 2 heures du matin en minibus (vive la logique les horaires de bus en Inde) pour 18 heures et 476km de périple en direction de Leh-Ladakh, sur ce qui est supposé être l’une des plus belles routes du monde…et ce fut bel et bien le cas. Je n’ai pu m’empêcher de prendre près de 500 photos que je n’ai toujours pas eu le temps d’éditer. Aussi, ce fut le jour de mon anniversaire et ce que je peux considérer à ce jour comme étant l’un de mes plus beaux et anecdotiques anniversaires de ma vie. L’ensemble s’est déroulé sur l’une des plus hautes routes du monde, entre 3500 et 5328m d’altitude, hauteur du 2ème plus haut col routier du monde (le premier est environ 100m plus haut et se situe également à proximité de la ville de Leh). Il n’y eu pas moins de 4 autres cols à une altitude moyenne de 4800m et outre le fantastique ressenti de se situer sur le toit du monde, les 18 heures de route (ou du moins ce qui s’appelle la route et qui est probablement en moins bon état et plus étroite qu’une route communale en Europe) furent d’un spectacle incroyable. En effet, les couleurs, la végétation, la topographie et les attributs géologiques changent littéralement d’une vallée à l’autre. Par moments, vous avez l’impression d’être dans les Alpes, 30 minutes plus tard dans les larges vallées glacières de Nouvelle Zélande et 30 minutes plus tard dans le désert du Sinaï. En fait, je n’ai pas eu du tout l’occasion de dormir avant de partir de Manali et ce ne fut pas non plus le cas pendant les 18 heures de mission dans l’Himalaya tellement j’ai été ébahi par la beauté et la variabilité du paysage. Après 2 jours à explorer la petite ville de Leh, nous avons rencontré Alvaro de manière aléatoire dans la rue, un madrilène de 36 ans que j’avais préalablement rencontré dans le bus pour Manali, et avec lequel nous avons tout de suite lié affinité. Nous étions en contact pour se tenir au courant depuis mais nous n’imaginions vraiment pas se re-rencontrer de cette manière…et c’est là que se situe toute la magie du voyage indépendant car cette 2ème rencontre changea fortement le cours des choses. Nous nous sommes tout d’abord rendu dans la « guesthouse » dans laquelle Alvaro restait et ce fut le choix qui catalysa le début d’une aventure commune mémorable. Mais avant de rentrer dans les détails, certaines personnes doivent peut être se demander comment je finance mes déplacements et séjours en Inde depuis que j’ai arrêté le volontariat?! C’est très simple, je vis avec le cours des choses et je me projette de moins en moins dans le futur, à part en termes de destinations. Ce qui signifie que jusqu’à présent et probablement jusqu’à l’arrivée au Népal très prochainement, je dépense l’argent qu’il me reste pour les visas. J’ai rapidement réalisé que même si j’ai pu prouver qu’il est possible de voyager sans argent même en Europe et au Moyen Orient, l’aspect administratif et géopolitique de la chose rend les choses compliquées…et finalement, il s’git de la seule chose qui l’est vraiment dans mon mode de voyage. Par conséquent, il faudra donc que je trouve un travail dans les mois qui arrive pour poursuivre mon aventure. Peut être que cela n’a pas beaucoup de sens par rapport aux valeurs de base de mon expérience et pourtant…il n’y a rien de plus logique et je prendrai quelques lignes pour vous expliquer; Lorsque je suis parti de France, en Septembre 2012, l’idée de base était de rallier le Népal en autostop car j’avais la possibilité de m’exclure du système sociétal et économique actuel et ainsi devenir ma propre contribution à la possibilité de vivre dans un monde avec moins d’ego, de compétition et de destruction, notamment par rapport au fait de voyager sans argent et ainsi prouver qu’on peut toujours s’entraider, en situation de survie, même à notre époque. Par la suite, le périple en direction du Népal est devenu un tour du monde sans argent sans réelle planification temporelle de l’évènement, mais je savais quelque part que même sans utiliser d’argent au quotidien, je n’en aurais malheureusement pas assez pour traverser toutes les frontières et obtenir tous les visas nécessaires sur la route. De ce fait, je savais, de manière évidente, que je devrais travailler à un moment donné et la réelle question était de savoir où et quoi. Je ne peux toujours pas répondre à cette question à l’instant précis où je vous écrit mais j’aurais bien l’occasion de vous tenir au courant quand l’échéance se présentera. Je pense qu’il s’agit du point crucial de l’aspect spirituel de ma démarche, en entreprenant ce voyage, et également toute sa magie et sa subtilité. Finalement, mon voyage n’aurait presque aucun sens s’il s’agissait « juste » d’un tour du monde sans argent en termes de défi personnel, géographique ou temporelle, comme je l’ai déjà mentionné dans des publications précédentes, tout simplement car la situation et/ou le contexte ne seraient pas du tout applicables à un ensemble de personnes d‘une manière concrète. Mon choix, ce que beaucoup de gens oublient, fut de tout quitter, ce qu’une majorité de personnes considèrent impossible à réaliser. Ceci étant dans le but d’être en harmonie avec mes convictions et mes connaissances du modèle économique actuel qui est pour moi et également pour de grands économistes, obsolète. De ce fait, ma démarche, qui a déjà inspiré des centaines de personnes sur mon Chemin, est de directement ou indirectement prouver qu’il est possible de radicalement changer de vie et qu’il n’est pas nécessaire de devenir un esclave économique des temps modernes et ce même si notre entourage humain direct est souvent pressurisant par rapport au fait de nous établir géographiquement et financièrement le plus rapidement possible: acheter une grande maison, une voiture plus belle que celle du voisin auquel nous avons jamais parlé, un travail où il n’est pas important d’aimer ce que l’on fait tant qu’on y gagne beaucoup d’argent, se marier, avoir des enfants, des crédits, un jardin avec le chien et la niche, ETC…et finalement de n’être jamais réellement satisfait quant à l’obtention de toujours « plus », même si notre ego nous dicte le contraire. En gros, ma démarche est donc de démontrer qu’il est non seulement possible de changer de vie radicalement même cela prend du temps, surtout quand on a travaillé plus de 10 ans dans un milieu fortement institutionnalisé, mais en plus qu’il est possible d’être sans aucun doute plus heureux et plus stable émotionnellement dans un environnement direct dans lequel on ne consume pas les choses à outrance comme on nous le recommande dans notre société occidentale…ce qui est considéré comme « normal » sans presque aucun questionnement ni prise de conscience. De ce fait, travailler n’est pas un problème en soi, le problème pourrait être éventuellement le type de travail que j’entreprendrai et de quelle manière il serait utile à la communauté. Mais après tout, la clé est encore une fois d’être en harmonie avec ce que l’on pense et ce que l’on dit, donc à partir du moment où je travaille pas pour un gouvernement, une corporation, une institution établie par ces derniers et surtout pas dans un but lucratif, l’ensemble de cette démarche s’inscrit parfaitement dans la logique spirituelle de mon voyage…car cela signifie que tout le monde à le potentiel de faire ce que je fais, à des degrés et des niveaux différents en termes de circonstances de vie et je suis ainsi ravi de pouvoir affirmer aujourd’hui qu’il est possible de s’extirper du système et d’être libre de vivre comme bon nous semble, et ainsi, de manière directe ou indirecte, d’affaiblir le système monétaire actuel dans le but de nous diriger vers une nouvelle ère de l’humanité et d’en assumer la transition, quelle qu’elle soit. La retraite?? En fait, j’ai toujours été fasciné par les gens de ma génération (économiquement parlant) qui étudient et travaillent toujours par rapport à l’obtention d’une retraite potentielle…surtout quand on voit des pays comme les Pays-Bas qui commencent déjà à les supprimer de nos jours! L’industrie pharmaceutique (qui appartient à des banquiers) continue de nous injecter des messages subliminaux de manière sournoise et incessante dans les média pour essayer de nous faire croire qu’il est pas vraiment important de travailler toute notre vie car nous pourrons bientôt vivre jusqu’à 120 ans. Mais au bout du compte, il est facilement possible de prouver mathématiquement qu’il n’y aura pas de retraites pour notre génération à moins qu’un changement radical ne s’opère d’un point de vue économique, ce qui ne sera bien entendu jamais le cas d’un point de vue rationnel. Le but est donc de se retirer le plus possible de l’engrenage du système économique en faisant ce que notre cœur nous dit et non pas notre ego, qui a besoin de sécurité, d’identification et de classification pour survivre, et pour cela, je ne dis pas non plus que faire ce que je fais est nécessaire…car finalement nous sommes tous uniques et chacun se doit de réagir en fonction de circonstances de vie bien précises. Cependant, un changement radical est bien souvent nécessaire et la première étape de cette démarche est la plus délicate à gérer. Tant que ce modèle économique durera, l’argent sera bien entendu important en termes de survie, mais bien loin d’être essentiel car au bout du compte, ce sont les personnes que nous rencontrons sur notre Chemin qui établissent notre stabilité émotionnelle. Ma démarche est donc en train de prouver qu’il est possible de débuter un nouveau cycle de vie, de manière à la fois évolutive et radicale, même sans avoir de compte en banque et de l’argent de côté comme beaucoup de gens sont conditionnés à penser, ce qui est en accord parfait avec la conjoncture économique actuelle. De retour aux évènements des dernières semaines, j’ai voulu rester, dans un premier temps dans l’esprit du volontariat et pour cela, je me suis directement renseigner auprès du centre du Bouddhisme dans le Ladakh, à Leh. J’ai obtenu directement un poste pour enseigner l’anglais dans une petite école et bourgade à 85km de Leh mais avec Anastasia, nous avons décidé de partir en trek avec Alvaro à la dernière minute et j’ai très vite réalisé que ce choix du cœur fut encore le bon. Nous décidâmes de partir à 6 personnes pour 5 à 6 jours dans les hautes vallées du Ladakh et nous sommes finalement restés 10 jours ensemble à randonner presque sans argent dans l’Himalaya. L’équipe était composée de Alvaro, Andrea (Suisse, 35 puis 36 ans pendant le trek), Alice (Italie, 23), Johnny (Australie, 23), Anastasia et moi, autant dire un groupe très international et peut être le plus international avec lequel j’ai pu voyagé jusqu’à présent. Nous avons toujours été sur la même longueur d’onde et je peux vous dire que certains évènements extrêmes pendant le trek n’ont pu que confirmer cette théorie. 