English:From the one week, or maximum 10 days that were originally planned, I've already spent 3 weeks at Hotel Bulja Haveli, near Alwar, Rajasthan. Indian timing... After enduring the eloquence of lawyers, politicians, and other relationships from whom is, I've learned in the meantime, a direct descendant of the ancient king of Alwar district, I recently reconnected with what is much more me, namely local communities. Indeed, although it is just a different experience, the first 5 questions of a conversation at the hotel are mostly; «How old are you?», «Are you married?» , «What job?», «How much money?» , «What qualifications?», often before the name (which is not much more important to me) and also sadly limited to this. So, I decided to promptly hatch the shell of all that « male » energy and to extricate myself, as soon as I have the opportunity, from the ambience of the hotel and the superficiality of its banquets, buffets and other galas. In fact, in Hindi, even the vocabulary has an « energetic » connotation, in the sense that the words defining something supposed to be «weak» or «fragile» have a feminine suffix whereas the words defining something «strong» or «powerful» have a male suffix. Having become a language teacher helped me understand that all of the learning methods and processes, beyond the fact of being effective, are simply obsolete. Vocabulary, times and their approach are based on a linear timeline, which condition us to think in a specific way and which only suit our current societal model, thus the torture of the mind and consumerism. I venerate these people and tribes, isolated in their bit of paradise, and their languages that we call incorrectly « primitive », which only use the present time in order to express themselves. This is of an inexorable logic if we realise that the present is the only thing that really exists. The past and future are just leftovers or projected inventions of the mind. When we are able to redefine the principles of communication, we may stop mutilating our mind and be more in harmony with ourselves. If I prefer the purity of the mountains of Uttarakhand and its tropical jungle, I must admit that the hospitality and generosity of the Rajasthani people is really touching. In a few days I have had the opportunity to experience a variety of things, some of them being new during this journey through the varied meetings that I have had. There was this trip to Silisad Lake. One of my friends lent me a rowboat on which there was no hook to fix the oars. So it was a hassle to manoeuvre it, knowing that there was a lot of wind, and also algae everywhere that got entangled into the oars. It was a very hot day. Moreover, if the first few nights were quite chilly and the days warm, for the last few days, the nights have themselves become warm and it now becomes difficult to stay in the sun during the day. I also have the impression, or the certainty that this is proportional to the increase of the number of flies and mosquitoes in the surroundings, slowly but surely approaching the limit of my potential tolerance. On that day at the lake, I was glad to manage to meet local fishermen. In another aspect of my human experience of Rajasthan, I was invited for the first time at a wedding, where I was also the « official » photographer of the hotel. As far as I‘m concerned, it has nothing to do with the art of photography itself. Drop me off in the middle of a village, a forest or a desert and I will enter into symbiosis with my camera to « steal » the infinity of a moment of life and the eternity it contains alone. Put me in the middle of a wedding and I'll do what everyone can do according to some principles, thanks to technology, which is pressing a button. The whole thing was finely prepared and embellished with food stands, lighting, fountains and women traditional outfits, as in comparison, a European marriage would look like a neighbourhood birthday. But besides the fact that there were a lot of people, colours and food, there was no ceremony in itself. That did not stop me from stuffing myself with «gulab jammon» or other «Jalabi», probably the Indian sweets that I love the most, and joining in the charts the «Baklava» of the Middle East to tell you! Food was not missing either at the «Bahat» to which I was recently invited at a nearby village. The "Bahat" is a pre-wedding celebration which is dedicated to the sister of the bride in order to offer gifts and financial help, and is accompanied by local music and dance, where most of the villagers are invited. It was good fun. Lately, I've been invited to a birthday party of a girl that I had met with her sister at the hotel. Through this event, as well as during other meetings, I realised that many Indians love to play to a great extent, such as the musical chairs, even in the midst of a family dinner at restaurant. Also, I was invited to a funeral in a nearby temple. What was really interesting and even somehow pleasant to live, is that there were a lot of colours, flowers, food, and it looked more like a party than a nightmare that one would experience in France. Beyond all this, there were even smiles and laughter, which made me feel really comfortable. I experienced my first «Shivatri», the celebration of Lord Shiva, which takes place every year in India, March 10. It made me appreciate even more the beauty and the inspirational potential of the true colours of India, and I became a big fan of Rajasthani saris. I could actually sit for hours in contemplation before the Indian traditional outfits, as well as I could listen for hours to peacocks and the variety of sounds they emit at dusk, the setting sun mingling with their large feathers and their colours of the rainbow. «Shivatri» is really a beautiful thing to see and it enabled me to meet my first two «Gurujis», which are the high priests of Hindu temples. One of them read the lines of my palm, and told me that I am a very good man, and spiritually rich. I did not understand everything of what he told me after, half in Hindi and half in Sanskrit, but it seemed very happy to have met me. During the next few minutes and before I left the temple, he could not help himself to broadly smile and to introduce myself to all the villagers who were on the way, holding me by the hand in the meantime. In effect, this is an Indian custom that marks a deep closeness with someone, without any connotation, and I got used to it as it had already begun with some of the teenagers in Saneh. The meeting with the second Guruji was a completely different experience. He made me drink a delicious milky mixture with a taste which was not completely unknown to me and he told me that it was for the purpose of getting in contact with «God». In fact all the staff at the hotel drank it, and I heard (and felt) later on that this traditional drink, called «bhaang», is actually prepared with pure marijuana paste! I was very glad that all these people wanted me to explore their ancestral culture and traditions. At the hotel, when I'm not wandering around or taking pictures in the village or its surroundings, I got also closer to the staff. I went from being a client, to becoming the favourite photographer and guitarist, English teacher and to simply a friend. Moreover, these days, I spent much of my free time in the kitchen to learn the art of Indian cooking in more details, and I cooked my first samossas. Recently, I had access to a telescope and I spent the last evenings teaching astronomy and the secret of the stars to the « King » and his « Queen », who are really fond of that, and are very lovely people. It is still very difficult to connect to the internet these days, but I think I will be able to upload more pictures when I get back to Gurgaon in a few days. I finally decided to stay in the Burja village to celebrate « Holi », the national festival of colours, and of Universal Brothehood, which will take place on 26 and 27 March. Thereafter, I will leave quickly to other places for a new project, probably in the Himalayas again, near Manali, but it will have to be confirmed. I'll let you know as soon as possible and meanwhile, I send you my most sincere positive energies! See you soon! Francais:De la semaine ou 10 jours au maximum planifiés à l’origine, j’ai déjà passé 3 semaines à l’hôtel Bulja Haveli, près d’Alwar, Rajasthan.
Indian timing… Après avoir supporté les éloquences des avocats, politiciens, et autres relations de qui, j’ai appris entre temps, est tout simplement le descendant du roi du district d’Alwar, je me suis récemment reconnecté avec ce qui me correspond beaucoup plus, à savoir les communautés locales. En effet, bien que cela est pour moi juste une expérience différente, les 5 premières questions d’une conversation à l’hôtel sont, la plupart du temps, « Quel âge as-tu? », « Es tu marié? », « Quel travail? », « Combien d’argent? », « Quels diplômes? », bien souvent avant le nom (ce qui n’est pas bien plus important pour moi) et aussi se limitant tristement à cela. Ainsi, j’ai décidé de promptement brisé la coquille de toute cette énergie « mâle » et de m’extirper, dès que j’ai ai l’occasion, de l’ambiance de l’hôtel et la superficialité de ses banquets, buffets et autres galas. En fait, en Hindi, même le vocabulaire a une connotation « énergétique », dans le sens où les mots définissant quelque chose supposé être « faible » ou « fragile » a un suffixe féminin, et au contraire, les mots définissant quelque chose de « fort » ou « puissant » possède un suffixe masculin! Le fait d’être devenu professeur de langues m’a permis de comprendre que l’ensemble des méthodes et des processus d’apprentissage, même ce qu’il y a de plus