150km passés à plus de 4000m d’altitude avec 3 cols de haute volée à 5000m d’où le fait d’avoir vécu auparavant à 2300m pendant une semaine et à 3500m à Leh pendant quelques jours avant le trek furent des transitions physiologiques judicieuses. Dans l’ensemble, ce ne fut pas moins de +4000m et -4000m de dénivellation totale pendant le périple, qui m’ont fortement rappelé les treks pentus et difficiles de l’île de la Réunion. Les dernières centaines de mètres avant les plus hauts cols furent d’une difficulté respiratoire et cardio-vasculaire incroyable. Nous avons bien essayé de manger de l’ail cru avant les derniers kilomètres avec les garçons pour optimiser nos capacités respiratoires mais les filles n’ont pas beaucoup apprécié notre haleine. La partie la plus intéressante fut particulièrement ces moments où nous arrivions dans les villages pour dormir. Nous avions obtenu des informations erronées sur Leh concernant le prix des séjours chez l’habitant, qui sont très populaires dans la région et de ce fait, j’aurais bien une multitude d’anecdotes sur ces moments intenses de négociations pendant lesquels nous refusions catégoriquement de payer le prix fixé demandé. Par conséquent, notre condition physique globale fut fortement entachée de 2 nuits blanches. L’une passée dans une chambre glaciale à 4100m d’altitude, à 6 dans 10m² avec l’unique présence de 3 matelas et de 3 couvertures minuscules, ce qui fut bien mieux que la deuxième, passée dans une ancienne bergerie en ruine à 4200m d’altitude à essayer d’entretenir le feux jusqu’au petit matin pour ne pas mourir de froid…bien que nous aurions pu mourir enfumés à cause de l’humidité présente dans le bois et en fait partout autour de nous. Les derniers jours furent donc physiquement délicats à gérer mais nous avons réussi notre pari, à profiter de l’incroyable beauté de ce trek dans l’Himalaya en voyageant presque sans argent, et surtout avec des personnes exceptionnelles, que j’ai appris à connaître, ce qui n’est pas souvent une opportunité fréquente lors du voyage indépendant. Au niveau des séjours avec les locaux, il fut également très intéressant d’analyser comment une telle occidentalisation a pu atteindre des endroits si retranchés de l’Himalaya. A la base s’agissant d’une stratégie pour booster le tourisme local, l’augmentation des prix dans la région a juste rendu ces gens vaniteux et avares et, bien que l’expérience humaine globale fut tout de même sympathique, il est évident que ces gens sont complètement submergés par la gestion administrative de la chose, probablement à cause d’un concept opposé à leurs valeurs de base et du fait qu’ils n’ont ainsi jamais été éduqués pour pouvoir gérer ce genre de situation. Au bout du compte, en plus de la différence culturelle due à la présence de la culture tibétaine, mon expérience du Ladakh fut bien différente du reste de mon expérience dans les villages avec les locaux pendant mes 5 premiers mois en Inde. De retour sur Leh, 10 jours plus tard, nous avons réalisé qu’il serait vraiment difficile de se séparer même si nous étions tous conscients que cela arriverait et fait partie du « jeu ». Nous avons décidé de tous cuisiner un plat spécifique de notre pays et la plus grosse difficulté étant de trouver les ingrédients nécessaires à une préparation spécifique, j’ai préparé des beignets d’aubergine de ma ville, Nice. Nous avons su prouver que la cuisine et la nourriture en général sont des moments de partage qui n’ont pas de prix. Nous avons aussi surtout décidé de profiter d’un repos bien mérité, tout en essayant de m’organiser pour écrire un peu et éditer les quelques 3000 photos cumulées que nous avons prises pendant le séjour dans les hauteurs de l’Himalaya. Par la suite, malgré des « plans » différents à la base, nous avons continuer à voyager ensemble et cela fait maintenant près de 3 semaines. Nous sommes à présent de retour sur Manali depuis 2 jours, d’où j’écris à l’instant présent. Entre temps, le retour en bus local entre Leh et Manali fut l’un des plus épiques de toute ma vie et je réalise que même si j’avais écrit 20 pages sur ces 3 dernières semaines passées en Inde, je serais probablement toujours bien loin d’un résumé concret et fiable de la situation! Le trajet dura 3 longues journées et 3 longues nuits pendant lesquelles nous avons dormi moins de 10 heures cumulées. Nous sommes restés bloqués par le blizzard à 4800m d’altitude et de ce fait, nous avons du dormir dans une tente par -7 ou -8 degrés sans réel équipement, car ce n’était pas du tout prévu à la base. Encore une fois, nous sommes arrivés complètement exténués à destination mais heureux. Heureux de s’être rencontrés, de vivre de tels moments ensembles et d’avoir de belles histoires à raconter à nos enfants…peut être…un jour…si l’Univers le décide ainsi. Car après tout, ce sont toujours ces moments épiques dont on se souvient le plus et qui sont le plus amusant à se raconter ou se remémorer 20 ans plus tard. Alvaro nous a quitté hier soir et nous avons pour projet de nous retrouver l’année prochaine (espérons) en Amérique centrale ou du Sud même si, comme tous les voyageurs le conçoivent quelque part, on ne sait jamais réellement quand sera la prochaine fois ou si il y en aura une. Mais c’est aussi cela qui est magnifique à accepter car finalement, cela aurait pu être rien du tout et la vie serait bien ennuyeuse avec uniquement des « rien du tout ». Ce sont ces moments éclectiques de rencontre et de partage qui enrichissent l’âme et qui sont essentiels aux réelles valeurs de l’espèce humaine. Avec Alvaro, nous avons développé une amitié profonde et particulière et je sais que nous aurons l’occasion de nous revoir un jour. Nous avons tant de valeurs en commun et c’est cela la magie du voyage, malgré des personnalités différentes. Il a travaillé 9 ans dans des banques et lui aussi a décidé de tout quitter pour voyager quand il a compris comment l’argent est créé et comment il circule… Avec Alice, nous avons émis l’idée de créer une communauté un jour, ce dont j’avais uniquement parlé avec quelques rares amis jusqu’à présent, et cela compte pour beaucoup. Et avec John, qui est cameraman, nous avons émis l’idée de réaliser un projet ensemble. Encore une fois, plus on fait les choses qui nous correspondent sans jugement et sans se soucier du jugement des autres et plus les choses et les gens qui nous correspondent viennent directement à nous, de manière exponentielle, sans pour autant faire plus d’effort qu’avant…et plus l’on se rend compte que la perception du temps qui passe ou le fait de se sentir bloqué dans une situation de vie n’est qu’une illusion imposée par l’omniprésence du conditionnement médiatique et sociétal. Nous sommes à présent plus que 5 et bientôt plus que 4, puisque Andrea doit retourner sur Leh pour prendre l’avion et rentrer en Suisse. Nous continuons notre Chemin avec Alice et John et dans 2 jours, nous serons sur Daramsala et Mcleodganj, l’autre fief de la culture tibétaine en Inde, et résidence du Dalai Lama. Par la suite, nous nous rendrons vers le Népal avec Anastasia pour de nouvelles aventures en autostop et sans argent, vers de nouvelles contrées, avec notamment le problème de la traversée du Tibet et de la Chine à résoudre, outre le fait de trouver un lieu et un contexte adéquate pour travailler un moment. Mais, bien entendu, il n’y a aucune raison de se soucier de quoi que ce soit tant qu’une situation ne se présente pas à nous…je sais déjà que tout ira bien. Pour finir, je suis sincèrement désolé de mettre à jour mon blog moins régulièrement qu’avant mais j’espère aussi que vous comprenez qu’avec 2 connections internet en 3 semaines et avec la reprise de la route imminente, mes possibilités de communication deviennent de plus en plus restreintes. Cela ne m’empêche pas de penser très fort à tous ceux que j’aime et comme il est dit dans le Bouddhisme, la séparation n’est qu’une illusion…parfois on laisse des gens sur le Chemin, ce qu’il faut savoir accepter, mais au bout du compte, la distance et la perception du temps qui passe accentuent aussi proportionnellement les relations avec d’autres personnes, même si on se languit souvent de revoir ces dernières rapidement. A très bientôt. English:I am fully aware of not having updated my blog for a long time and I'm sorry about that. I know there are people out there who follow me on a regular basis and I am pleased to share my writings and feelings with them, even if, as I have often mentioned, it is difficult to fully share the full power of emotions that I experience every day or on longer term in such an epic journey. For that purpose, my only real companion with whom I share all my privacy is my diary. Also, I know that most of you somehow understand that when you're on the Road, tuning yourself to the elements and surrounding energies, the only certainty that you have is to experience things in a context of total impermanence. This is what is so exciting and allows a return to the essence of