efficace, est tout simplement obsolète. Le vocabulaire, les temps et leur approche, basée sur une ligne temporelle linéaire, nous conditionne à penser du certaine façon et correspondent uniquement à notre modèle sociétal actuel, celui de la torture de l’esprit et de la consommation à outrance. Je vénère ces peuples et tribus, isolés dans leur coin de paradis, ainsi que leurs langages que nous appelons, de manière erronée, « primitifs », qui n’utilisent que le présent dans le but de s’exprimer. Ceci est d’une logique implacable si nous réalisons que le présent est l’unique chose qui existe vraiment. Le passé et le futur sont juste des restes ou des inventions de l’esprit. Le jour où nous serons capables de redéfinir les principes de la communication, peut être que nous arrêterons de nous automutiler l’esprit et nous serons ainsi plus en harmonie avec nous-mêmes. Si je préfère la pureté des montagnes de l’Uttarakhand et de sa jungle tropicale, je dois avouer que l’hospitalité et la générosité du peuple rajasthani est vraiment touchante. En quelques jours, j’ai eu l’occasion d’expérimenter une multitude de choses, certaines nouvelles lors de ce périple, grâce aux différentes rencontres que j’ai pu réalisées. Il y eut ce trip au lac Silisad. L’un de mes amis m’a prêté une barque sur laquelle il n’y avait pas de crochet pour accrocher les rames. Ce fut donc une vraie galère pour manœuvrer, sachant qu’il y avait beaucoup de vent, des algues de partout qui s’entremêlaient dans les rames et une grosse chaleur. D’ailleurs, si les premières nuits étaient plutôt fraîches et les journées chaudes, depuis quelques jours, les nuits sont devenues elles-mêmes chaudes et il devient maintenant difficile de rester au soleil pendant la journée. J’ai aussi l’impression, ou la certitude, que cela est proportionnel à l’augmentation du nombre de mouches et surtout de moustiques dans les alentours, qui approchent doucement mais surement la limite du supportable. Lors de cette journée au lac, j’ai tout de même traversé ce dernier pour rencontrer des pêcheurs locaux. Dans un autre aspect de mon expérience humaine du Rajasthan, j’ai été invité pour la première fois à un mariage, ou j’étais également le phographe « officiel ». En ce qui me concerne, cela n’a rien à voir avec l’art de la photographie en soi. Lâchez moi au milieu d’un village, d’une foret ou d’un désert et j’entrerai en symbiose avec mon appareil photo pour « voler » l’infinité d’un instant de vie et l’éternité qu’il contient à lui seul. Mettez moi au milieu d’un mariage et je ferai ce que tout le monde peut faire en accord avec quelques principes, grâce à la technologie, à savoir appuyer sur un bouton. A vrai dire, l’ensemble était finement préparé et fortement ornementé de paillettes et de strass, et en comparaison, un mariage à l’européenne aurait l’air d’un anniversaire de quartier. Mais outre le fait qu’il y eut beaucoup de monde, de couleurs et de nourriture, il n’y eut pas de cérémonie en soi et j‘ai trouvé l‘ensemble raiment ennuyant. Juste une scène et des belles chaises qui ne servirent à pas grand chose, avec une musique digne de « best of dance 2013 ». Cela ne m’a pas empêché de m’empiffrer de « gulab jammon » ou autres « jalabi », probablement les sucreries indiennes que j’affectionne le plus, et qui rejoignent au palmarès les « baklavas » du Moyen-Orient pour vous dire! La nourriture ne manqua pas non plus au programme du « Bahat » auquel je fut invité récemment dans un village à proximité. Le « Bahat » est une fête dédiée à la sœur du marrié, dans le but de lui offrir des présents et de l’aider financièrement, et est accompagné de danse et de musique locale, et la plupart des villageois y est conviée. Dernièrement, j’ai été aussi invité à un anniversaire d’une fille que j’avais rencontré avec sa sœur à l’hôtel. Au travers de cet évènement, et aussi d’autres rencontres, j’ai pu constater que beaucoup d’indiens aiment jouer de manière simple et collective, comme par exemple aux chaises musicales, et ce même en plein milieu d’un repas en famille. Dans un autre registre, j’ai été convié à un enterrement dans un temple voisin. Ce qui fut vraiment intéressant et même plaisant à vivre, c’est qu’il y avait beaucoup de couleurs, de fleurs, de nourriture et cela ressemblait plus à une fête qu’au cauchemar que j’ai pu personnellement expérimenter en France. Au-delà de tout cela, il y avait même des sourires et des rires, ce qui m’a permis de me sentir vraiment à l’aise. Aussi, j’ai fait l’expérience de mon premier « Shivatri », qui est la célébration du dieu Shiva, qui a lieu tous les ans en Inde, le 10 Mars. Cela m’a permis de réaliser encore plus à quel point les couleurs de l’Inde sont magnifiques et inspirantes, et je suis devenu un grand fan des saris rajasthanis. Je pourrais rester en contemplation pendant des heures devant les tenues traditionnelles indiennes, autant que je pourrais pendant des heures à écouter les pans et la multiplicité de sons des sons qu’ils émettent au crépuscule, le rayons du soleil couchant se mêlant à leurs grandes plumes aux couleurs de l’arc en ciel. Bien entendu, dans le fond, « Shivatri » n’est qu’un grand carnaval à mes yeux, mais c’est vraiment une belle chose à voir et j ‘ai pu y rencontrer mes deux premiers « Gurujis », à la fois prêtres Hindous et gardiens de temples. L’un d’entre eux m’a lu les lignes de la main sans pour autant le demander, et il m’a dit que je suis un homme bon et riche spirituellement. Je n’ai pas forcément tout compris de ce qu’il m’a dit par la suite à moitié en Hindi et à moitié en Sanscrit, mais il semblait vraiment heureux de m’avoir rencontré. Pendant les quelques minutes qui suivirent, avant que je ne quitte le temple, il ne put s’empêcher de sourire et de me présenter à des villageois, tout ceci en me tenant par la main. D’ailleurs, ceci est une coutume indienne qui marque une forte proximité avec quelqu’un, sans connotions aucune, et je m’y suis rapidement conditionné, car cela avait déjà commencé avec les adolescents de Saneh. La rencontre du deuxième Guruji fut une expérience complètement différente. Il me fit boire une délicieuse mixture laiteuse d’un gout qui ne me fut pas inconnu et me dit que c’était dans le but d’entrer en contact avec « dieu ». En fait tout le staff de l’hôtel en eut un verre, et j’ai appris (et ressenti) plus tard que cette boisson traditionnelle, dénommée « bhang », est en fait préparée avec de la pâte de marijuana pure! L’expérience n’en fut pas moins vraiment enrichissante, du fait de partager la culture ancestrale de toutes ces personnes. Au sein de l’hôtel, quand je ne suis pas en train de vadrouiller ou de prendre des photos dans le village ou ses alentours, je me suis donc beaucoup rapproché du staff. Je suis passé du statut de client, à celui de photographe et guitariste préféré, de professeur d’anglais et tout simplement d’ami. D’ailleurs, ces derniers temps, j’ai passé une grande partie de mon temps libre dans les cuisines pour y apprendre l’art culinaire indien plus en détails, et j’ai notamment cuisiné mes premières samossas. Récemment, j’ai pu avoir accès à un télescope et j’ai passé ces dernières soirées à enseigner l’astronomie et le secret des étoiles au « roi » et à sa « reine », qui en sont vraiment friands, et qui sont vraiment des personnes adorables. Il m’est toujours très difficile de me connecter à internet ces derniers temps, mais je pense que j’aurai l’occasion de télécharger plus de photos quand je rentrerai sur Gurgaon dans quelques jours, et ce bien que le « roi » voudrait me garder avec lui dans son château. J’ai finalement décidé de rester dans le village pour y célébrer «Holi», la fête nationale des couleurs, qui aura lieu les 26 et 27 Mars. Par la suite, je repartirai rapidement vers d’autres horizons pour un nouveau projet, probablement à nouveau dans l’Himalaya, dans les environs de Manali, mais ceci reste à confirmer. Je vous tiendrai au courant dès que possible et entre temps, je vous transmets mes énergies positives les plus sincères! A bientôt!
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English:I finally have the opportunity to give you some news after 3 weeks of silence. Not that Silence is a "bad" thing in itself, because it is actually one of the two Sources of everything (the other one being Space). Without it, we could not appreciate the purity of birdsong, the beauty of a sunset, the infinity of the nightsky, the melody of a river flowing in its bed, the waves lapping on the beach, the wind blowing in the trees, or in somehow a less poetic way, that you have not heard from me for a while. On the other hand, I still have no access to the internet on a regular basis since I left Gurgaon, and so I did not have the opportunity to connect to facebook very often, and not even talking about skype. Therefore, I wanted to sincerely thank all those who send me messages from time to time, it is going straight to my heart and fills me with positive energy, that helps me get even more out of every moment and continue my quest. I will answer you personally as soon as possible and be aware that I think of you very often. I already realise that I hang out a bit to get to the point, as I realise that my two weeks in the village of Saneh, in the State of Uttarakhand, was one of the most beautiful and enriching human experiences all my life. To give you an indirect but relevant example of the experience, I've written over 50 pages of my diary during this period. That is rather explicit and representative of the emotional intensity of the adventure, and so I'll try to be concise when writing these few lines, which is going to be quite tricky. My start in Saneh was paradoxically more difficult to