the veritable values of the soul, that we all have when we were born and have more or less forgotten on the way, at varied levels, in relation to the way we have been conditioned and alienated by the current societal model. I'm going through a transitional period of my journey and that’s probably the reason why I took the time to live the experience differently. Plans have changed and pieces are getting into place on the board for the continuation of the trip... After a short week at the base camp in Gurgaon, I finally left again to Burja in Rajasthan. I’ve changed my magical multidisciplinary cloak again in order to help this time with the hotel management and marketing. Already two weeks since I left. I’m forgetting the hours and days, and it seems now that all events are condensed into a point of singularity. There is almost no past nor future, except in terms of connections with the people I love and I think of very often. I was actually meant to go to Manali and in the Himalayas after the short stay in Delhi, but let’s say that some unexpected events have led a fairly radical change in the evolution of the basic ideas. But as I said before, I have recently reached a key point of my trip, probably more intense than it had been regarding the issue of crossing the Anatolian Plateau in Turkey to avoid the snow or the crossing of Pakistan to avoid getting killed, and which, among many other transversal events, gave rise to the craziest situations ever. All this is related to having already spent seven months on the Road and more than 3 months in India, half of my visa. Some may not always understand why I decided to stay in this country in particular, knowing that I have a full world tour to perform, and yet... First, India is the only country in the world where all peoples, races, religions and colours live in harmony. In my quest for the refusal of the societal and social conditions of the current economic model, it seemed logical to me to dwell a little time to try to understand how these people function. The fact of travelling overland is something fascinating because it is much easier to observe the evolution of the people and their way of thinking. Everywhere I went through, folks are so much alike but torn apart without really understanding why. The more the geopolitical interest is important to the great powers of the West (especially the United States), the more it feels inexorable and alarming, to divide and conquer. In the Balkans, since the break-up of the former Yugoslavia and Tito regime, in Turkey with the Kurds and the Georgian holocaust, in the Middle East between the Kurds, Shiites and Sunnites. By interacting with people, it is relatively easy to understand that all people are very similar to each other, in the very essence of human values, and what makes them different, or at least giving the impression of it is their governments. And the weapons of mass destruction used by governments is the media, mainly through the power of images and their influence on non-informed people who would be too exposed to them. The media today has become some sort of the fourth executive power of our governments. They judge constantly, in order to credit or discredit things and are an absolute emblem of our societal duality in which we live...and they well convey the disintegration of the human species with regards to its core values. The media decide what is white or black, good or bad and most people accept it as an absolute truth, without any questioning. In India, the main difference is that, even if the TV is present in most homes, even in the most remote places, people have little interest in daily news and the high illiteracy rate generates the fact that very few people read the newspaper (except in big cities). Of course, all this tends to become more westernised over the years, but not enough not to feel harmony and much more coherence than in Western countries in terms of human interaction. For me, this experience of India has helped me regain strength in contact with people materially poor but humanly rich in an inverted proportional trend. This country is rich of more than 60 languages and over 1600 dialects. Of course, all is not as sweet as it seems to be and beyond the apology that I have just made, it must still be noted that the Indians are the worst drivers I have ever met, are most of the time unaware of the consequences of their actions, they have almost no awareness and education in relation to their environment, there is no other word than "messy" when it comes to volunteer in this country, and so on... I also recently discovered the very complex system of classification of castes in India and it would be difficult to explain here, as this is one of the most disgusting thing I have ever heard of. Roughly 90% of marriages in India are arranged according to blood privileges and to the social ladder! People get married first and then they are supposed to fall in love...we really live in a sick society with gruesome beliefs and traditions. http://mindsparkenigma.blogspot.in/2011/02/origins-of-indian-caste-system.html At first, I actually set Nepal as being one of the fundamental steps of my journey but it should be understood that there are several basic steps in a round the world trip without money. And one must also understand that the goal is not to rush in all directions to prove what we can do but to decondition ourselves from the alienation that modern society operates on us from a very young age, in order to learn how to fully live in the Now, hence to glimpse all the endless possibilities that lie just in front of us. To borrow a famous quote, what is important is not the destination but the journey, and this concept can be applied, in an allegorical way, at every moment of a lifetime, regardless of the material, philosophical or geographical context. I'm not doing a race around the world, I am not challenging Nature and the elements, I am just living a different experience by accepting things for what they are. Being stuck into principles or plans would be just another form of conditioning...and all conditioning necessarily induce cycles of pleasure and pain, on a more or less variable time scale. Thus, the purpose of my trip is all about having no concrete purpose but to live my experience for what it is, and through that, directly or indirectly, to prove that everyone has the potential of innocence and freshness of the soul that can lead to a radical change in the course of things and time. Having an experience that fully corresponds to the desires of our heart, beyond the limits and classifications that society imposes on us. A key-point is the destruction of the unique self, therefore of the ego, with its false limits and fears, towards the creation of a multiple self, capable of any kind of achievement and fulfillment. If I decided to stay so long in India is because I knew it would happen to be one of the few countries on my way in which I could stay a little longer, and from the moment I would leave this country, I would not be likely to see the "civilisation" for a long time, probably until my arrival somewhere in the Americas. If the wind takes me, as originally thought, to the North, in order to reach Alaska via Russia and the Bering Strait, I am fully aware that I will endure a great risk, but I'm not afraid. Given that I need approximately six months to travel the 20000 km that separate me from Alaska, and that there are only 3 to 4 months of the year when the weather conditions are favourable to achieve this, it is not an easy decision to make, simply because the overall issue relates to a life or death matter. For those who have read me until this point may be asking themselves why I did not write this time about events that I experience every day, but I wanted to share, for once, the emotional side of things with you and that after all, it is also what I live on a daily basis. I could actually develop the fact that I went twice to Jaipur, that I lost myself voluntarily in the streets of the Rajasthani capital city, that I met a lot of locals who made me visit the city for free even to the top of that deserted hills that overlook the place. But after all, it is just another big dirty and polluted city of India. I could also talk about the many books I’ve read, the songs I‘ve written, or the working out that I do by the bank of a nearby lake, surrounded by a typical Rajasthani architecture and turning into pastels rainbow-like colours at sunset, because of a veil of almost permanent dust, but I keep it warm for another time. What I really wanted to share with you is that I recently realised that the only way that is truly important to me in terms of travelling is to be in motion. In our society, people are often afraid of the unknown, and as far as I‘m concerned, it has become my mantra. The Road is what allows every single cell of my body to feel alive, and the wind and dust on my face and in my hair is in perfect symphony with the beating of my heart and the drifting of my soul. It is for me the "real" Freedom in all its splendour, the one that allows me to be under different skies, constantly under the stars, my eternal companions. Through this philosophy of life, it is easy and natural to realise that linear time and worries have no significance. It is not a form of escapism but just another form of "reality", the one of the Soul, not of the ego. Regarding the very fresh news, that are a direct consequence to the last-minute change of plans, it turned out that I will soon be visited by two very dear person to my eyes and my heart. First, my friend Patrice, from Nice, who will spend two weeks with me from the beginning of May and I will therefore take a two week vacation at the same time. In the continuation of his stay, another very special person will join me into my swirling journey but I will take some proper time to talk about that later on... These events are important simply because eventually, it will be the ending of my Indian story...not before the finish line, but before the start of a brand new start, as always. "The Road goes ever on and on Down from the door where it began. Now far ahead the Road has gone, And I must follow, if I can, Pursuing it with eager feet, Until it joins some larger way Where many paths and errands meet. And wither then? I cannot say." (J.R.R. Tolkien, 'The Lord of the Rings')  Feeding monkeys at a temple  New friends in Jaipur  A birthday boy at the village French:Je suis pleinement conscient du fait de ne pas avoir écrit depuis un long moment et j’en suis désolé. Je sais qu’il y a des personnes qui me suivent assidûment et cela me fait plaisir de partager mes écrits et mes pensées avec elles, même si comme je l ’ai souvent mentionné, il est difficile de faire pleinement part de la puissance des émotions que je vis que ce soit au quotidien ou sur du plus long terme, lors d’un périple aussi épique.