manage than I had originally thought. I always struggle to properly identify the "organisation" of things in India (although I’ve adapted to it), and when I got to the village, instead of having my stay and my intervention in schools prearranged , I just ended up homeless and unemployed. After 3 days of struggling to find a place to sleep and eat, and a school to teach ecology and sustainable development, I really thought I would return empty-handed to Gurgaon. But while this kind of situation would be just surreal in Europe, it finally did not happen, and the important factors of the continuity of my stay in the village finally turned out in a positive way thereafter. Saneh is a small village of about 100 inhabitants, situated in Uttarakhand, Northern India. The edge of the housing merges with the subtropical jungle, wherein a myriad of wild animals find their happiness and refuge, such as elephants, panthers and tigers. These animals are discreet and shy in the region, which is logical when you know what Mankind do to them. However, I have hundreds other photos to share with you, so I'll try to rapidly upload some of them on my site. The vegetation in Uttarakhand is very different from the one of Rajasthan. While steppes and savannas turns into desert when moving towards the West of the country, the rainforest, on the contrary, tends to densify and to become lusher then heading to the North and to the mystic range of the Himalayas. However, Saneh is not really located in the mountains, but still marries the very first slopes of the Himalayan peaks. The place is clustered with wild mango trees, which makes me even more willing to go back there when tons of my favourite fruit will be ready to be harvested and eaten, namely in June or July. Moreover, there are probably as many mango trees as wild hemp around the village, and in Saneh, almost all people smoke weed and seem to greatly rejoice from the presence of natural marijuana in the surroundings. Regarding housing and food, after having spent my first night in a hut in the forest, I swiftly met Bakram, a retired farmer, 63 years old, who, after 5 minutes of conversation, kindly offered me to stay in one of the rooms in his under-renovation house. This is by far the most colourful place in which I lived and I immediately fell in love with the colours of the walls, as vivid as those of the chakras, and the corners and door frames decorated with paintings of Buddhist and Hinduist symbols, all being in harmony and perfect Feng-Shui. The farm stay at Neelam’s was an interesting transition before experiencing Saneh. During the first days, I was rather puzzled by having the only presence of a loo in order to shower, but I quickly decided to go daily to the Koh River, within walking distance of the village for both bathing and washing my clothes in the old fashioned way. It is as if time has frozen still there, and what is even more interesting is that whatever is the professional occupation of the villagers, beyond the so-called social status, everyone is somehow a farmer in Indian villages. To the exception of electricity, these people are completely autonomous and sustainable, both in terms of water and food (mainly fruits and vegetables), and all have their cows for milk, their buffalos to harvest wheat and their grain mills to grind spices and food for the cattle, similarly, I suppose, to what it must have been at the time of the "invention" of iron. Regarding volunteering, I spent two very pleasant weeks to teach the precepts of a "cleaner" world, more in harmony with the essence of nature, to a group of 35 to 55 adolescents, aged 14 to 18 years old. This did not really impress me in the sense that I had to deal with many similar groups throughout my experience as a teacher in Europe, except for a small detail...that for this time, it was in Hindi! In what is probably the dirtiest country in the world, the mission I was coming across was definitely a huge challenge. In addition, I think that the issue is even more difficult to manage, because ultimately, one also has to "depollute" themselves before being able to depollute the environment. Actually, it is a whole philosophy of life that is simply impossible to teach in two short weeks, anywhere on our beautiful planet Earth. It is obviously time to change our social and societal paradigm. However, the young Indians have enjoyed my approach and generally well integrated the content of my daily teachings. Overall, it also allowed me to taste again the joy of teaching and interacting with youngsters , that I had somehow missed a lot since my experience at the Calmette High School in Nice. I already miss a lot my life and my friends of Saneh. Not relatively to an oppressive creation of the mind that would be stuck on a linear temporal aspect relating to the past, but because Saneh was exactly correlated to everything that suited me at that very point of my life and of my present experience. I was in perfect harmony with my Being and I could feel a state of absolute completeness at every second of my stay. My presence in the village has of course not gone unnoticed and beyond this, my last days were marked by an overall emulation that was almost unmanageable. I could not walk for more than 20 meters in the streets (or "the street" I should rather say) without being called at by almost all the villagers on my way, who invited me for a cup of tea or even to share a meal together. Whether it was about jamming the guitar with the youngest ones, the traditional walk "upar ke road" (up the road) with my students and other teens for sunset or milking cows with neighbours, my stay in Saneh was an incredible human experience. In addition, I also visited picturesque temples lost in the jungle, wherein I also often went with Bakram just to sit in Silence on an old bridge, gazing at the biodiversity and feed from the energies of the forest, in symbiosis with the intensity of the "presence" of our beings at this precise moment. Now, in a completely different register, I’m writing you live from Alwar, a small town located in Rajasthan, in which I had already transited a month ago to go to Anda ka Gwada, the village of Neelam’s farm. In the continuity of my eclectic and random experiences in India, I went without any transition from the peasant life to different social spheres really, after 10 hours spent on the bus to cover the 450km of transit. I also went from having a river as a shower and a washing machine to the most beautiful suite of a 4-star hotel (for which I pay nothing of course), in a village called Bulja, located 7km away from Alwar. Here, I am not in direct contact with the villagers (although I connect to them when I walk in the streets to take pictures, and that I have at least 20 children who follow me wherever I'm going!), but with lawyers and politicians. Indeed, although in general, it is really not my cup of tea, they are really different from those that one may encounter in Western countries. If you ask me, of course I prefer 10 times more to live Saneh and anyway, it is the human experience that can make a place taking a magical and unforgettable dimension. However, there is just nothing comparable. It is simply a different experience that I can easily adapt, and from the moment there is no reason to make the choice of rooting out of a situation, I must accept it for what it is: different. In addition, the villagers of Rajasthan are at least as friendly as those of Uttarakhand, and often invite me into their shops to sip a tea together. At Alwar, I also switched from teaching teenagers to "professional" photography for the first time in 10 years of passion for this art. I have to take about 150 photos related to architecture, religion, local customs, nature and biodiversity, for a book dedicated to the entire Alwar district. Also, if the climate of Uttarakhand could match the heydays of late spring on the shores of the Mediterranean Sea, in Rajasthan, the sun is already high and proud in his blue tunic, and temperatures reach 35 °C, knowing that they will reach 50 ° C soon. As I write, I have no idea about where all this will take me (and I have absolutely no desire to know anyway), it is nevertheless certain that this is an exciting experience that allows me to visit a multitude of beautiful and inspiring locations, with the jeep of my own guide, which is actually the owner of the hotel himself. As an old Buddhist proverb says, what is important is to fully experience the moment itself without thinking of the harvesting of the fruits of our labour. It has already been 2 months since I arrived in India, and frankly, I feel that I would need 10 years to experience all the cultural and human wealth of the country. Each State has its own "colours" and "flavours" and I really do not think I could get bored of it one day, and my stay in Saneh helped me see things better without dwelling in a projection of the future which exists only in our minds, and which is therefore impossible to handle, this being due to the impermanence of things. What I realised is that the after India will probably be in the continuity of my experience in Saneh, but at a different dimensional sphere yet, with no specific destination but just an infinity of potential directions located between the East and the North on my compass, without any notion of time and space as we are usually conditioned to them. That, for me, the true freedom of the Soul. See you soon ... Francais:J’ai enfin l’opportunité de vous donner quelques nouvelles après de 3 semaines de silence. Non pas que le Silence est une « mauvaise » chose en soi, car il est en fait l’une des deux Sources de toute Chose (l‘autre étant l‘Espace).