Pour cela, mon seul réel compagnon avec lequel je partage toute mon intimité est mon journal de bord. Aussi, je sais que la plupart d’entre vous comprenez à présent que lorsque vous êtes sur la Route, au gré des éléments et des énergies environnantes, la seule certitude que vous avez est d’expérimenter les choses dans un climat d’impermanence le plus total. C’est cela qui est le plus excitant et qui permet un retour à l’essence même des valeurs de l’âme, que nous possédons tous à la base et que nous avons plus ou moins oublié en chemin, à des degrés et niveaux différents, en rapport avec la façon dont nous avons été conditionnés et aliénés par le modèle sociétal actuel. Je traverse une période charnière de mon périple et surement la raison pour laquelle j’ai pris le temps de vivre les choses différemment. Les plans ont changé et les pions se mettent en place sur l’échiquier pour la suite du voyage… Après une petite semaine passée au camp de base sur Gurgaon, je suis finalement reparti sur Burja, dans le Rajasthan. J’ai encore une fois changé ma cape magique pluri-disciplinaire pour aider cette fois au niveau du management et du marketing de l’hotel. Déjà deux semaines que je suis reparti. J’ai oublié les heures et les jours, et il semble à présent que tous les évènement se condensent en un point de singularité. Il n’existe presque plus de passé ni de futur, si ce n’est en termes de connections avec les gens que j’aime et à qui je pense très souvent. Je devais effectivement partir dans les environs de Manali et dans l’Himalaya après le court séjour sur Delhi, mais disons que certains évènements inattendus ont induit un changement assez radical dans l’évolution des idées de base. Mais comme je le disais auparavant, j’ai récemment atteint un point clé de mon voyage, d’une manière probablement plus intense que l’avait été celui de la question de la traversée du plateau anatolien en Turquie pour éviter la neige ou celle de la traversée du Pakistan pour éviter de me faire tuer, et qui ont, parmi bien d’autres évènements ponctuels, donné naissance aux situations les plus folles. Tout ceci est lié au fait d’avoir déjà passé 7 mois sur la route et plus de 3 mois en Inde, soit la moitié de mon visa. Certains ne comprennent peut être toujours pas pourquoi j’ai décidé de passer dans ce pays en particulier, sachant que j’ai un tour du monde complet à effectuer, et pourtant… Tout d’abord, l’Inde est l’un des seuls pays au monde où l’ensemble des peuples, races, religions et couleurs vivent en harmonie. Dans ma quête du refus des conditions sociétales et sociales du modèle économique actuel, il me semblait cohérent de m’y arrêter un petit moment pour essayer de comprendre comment ces gens fonctionnent. Le fait de voyager au travers des terres est quelque chose de fascinant car il est beaucoup plus facile d’observer l’évolution des peuples et de leur façon de penser. Partout où je suis passé, les peuples se ressemblent tellement mais se déchirent sans vraiment comprendre pourquoi. Plus l’intérêt géopolitique est important aux yeux des grandes puissances de l’Ouest (notamment les Etats-Unis) et plus il est fait en sorte, de manière inexorable et alarmante, de diviser pour mieux régner. Dans les Balkans, depuis l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie et du régime de Tito, en Turquie avec les kurdes et les géorgiens, au Moyen-Orient entre les kurdes, les shiites et les sunnites. En discutant avec les gens, il est relativement facile de comprendre que l’ensemble des peuples sont très similaires les uns aux autres, dans l’essence même des valeurs humaines, et ce qui les rend différents, ou du moins ce qui donne cette impression, ce sont leurs gouvernements. Et l’arme de destruction massive utilisée par les gouvernements est les média, principalement au travers du pouvoir des images et de leur influence sur des personnes non-averties qui y seraient trop exposées. Les média, de nos jours, sont devenus en quelque sorte le 4ème pouvoir exécutif de nos gouvernements. Ils jugent en permanence, crédibilisent ou décrédibilisent, et sont l’emblème absolu de notre société de dualité dans laquelle nous vivons…et qui véhicule la désintégration de l’espèce humaine au niveau de ses valeurs profondes. Les média décident de ce qui est blanc ou noir, de ce qui bon ou mauvais et la plupart des gens acceptent cela comme étant la vérité absolue, sans le moindre questionnement. En Inde, la différence principale est que, même si la télévision est présente dans la plupart des foyers, même dans les lieux les plus reculés, les gens s’intéressent peu au news quotidiennes et le fort taux d’illettrisme engendre le fait que peu de gens lisent le journal (à part dans les grandes villes). Bien entendu, tout cela a tendance à s’occidentaliser au fil des années, mais pas encore assez pour ne pas ressentir une harmonie et une interaction humaine beaucoup plus cohérente que dans les pays occidentaux. Pour ma part, cette expérience en Inde m’a permis de reprendre des forces au contact de peuples pauvres matériellement mais riches humainement, de manière inversement proportionnelle. Ce pays est riche de plus 60 langages et de plus de 1600 dialectes différents. Bien entendu, tout n’est pas rose et au-delà de l’apologie que je viens de faire, il faut tout de même signaler que les indiens sont les pires conducteurs que j’ai jamais rencontré, des dangers publics à vrai dire, la plupart du temps inconscients des conséquences de leurs actes, qu’ils n’ont quasiment aucune prise de conscience par rapport à leur environnement, qu’il n’existe aucun autre mot que « bordélique » quant au fait de faire du volontariat dans ce pays, et j’en passe… J'ai aussi découvert récemment le très complexe système de classification des castes en Inde et bien qu'il serait difficile à expliquer ici, c'est l'une des choses les plus dégoûtantes que j'aie jamais entendu. En gros, 90% des mariages en Inde sont arrangés en fonction de croisements sanguins et de l'échelle sociale! Les gens se marient d'abord et puis ils sont censés tomber amoureux...nous vivons vraiment dans une société malade avec des croyances et des traditions terribles... http://mindsparkenigma.blogspot.in/2011/02/origins-of-indian-caste-system.html Dans un premier temps, j’avais effectivement fixé le Népal comme étant l’une des étapes fondamentales de mon périple mais il faut bien comprendre qu’il existe plusieurs étapes fondamentales dans un tour du monde effectué sans argent. Et il faut également bien comprendre que le but n’est pas de courir dans tous les sens pour prouver qu’on peut le faire mais de se déconditionner le plus possible de l’aliénation que la société actuelle opère sur nous depuis notre plus jeune âge pour apprendre à vivre l’instant dans son intégralité, et y apercevoir de ce fait l’infinité de possibilités qui s’offrent ainsi à nous. Pour reprendre une citation célèbre, l’important n’est pas la destination mais le voyage, et ce concept peut être appliqué, de manière allégorique, à chaque instant de vie, quel que soit le contexte matériel, philosophique ou géographique. Je ne fais pas une course autour du monde, je ne défie pas la nature et les éléments, je vis juste une expérience de vie dans son intégralité en acceptant les choses pour ce qu’elles sont. Rester figé sur des principes ou des plans serait juste une autre forme de conditionnement…et tout conditionnement induit nécessairement des cycles de plaisirs et de douleurs, sur une échelle de temps plus ou moins variable. Ainsi, le but de mon voyage est avant tout de ne pas avoir de réel but si ce n’est de vivre mon expérience pour ce qu’elle est, et au travers de cela, de prouver directement ou indirectement que tout le monde possède ce potentiel d’innocence et de fraicheur de l’âme qui peut induire un changement radical dans le cours des choses, dans le cour d’une vie. Le fait de vivre une expérience qui correspond pleinement au désirs de son cœur, bien au-delà des limites et des classifications que la société nous impose. L’une des clés est la destruction de l’unique soi, et ainsi de l’ego, avec ses fausses limites et peurs, vers la création d’un multiple soi, capable de toute forme de réalisation et d’épanouissement. Si j’ai décidé de rester autant de temps en Inde, c’est je savais bien avant d’y arriver que ce serait l’un des rares pays sur ma route dans lequel je pourrais séjourner un peu plus de temps, et qu’à partir du moment où je quitterais ce pays, je risquerais fortement de ne plus revoir la « civilisation » pendant un long moment, probablement jusqu’à mon arrivée sur les Amériques. Si le vent me porte, comme initialement prévu, vers le Nord, dans le but d’arriver en Alaska par la Russie et le détroit de Béring, alors je suis pleinement conscient que je cours un grand danger, mais je n’ai pas peur pour autant. Mais sachant que j’ai besoin de 6 mois pour parcourir les 20000 km qui me séparent de l’Alaska, et qu’il n’y a pour cela que 3 ou 4 mois de l’année pendant lesquels les conditions climatiques permettent de réaliser cela, disons que ce n’est pas une décision facile à prendre, tout simplement parce que l’enjeu global engendre une situation de vie ou de mort. Pour ceux qui m’auront lu jusque là et qui se demandent peut être pourquoi je n’ai pas plus parlé des évènements que je vis au quotidien, sachez que je voulais pour une fois partager plus le côté émotionnel de la chose avec vous et qu’après tout, il s’agit également de ce que vis au quotidien. J’aurais pu effectivement développer le fait que je suis allé sur Jaipur, que je me suis perdu volontairement dans les rues de la capitale râjasthâni, que j’y rencontré un tas de locaux qui m’ont fait visité la ville gratuitement jusqu’au sommet des collines désertées qui la surplombe. Mais après tout, cela reste juste une grande ville indienne sale et polluée. J’aurais pu également plus parler des livres que je lis, des chansons que j’écris, ou du sport que je fais au bord d’un lac voisin, entouré par une architecture Râjasthâni typique et qui prend des tons pastels au couleur de l’arc en ciel au moment du soleil couchant, à cause d’un voile de poussière presque permanent, mais je garde cela au chaud pour une autre fois. Ce que je voulais vraiment partager avec vous, c’est le fait que j’ai réalisé récemment de manière définitive que la seule qui est vraiment importante pour moi en termes de voyage est d’être en mouvement. Dans notre société, les gens ont souvent peur de l’inconnu et en ce qui me concerne, c’est devenu mon leitmotiv. La route est ce qui me permet a chaque cellule de mon corps de se sentir vivante, et le vent et la poussière sur mon visage et dans mes cheveux sont en parfaite symphonie avec les battements de mon cœur et les évasions de mon âme. Il s’agit pour moi de la « vraie » liberté dans toute sa splendeur, celle qui me permet d’être sous des cieux différents, en permanence sous les étoiles, mes éternelles compagnes. Au travers de cette philosophie de vie, il est facile et naturel de se render compte que le temps et les soucis n’ont aucune importance. Il ne s’agit pas d’une forme de fuite mais tout simplement d’une autre forme de réalité, celle de l’âme et non pas celle de l’ego. Pour ce qui est des nouvelles très fraiches, et qui sont une conséquence directe aux changement de plans de dernière minute, il s’avère que je vais bientôt avoir la visite de deux personnes très chères à mes yeux et à mon cœur. Tout d’abord, mon ami Patrice, de Nice, vient passé deux semaines avec moi à partir de début Mai et je compte ainsi prendre deux semaines de vacances à ce moment là. Dans la continuité de son séjour, je recevrai une autre personne très spéciale dont je prendrai le temps de vous parler en temps voulus… Si ces évènements sont importants, c’est tout simplement parce que par la suite, il s’agira de la dernière ligne droite en Inde…non pas avant la ligne d’arrivée, mais plutôt avant celle d’un autre nouveau départ, encore et toujours. "The Road goes ever on and on Down from the door where it began. Now far ahead the Road has gone, And I must follow, if I can, Pursuing it with eager feet, Until it joins some larger way Where many paths and errands meet. And wither then? I cannot say." (J.R.R. Tolkien, 'The Lord of the Rings') English:I finally have the opportunity to give you some news after 3 weeks of silence. Not that Silence is a "bad" thing in itself, because it is actually one of the two Sources of everything (the other one being Space). Without it, we could not appreciate the purity of birdsong, the beauty of a sunset, the infinity of the nightsky, the melody of a river flowing in its bed, the waves lapping on the beach, the wind blowing in the trees, or in somehow a less poetic way, that you have not heard from me for a while. On the other hand, I still have no access to the internet on a regular basis since I left Gurgaon, and so I did not have the opportunity to connect to facebook very often, and not even talking about skype. Therefore, I wanted to sincerely thank all those who send me messages from time to time, it is going straight to my heart and fills me with positive energy, that helps me get even more out of every moment and continue my quest. I will answer you personally as soon as possible and be aware that I think of you very often. I already realise that I hang out a bit to get to the point, as I realise that my two weeks in the village of Saneh, in the State of Uttarakhand, was one of the most beautiful and enriching human experiences all my life. To give you an indirect but relevant example of the experience, I've written over 50 pages of my diary during this period. That is rather explicit and representative of the emotional intensity of the adventure, and so I'll try to be concise when writing these few lines, which is going to be quite tricky. My start in Saneh was paradoxically more difficult to manage than I had originally thought. I always struggle to properly identify the "organisation" of things in India (although I’ve adapted to it), and when I got to the village, instead of having my stay and my intervention in schools prearranged , I just ended up homeless and unemployed. After 3 days of struggling to find a place to sleep and eat, and a school to teach ecology and sustainable development, I really thought I would return empty-handed to Gurgaon. But while this kind of situation would be just surreal in Europe, it finally did not happen, and the important factors of the continuity of my stay in the village finally turned out in a positive way thereafter. Saneh is a small village of about 100 inhabitants, situated in Uttarakhand, Northern India. The edge of the housing merges with the subtropical jungle, wherein a myriad of wild animals find their happiness and refuge, such as elephants, panthers and tigers. These animals are discreet and shy in the region, which is logical when you know what Mankind do to them. However, I have hundreds other photos to share with you, so I'll try to rapidly upload some of them on my site. The vegetation in Uttarakhand is very different from the one of Rajasthan. While steppes and savannas turns into desert when moving towards the West of the country, the rainforest, on the contrary, tends to densify and to become lusher then heading to the North and to the mystic range of the Himalayas. However, Saneh is not really located in the mountains, but still marries the very first slopes of the Himalayan peaks. The place is clustered with wild mango trees, which makes me even more willing to go back there when tons of my favourite fruit will be ready to be harvested and eaten, namely in June or July. Moreover, there are probably as many mango trees as wild hemp around the village, and in Saneh, almost all people smoke weed and seem to greatly rejoice from the presence of natural marijuana in the surroundings. Regarding housing and food, after having spent my first night in a hut in the forest, I swiftly met Bakram, a retired farmer, 63 years old, who, after 5 minutes of conversation, kindly offered me to stay in one of the rooms in his under-renovation house. This is by far the most colourful place in which I lived and I immediately fell in love with the colours of the walls, as vivid as those of the chakras, and the corners and door frames decorated with paintings of Buddhist and Hinduist symbols, all being in harmony and perfect Feng-Shui. The farm stay at Neelam’s was an interesting transition before experiencing Saneh. During the first days, I was rather puzzled by having the only presence of a loo in order to shower, but I quickly decided to go daily to the Koh River, within walking distance of the village for both bathing and washing my clothes in the old fashioned way. It is as if time has frozen still there, and what is even more interesting is that whatever is the professional occupation of the villagers, beyond the so-called social status, everyone is somehow a farmer in Indian villages. To the exception of electricity, these people are completely autonomous and sustainable, both in terms of water and food (mainly fruits and vegetables), and all have their cows for milk, their buffalos to harvest wheat and their grain mills to grind spices and food for the cattle, similarly, I suppose, to what it must have been at the time of the "invention" of iron. Regarding volunteering, I spent two very pleasant weeks to teach the precepts of a "cleaner" world, more in harmony with the essence of nature, to a group of 35 to 55 adolescents, aged 14 to 18 years old. This did not really impress me in the sense that I had to deal with many similar groups throughout my experience as a teacher in Europe, except for a small detail...that for this time, it was in Hindi! In what is probably the dirtiest country in the world, the mission I was coming across was definitely a huge challenge. In addition, I think that the issue is even more difficult to manage, because ultimately, one also has to "depollute" themselves before being able to depollute the environment. Actually, it is a whole philosophy of life that is simply impossible to teach in two short weeks, anywhere on our beautiful planet Earth. It is obviously time to change our social and societal paradigm. However, the young Indians have enjoyed my approach and generally well integrated the content of my daily teachings. Overall, it also allowed me to taste again the joy of teaching and interacting with youngsters , that I had somehow missed a lot since my experience at the Calmette High School in Nice. I already miss a lot my life and my friends of Saneh. Not relatively to an oppressive creation of the mind that would be stuck on a linear temporal aspect relating to the past, but because Saneh was exactly correlated to everything that suited me at that very point of my life and of my present experience. I was in perfect harmony with my Being and I could feel a state of absolute completeness at every second of my stay. My presence in the village has of course not gone unnoticed and beyond this, my last days were marked by an overall emulation that was almost unmanageable. I could not walk for more than 20 meters in the streets (or "the street" I should rather say) without being called at by almost all the villagers on my way, who invited me for a cup of tea or even to share a meal together. Whether it was about jamming the guitar with the youngest ones, the traditional walk "upar ke road" (up the road) with my students and other teens for sunset or milking cows with neighbours, my stay in Saneh was an incredible human experience. In addition, I also visited picturesque temples lost in the jungle, wherein I also often went with Bakram just to sit in Silence on an old bridge, gazing at the biodiversity and feed from the energies of the forest, in symbiosis with the intensity of the "presence" of our beings at this precise moment. Now, in a completely different register, I’m writing you live from Alwar, a small town located in Rajasthan, in which I had already transited a month ago to go to Anda ka Gwada, the village of Neelam’s farm. In the continuity of my eclectic and random experiences in India, I went without any transition from the peasant life to different social spheres really, after 10 hours spent on the bus to cover the 450km of transit. I also went from having a river as a shower and a washing machine to the most beautiful suite of a 4-star hotel (for which I pay nothing of course), in a village called Bulja, located 7km away from Alwar. Here, I am not in direct contact with the villagers (although I connect to them when I walk in the streets to take pictures, and that I have at least 20 children who follow me wherever I'm going!), but with lawyers and politicians. Indeed, although in general, it is really not my cup of tea, they are really different from those that one may encounter in Western countries. If you ask me, of course I prefer 10 times more to live Saneh and anyway, it is the human experience that can make a place taking a magical and unforgettable dimension. However, there is just nothing comparable. It is simply a different experience that I can easily adapt, and from the moment there is no reason to make the choice of rooting out of a situation, I must accept it for what it is: different. In addition, the villagers of Rajasthan are at least as friendly as those of Uttarakhand, and often invite me into their shops to sip a tea together. At Alwar, I also switched from teaching teenagers to "professional" photography for the first time in 10 years of passion for this art. I have to take about 150 photos related to architecture, religion, local customs, nature and biodiversity, for a book dedicated to the entire Alwar district. Also, if the climate of Uttarakhand could match the heydays of late spring on the shores of the Mediterranean Sea, in Rajasthan, the sun is already high and proud in his blue tunic, and temperatures reach 35 °C, knowing that they will reach 50 ° C soon. As I write, I have no idea about where all this will take me (and I have absolutely no desire to know anyway), it is nevertheless certain that this is an exciting experience that allows me to visit a multitude of beautiful and inspiring locations, with the jeep of my own guide, which is actually the owner of the hotel himself. As an old Buddhist proverb says, what is important is to fully experience the moment itself without thinking of the harvesting of the fruits of our labour. It has already been 2 months since I arrived in India, and frankly, I feel that I would need 10 years to experience all the cultural and human wealth of the country. Each State has its own "colours" and "flavours" and I really do not think I could get bored of it one day, and my stay in Saneh helped me see things better without dwelling in a projection of the future which exists only in our minds, and which is therefore impossible to handle, this being due to the impermanence of things. What I realised is that the after India will probably be in the continuity of my experience in Saneh, but at a different dimensional sphere yet, with no specific destination but just an infinity of potential directions located between the East and the North on my compass, without any notion of time and space as we are usually conditioned to them. That, for me, the true freedom of the Soul. See you soon ...  With my students and their mathematics teacher. Timer 10 sec  With some of the villagers. Timer 10 sec  My room  Heaps of colours!  Bakram's house  Bathing in the Koh River. Timer 10 sec  Washing my jeans in the Koh River on my favourite boulder. Timer 10 sec  With Bakram at Sidhbali's temple Francais:J’ai enfin l’opportunité de vous donner quelques nouvelles après de 3 semaines de silence. Non pas que le Silence est une « mauvaise » chose en soi, car il est en fait l’une des deux Sources de toute Chose (l‘autre étant l‘Espace).
Sans lui, nous ne pourrions pas réaliser la pureté du chant des oiseaux, la beauté d’un coucher de soleil, l’infinité de la voûte céleste, la mélodie d’une rivière dans son lit, le clapotis des vagues sur la plage, le souffle du vent dans le feuillage des arbres, ou encore, d’une manière un peu moins poétique, le fait que vous n’ayez pas entendu parler de moi depuis un petit moment. D’un autre côté, je n’ai toujours pas d’accès à internet d’une manière régulière depuis que je suis parti de Gurgaon, et je n’ai donc pas l’occasion de me connecter très souvent sur facebook, et ne parlons même pas de skype. De ce fait, je tenais à vivement remercier tous ceux et celles qui m’envoient des petits messages de temps à autres, cela me va directement droit au cœur et me remplit d’énergies positives nécessaires pour profiter encore plus de chaque instant et poursuivre ma quête. Je vous répondrai personnellement dès que possible et sachez que je pense bien fort à vous. Je réalise déjà que je traîne un peu pour en venir aux faits, autant que je réalise que mes deux semaines passées dans le village de Saneh, dans l’état de l’Uttarakhand, furent l’une des plus belles et enrichissantes expériences humaines de toute ma vie. Pour vous donner un exemple indirect mais concret de cette expérience, sachez que j’ai écrit plus de 50 pages de mon journal de bord pendant cette période de temps. Ceci est pour moi, plutôt explicite et représentatif de l’intensité émotionnelle de cette expérience, et ainsi, j’essaierai de rester concis pendant l’écriture de ces quelques lignes, ce qui n’est pas gagné d’avance. Les débuts sur Saneh furent paradoxalement plutôt délicats à gérer. J’ai toujours du mal à correctement cerner « l’organisation » à l’indienne (bien que je m’y adapte), et en arrivant sur place, au lieu d’avoir mon séjour et mon intervention dans les écoles arrangés au préalable, je me suis tout simplement retrouvé sans domicile et sans emploi. Après 3 jours de galère à trouver un lieu pour dormir et manger, et une école pour y enseigner l’écologie et le développement durable, j’ai bien cru que je rentrerais bredouille sur Gurgaon. Mais bien que ce genre de situation serait juste de l’ordre du virtuel en Europe, il n’en fut rien, et ces importants paramètres de mon séjour dans le village se sont finalement bien goupillés par la suite. Mais sérieusement, je ne sais vraiment pas comment les indiens font pour gérer leur business tellement tout est brouillon au quotidien. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait. En comparaison, l’Iran serait digne de la rigueur germanique, et ce n’est pas peu dire. Saneh est un petit village d’environ 100 habitants, situé dans l’Uttarakhand, au Nord de l’Inde. La lisière des habitations se confond avec celle de la jungle subtropicale, où une myriade d’animaux sauvages y trouvent leur bonheur et refuge, tels que éléphants, panthères et tigres. Ces animaux sont plutôt discrets et farouches par rapport aux Hommes dans la région, ce qui est bien logique quand on sait ce qu’ils leur font. J’ai des centaines d’autres photos à partager avec vous, j‘essaierai donc d’en télécharger quelques unes sur mon site au plus vite. Ici, la végétation est vraiment différente de celle du Rajasthan. Alors que les steppes rases et la savane se transforme en désert lorsqu’on se dirige vers l’Ouest du pays, la forêt tropicale, au contraire, tend à densifier et devenir plus luxuriante alors qu’on se dirige vers le Nord et la mystique chaine de l’Himalaya. Cependant, Saneh n’est pas vraiment situé dans les montagnes, mais se marrie tout de même aux toutes premières pentes des hauts sommets himalayens. L’endroit est surpeuplé de manguiers sauvages, ce qui me donne encore plus l’envie d’y retourner quand les tonnes de mon fruit préféré seront prêtes à y être dégustées, à savoir en Juin ou Juillet. D’ailleurs, il y a probablement autant de manguiers que de chanvre sauvage aux alentours du village, et à Saneh, presque la totalité des gens fument et semblent se réjouir fortement de la présence de marijuana naturelle dans les environs. Au niveau du logement et de la nourriture, après avoir passé ma première nuit dans une cabane située dans la forêt, j’ai par la suite fait la rencontre de Bakram, un paysan retraité de 63 ans, qui, après 5 minutes de conversation, m’a aimablement offert de rester dans l’une des chambres dans sa maison en rénovation. Il s’agit, de loin, de l’endroit le plus coloré dans lequel j’ai vécu et je suis de suite tombé sous le charme des murs aux couleurs aussi vives que celles des chakras et des cornières ornées de peintures de symboles bouddhistes et hindouistes, tout ceci dans une harmonie et un Feng-shui parfaits. Le séjour à la ferme de Neelam fut quelque part une transition intéressante au vue de celui à Saneh. Pendant les premiers jours, je suis resté plutôt perplexe devant le fait d’avoir l’unique présence d’un toilette y prendre ma douche, mais j’ai rapidement décidé de me rendre au quotidien à la Koh River, à quelques encablures du village, pour à la fois m’y baigner et laver mon linge à l’ancienne. C’est comme si le temps y est resté figé, et ce qui encore plus intéressant est que quelque soit l’activité professionnelle des villageois, au-delà des prétendus statuts sociaux, tout le monde est quelque part agriculteur dans les villages indiens. A l’exception de l’électricité, ces gens sont complètement autonomes, que ce soit en termes d’eau ou de nourriture (principalement fruits et légumes), et possèdent tous leur vaches pour le lait, leurs charrues pour récolter le blé, et leurs moulins à grain pour broyer les épices et la nourriture pour le bétail, d’une manière similaire, j’imagine, à celle de l’époque de « l’invention » du fer. En ce qui concerne le volontariat, j’ai passé 2 semaines très agréables à enseigner les préceptes d’un monde plus « propre » et plus en harmonie avec son essence même, la nature, à un groupe allant de 35 à 55 adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Cela ne m’a pas vraiment impressionné dans le sens où j’avais déjà gérer beaucoup de groupes similaires dans mon expérience de professeur en Europe, à un petit détail près…c’est que cette fois-ci, c’était en Hindi ! Dans ce qui est probablement le pays le plus sale de la planète, disons que le pari n’était vraiment pas gagné d’avance. De plus, je pense que le problème est même beaucoup plus délicat à gérer que cela, car finalement, il s’agit aussi de se « dépolluer » soi-même avant d’espérer pouvoir dépolluer son environnement. A vrai dire, toute une philosophie de vie qu’il est tout simplement impossible d’inculquer en 2 petites semaines, où que ce soit sur notre belle planète Terre. Il est grand de changer de paradigme social et sociétal. Cependant, les jeunes indiens ont bien adhéré à ma démarche et d’une manière générale, bien intégré le contenu de mes interventions quotidiennes. Dans l’ensemble, cela m ‘a aussi permis de goûter à nouveau aux joies de l’enseignement et de l‘interaction avec les plus jeunes, ce qui, quelque part, m’avais beaucoup manqué depuis mon expérience au Lycée Calmette de Nice. Ma vie et mes amis sur Saneh me manque déjà énormément. Non pas par rapport à une création oppressante de mon esprit qui serait figé sur un aspect temporel linéaire et relatif à un passé révolu, mais plutôt parce que Saneh était exactement corrélé à tout ce qui me correspond à ce moment précis de ma vie et de mon expérience. J’étais en parfaite harmonie avec mon Etre et je pouvais ressentir un état de plénitude absolue à chaque seconde de mon séjour. Ma présence au village n’est bien entendu pas passée inaperçue et bien au-delà de cela, mes derniers jours à Saneh ont été marqués par une émulation globale tout juste gérable. Je ne pouvais pas marcher plus de 20 mètres dans les rues (ou plutôt « la rue » devrais-je dire) du village sans être interpellé par presque tous les villageois qui m’invitaient pour un thé ou même pour partager un repas ensemble. Que ce soit à jouer de la guitare avec les plus jeunes, la traditionnelle marche « upar ke road » (en haut de la route) avec mes étudiants ou d’autres ados pour le coucher de soleil ou traire les vaches avec les voisins, mon séjour à Saneh fut d’une richesse humaine incroyable. De plus, j’ai aussi visité des temples pittoresques perdus dans la jungle, dans laquelle je me rendais également souvent avec Bakram juste pour s’asseoir en silence sur un vieux pont, à contempler la biodiversité et se nourrir des énergies de la forêt en symbiose avec l’intensité de la « présence » de nos Etres à cet instant précis. A présent, dans un registre complètement différent, je vous écris en direct d’Alwar, petite ville située dans le Rajasthan, dans laquelle j’avais déjà transité un mois plus tôt pour me rendre sur Anda ka Gwada, le village de la ferme de Neelam. A l’image du côté très éclectique et aléatoire de l’expérience de l’Inde, je suis passé sans transition de la vie paysanne à des sphères sociales vraiment différentes, après avoir passé 10 heures dans un bus pour couvrir les 450km de transit. Je suis également passé d’une rivière en guise de douche et de machine à laver à la plus belle suite d’un hôtel 4 étoiles (pour laquelle je ne paye rien bien entendu), dans un village nommé Bulja, situé à 7km d’Alwar. Ici, je ne suis en contact direct avec les villageois (bien que je me connecte à eux quand je me ballade dans les rues pour y prendre des photos, et que j‘ai au moins 20 enfants qui me suivent partout où je vais!), mais plutôt avec des avocats et des politiciens. A vrai dire, bien que, d’une manière générale, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé, ils sont vraiment différents de ceux que l’on peut rencontrer dans les pays occidentaux. Si vous me poser la question, bien sur que je préfère 10 fois vivre à Saneh et de toute façon, c’est l’expérience humaine qui permet au lieu de prendre une dimension magique et inoubliable. Cependant, il n’y a juste rien de comparable, il s’agit tout simplement d’une expérience différente à laquelle je sais aussi m’adapter et à partir du moment où il n’existe aucune raison décente de faire le choix de s’extirper d’une situation, autant l’accepter pour ce qu’elle est: différente. De plus, les villageois du Rajasthan sont au moins tout aussi accueillants que ceux de l’Uttarakhand, et m’invitent souvent dans leurs magasins pour y prendre un thé. A Alwar, j’ai aussi basculé de l’enseignement vers la photographie « professionnelle », pour la première depuis 10 ans de passion envers cet art. Je dois faire environ 150 photos pour le propriétaire de l‘hôtel, relatives à l’architecture, la religion, les locaux et leurs coutumes, la biodiversité et la nature, qui seront (a priori) publiées dans un livre dédié à la totalité du district d’Alwar. Ceci est la raison pour laquelle je reste à l’hôtel gratuitement, probablement pour une semaine ou 10 jours (le temps de faire et éditer les photos), avant de me rendre vers d’autres contrées indiennes. Aussi, si le climat de l’Uttarakhand était déjà digne des beaux jours de fin de Printemps sur les bords de la Méditerranée, dans le Rajasthan, le soleil est déjà bien haut et fier dans sa tunique de bleu, et les températures frôlent les 35°C, sachant qu’elles atteindront les 50°C très prochainement. Ce qui s‘oppose à l‘incertitude, au moment où j’écris, vers quoi cela va me mener (et que je n’ai absolument pas envie de savoir de toute façon), il est certain qu’il s’agit quoi qu’il en soit une expérience passionnante qui me permet de visiter une multitude d’endroits splendides et inspirants, avec la jeep de mon propre guide, qui n’est autre que le propriétaire de l’hôtel. De toute façon, comme le dit un vieux proverbe bouddhiste, ce qui est important est de vivre l’expérience du moment en soi pleinement sans aucunement penser à la récolte des fruits de son travail. Cela fait déjà 2 mois que je suis arrivé en Inde, et à vrai dire, j’ai l’impression qu’il me faudrait 10 ans pour y expérimenter l’ensemble de la richesse culturelle et humaine de ce pays. Chaque Etat à ses propres « couleurs » et « saveurs » et je ne pense vraiment pas pouvoir m’en lasser un jour, même si mon séjour à Saneh m’a permis de mieux percevoir les choses, sans pour autant me projeter dans un futur qui n’existe que dans notre esprit, et qu’il est donc impossible de gérer ou d’y prévoir quoi que ce soit de fiable, ceci étant du à l’impermanence des choses. Ce que j’ai compris à présent, c’est que l’après Inde sera probablement dans la continuité de mon expérience de Saneh, mais dans une dimension encore différente, à savoir pas de destination précise mais juste une infinité de possibilité de directions situées entre l’Est et le Nord, sans aucune notion de temps et d’espace comme nous y sommes habituellement conditionnés au quotidien. C’est cela, pour moi, la véritable liberté de l’Ame. A bientôt… English:I’m back in Gurgaon (Delhi) for a short time, after a fascinating week spent at Neelam’s farm in Rajasthan. The village is named Anda ka Gwada and is located near Jaipur, 250km southwest of Delhi. This trip helped me greatly rejuvenate me, indeed it was exactly what I had needed for many weeks being in constant motion, to reconnect with the wilderness and thus with myself. A whole week spent with Hari, a local who lives on site when Neelam is not there. Hari is in his fifties and is a shepherd. So, I melted into this very rural atmosphere, somehow correlated to the very essence of things. No electricity, hence no hot water, food based solely on vegetarian cuisine and of course the whole lifestyle that follows; Up 7am, during the day I spent most of my time taking pictures of local biodiversity or communities, and therefore to connect to them. Besides the fact that I would have done that anyway in another context, it was also part of the project that was entrusted to me, which was taking pictures to promote the area and to possibly create a sustainable development project in a near future. So, I finally also played a lot of cricket in the fields with the children and villagers. If it is the national sport in New Zealand, here cricket is almost as important as Hinduism! I also spent time helping Hari prepare chapatti (local bread), exercising, and mainly to read, write, hike, learn Hindi and write new songs which I hadn’t done since the time when I was living in Amsterdam. Such places induce creativity I believe. In the evening, I collected wood for a fire, sat close to it, gazed at the stars and immerse myself into the spatial and temporal infinity of the cosmos…and of my soul. When I connect to the Universe in this way, I feel I like I also connect to the deepest part of myself. In addition to its fascinating and comforting side, the fire was a good way to keep warm as in Rajasthan, the days are quite warm (25-27 ° C) in winter, but the nights are rather cool (5-8 ° C) knowing that it is a semi-desert or desert depending on the location. After eating, I usually went to bed around 21:30. Not that I've never been camping or lived on a farm in the past, but living on a farm in the middle of nowhere in Rajasthan with the unique presence of a local shepherd is bound to experience something different! On the other hand, my presence was obviously not unnoticed in the neighbourhood, and I regularly got the visit of local children who made my company while I played guitar in the fields. Indeed, tourists do not go at all in this kind of place and I was simply the first "white" foreigner that most of these people have seen in their lives! Throughout the week, I felt immersed in the heart of the Jungle Book, because even though I have not yet seen Baghira and Sheer Khan (yet close), I could really feel the boundary between "civilisation "and the savannah or jungle of the tribal India. Man has fire and weapons and you can feel that wildlife can keep its distance. In addition, I was delighted to finally know that all the names in the book were taken from the Hindi language, so I am even more motivated to learn it! In fact, the true reason is that I always wanted to be able to write in that language, which has such a beautiful calligraphy to me, and knowing that I'll stay six months in the country and communicate with people who do not speak English, this could well be useful at some stage! What is interesting to me is that my experience of India may closely resemble to that of Anda ka Gwada, in the sense that I am going only to non-touristy, isolated and authentic areas. So, I'm leaving tomorrow towards the Himalayas, near the border with Nepal to teach ecology and sustainable development in the primary school of a small village. I should stay there between 2 and 3 weeks, and although I‘ll have electricity this time, I will have very little opportunity to connect to the internet. Actually only if I go to another village located 7km away. Finally, in terms of travelling, my trips are reimbursed by the organisation for which I volunteer (Silver Earth India) but in India, the transport conditions are very hardy and at the end of the day, do not really change from what I've experienced before! I spent 5 hours standing on both ways, and buses and trains run with open doors as they are so crowded. Also, I had to hitch-hike a truck to get to the farm because there was no more jeeps. It took me one hour and a half to cover the last 17km, so no need to describe the state of the road! At Anda ka Gwada, I hitch-hiked a motorcycle for the first time...nothing very impressive on paper, but at night on a dirt road with my backpack and my guitar, it was an experience...which I repeated on another motorcycle...that time with 3 other people on it, on the streets of the village! Stay tuned for new adventures...  After hitch-hiking a truck, having a tea with locals.  My new "office" at the farm!  4 people on a motorbike! (dangerous photo to take!! :-))  With Hari at the farm.  At the school of the village.  My room at the farm  Making bread with Hari  Playing cricket with villagers! Français:Je suis brièvement de retour sur Gurgaon (Delhi), après une semaine fascinante passée dans la ferme de Neelam dans le Rajasthan.
Le village se nomme Anda ka Gwada et se situe à proximité de Jaipur, à 250km au sud-ouest de Delhi. Ce séjour m’a permis de grandement me ressourcer, à vrai dire c’était exactement ce dont j’avais besoin depuis de longues semaines à être en mouvement permanent; me reconnecter avec le côté sauvage et authentique de la nature et ainsi avec moi-même. Une semaine entière passée avec Hari, un local qui vit sur place quand Neelam n’est pas là. Hari a la cinquantaine et est berger. Du coup, je me suis complètement fondu dans cette atmosphère très rurale mais quelque part corrélée à l’essence même des choses. Pas d’électricité, donc pas d’eau chaude, nourriture basée uniquement sur la cuisine végétarienne et bien entendu l’ensemble du rythme de vie qui s’en suit; Levé 7h du matin, pendant la journée j’ai passé la majeure partie de mon temps à prendre des photos de la biodiversité locale ou des autochtones, ainsi à me connecter à eux. Outre le fait que j’aurais de toute façon fait cela dans un autre contexte, cela faisait aussi partie intégrante du projet qui m’avait été confié, à savoir prendre des photos pour promouvoir la localité et éventuellement y réaliser un projet de développement durable dans le futur. Aussi, j’ai finalement pas mal joué au cricket, dans des champs avec les enfants et villageois. Si il est le sport national en Nouvelle Zélande, ici le cricket est presque aussi important que l’Hindouisme! J’ai également consacré du temps à aider Hari à préparer les chappattis (pain local), à faire du sport, et principalement à lire, écrire, randonner, apprendre l’Hindi et à écrire de nouvelles chansons, ce que je n’avais plus fait depuis le temps où j’habitais à Amsterdam. Ce genre d’endroits pousse à la créativité. Le soir, je récoltais du bois pour faire un feu, m’assoir à proximité et regarder les étoiles et me plonger dans l’infini spatiale et temporel du cosmos…et de mon âme. Quand je me connecte à L’Univers de cette façon, j’ai l’impression de me connecter aussi au plus profond de moi-même. Outre son côté fascinant et réconfortant, le feu était un bon moyen de me réchauffer car dans le Rajasthan, les journées sont plutôt chaudes (25-27°C) en hiver, mais les nuits sont aussi plutôt fraiches (5-8°C), sachant qu’il s’agit d’un climat semi-désertique ou désertique selon les endroits. Après avoir mangé, je me couchais généralement aux alentours de 21h30. Non pas que je n’ai jamais fait de camping ou vécu dans une ferme dans le passé, mais vivre dans une ferme au milieu de nulle part, dans le Rajasthan avec l’unique présence d’un berger local est forcément une expérience quelque peu différente! D’un autre côté, ma présence n’est évidemment pas passée inaperçue dans les environs, et j’avais régulièrement la visite d’enfants locaux qui me tenaient compagnie pendant de longs moments pendant que je jouais de la guitare dans les champs. A vrai dire, les touristes ne vont pas du tout dans ce genre d’endroits et j’étais tout simplement le premier étranger « blanc » que la plupart de ces gens ont vu dans leur vie! Pendant toute la semaine, je suis senti plongé au cœur du livre de la jungle, car même si je n’ai pas encore vu Baghira et Sheer Khan (pourtant à proximité), j’ai pu vraiment ressentir la limite territoriale entre la « civilisation » et la savane et jungle de l’Inde tribale. L’Homme possède le feu et les armes et l’on peut ressentir que la vie sauvage sait garder ses distances. De plus, j’ai été ravi de finalement savoir que tous les noms du livre ont été empruntés au langage Hindi, ce qui m’a d’autant plus motivé à l’apprendre! En fait, la réelle raison est que j’ai toujours voulu écrire cette langue, dont je trouve la calligraphie magnifique, et sachant que je vais rester 6 mois dans ce pays et communiquer avec des gens qui ne parlent pas l’anglais, cela pourrait bien être utile! Ce qui est intéressant pour moi, c’est que mon expérience de l’Inde risque de ressembler fortement à celle d’Anda ka Gwada, dans le sens où je vais me rendre uniquement dans des lieux non-touristiques, isolés et authentiques. Du coup, je repars dès demain dans l’Himalaya, à proximité de la frontière du Népal, pour y enseigner l’écologie et le développement durable dans l’école primaire d’un petit village. Je devrais y rester entre 2 et 3 semaines, et bien que j’aurai de l’électricité pour cette fois, je n’aurai que très peu l’occasion de me connecter à internet. A vrai dire uniquement si je me rends dans autre village situé à 7km de là. Enfin, au niveau des conditions de voyage, mes trajets sont remboursés par l’organisation pour laquelle je fais le volontariat (Silver Earth India) mais en Inde, les conditions de transports restent très rustiques et ne changent finalement pas vraiment de ce dont j’ai fait l’expérience auparavant! J’ai passé 5 heures debout à l’aller et au retour, et les bus et les trains roulent portes ouvertes tellement ils sont bondés de monde. Aussi, j’ai du faire du stop en camion pour arriver à la ferme car il n’y avait plus de jeeps. J’ai mis 1h30 pour parcourir 17km, donc pas besoin de vous décrire l ‘état de la route! A Anda ka Gwada, j’ai fait du stop en moto pour la première fois…rien de très impressionnant sur le papier, mais de nuit sur un chemin de terre avec mon sac et ma guitare, c’était une expérience…tout cela avant de refaire du stop sur une moto…à 4 dans les rues du village! A bientôt pour de nouvelles aventures… 
Back from Rajasthan and Telha valley after a week of absolute detachment at the very heart of the Jungle Book! :-) Just a quick line to let you know that I'm doing great and that I'm going straight away to the Himalayas tomorrow to stay there for a couple of weeks in order to teach eco-friendliness and ecology at the primary school of a small village. I'll try to update my blog ASAP! Sending you lots of Love. :-)
De retour du Rajasthan et de Telha valley après une semaine de détachement absolu au coeur du Livre de la Jungle! :-) Juste un petit mot pour vous dire que tout va bien et que je repars dès demain dans l'Himalaya pour y rester 2 ou 3 semaines et y enseigner le développement durable et l'écologie dans l'école primaire d'un petit village. J'essaierai de mettre à jour mon blog dès que possible! Grosses bises à tous. :-)  English: |
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