Sans lui, nous ne pourrions pas réaliser la pureté du chant des oiseaux, la beauté d’un coucher de soleil, l’infinité de la voûte céleste, la mélodie d’une rivière dans son lit, le clapotis des vagues sur la plage, le souffle du vent dans le feuillage des arbres, ou encore, d’une manière un peu moins poétique, le fait que vous n’ayez pas entendu parler de moi depuis un petit moment. D’un autre côté, je n’ai toujours pas d’accès à internet d’une manière régulière depuis que je suis parti de Gurgaon, et je n’ai donc pas l’occasion de me connecter très souvent sur facebook, et ne parlons même pas de skype. De ce fait, je tenais à vivement remercier tous ceux et celles qui m’envoient des petits messages de temps à autres, cela me va directement droit au cœur et me remplit d’énergies positives nécessaires pour profiter encore plus de chaque instant et poursuivre ma quête. Je vous répondrai personnellement dès que possible et sachez que je pense bien fort à vous. Je réalise déjà que je traîne un peu pour en venir aux faits, autant que je réalise que mes deux semaines passées dans le village de Saneh, dans l’état de l’Uttarakhand, furent l’une des plus belles et enrichissantes expériences humaines de toute ma vie. Pour vous donner un exemple indirect mais concret de cette expérience, sachez que j’ai écrit plus de 50 pages de mon journal de bord pendant cette période de temps. Ceci est pour moi, plutôt explicite et représentatif de l’intensité émotionnelle de cette expérience, et ainsi, j’essaierai de rester concis pendant l’écriture de ces quelques lignes, ce qui n’est pas gagné d’avance. Les débuts sur Saneh furent paradoxalement plutôt délicats à gérer. J’ai toujours du mal à correctement cerner « l’organisation » à l’indienne (bien que je m’y adapte), et en arrivant sur place, au lieu d’avoir mon séjour et mon intervention dans les écoles arrangés au préalable, je me suis tout simplement retrouvé sans domicile et sans emploi. Après 3 jours de galère à trouver un lieu pour dormir et manger, et une école pour y enseigner l’écologie et le développement durable, j’ai bien cru que je rentrerais bredouille sur Gurgaon. Mais bien que ce genre de situation serait juste de l’ordre du virtuel en Europe, il n’en fut rien, et ces importants paramètres de mon séjour dans le village se sont finalement bien goupillés par la suite. Mais sérieusement, je ne sais vraiment pas comment les indiens font pour gérer leur business tellement tout est brouillon au quotidien. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait. En comparaison, l’Iran serait digne de la rigueur germanique, et ce n’est pas peu dire. Saneh est un petit village d’environ 100 habitants, situé dans l’Uttarakhand, au Nord de l’Inde. La lisière des habitations se confond avec celle de la jungle subtropicale, où une myriade d’animaux sauvages y trouvent leur bonheur et refuge, tels que éléphants, panthères et tigres. Ces animaux sont plutôt discrets et farouches par rapport aux Hommes dans la région, ce qui est bien logique quand on sait ce qu’ils leur font. J’ai des centaines d’autres photos à partager avec vous, j‘essaierai donc d’en télécharger quelques unes sur mon site au plus vite. Ici, la végétation est vraiment différente de celle du Rajasthan. Alors que les steppes rases et la savane se transforme en désert lorsqu’on se dirige vers l’Ouest du pays, la forêt tropicale, au contraire, tend à densifier et devenir plus luxuriante alors qu’on se dirige vers le Nord et la mystique chaine de l’Himalaya. Cependant, Saneh n’est pas vraiment situé dans les montagnes, mais se marrie tout de même aux toutes premières pentes des hauts sommets himalayens. L’endroit est surpeuplé de manguiers sauvages, ce qui me donne encore plus l’envie d’y retourner quand les tonnes de mon fruit préféré seront prêtes à y être dégustées, à savoir en Juin ou Juillet. D’ailleurs, il y a probablement autant de manguiers que de chanvre sauvage aux alentours du village, et à Saneh, presque la totalité des gens fument et semblent se réjouir fortement de la présence de marijuana naturelle dans les environs. Au niveau du logement et de la nourriture, après avoir passé ma première nuit dans une cabane située dans la forêt, j’ai par la suite fait la rencontre de Bakram, un paysan retraité de 63 ans, qui, après 5 minutes de conversation, m’a aimablement offert de rester dans l’une des chambres dans sa maison en rénovation. Il s’agit, de loin, de l’endroit le plus coloré dans lequel j’ai vécu et je suis de suite tombé sous le charme des murs aux couleurs aussi vives que celles des chakras et des cornières ornées de peintures de symboles bouddhistes et hindouistes, tout ceci dans une harmonie et un Feng-shui parfaits. Le séjour à la ferme de Neelam fut quelque part une transition intéressante au vue de celui à Saneh. Pendant les premiers jours, je suis resté plutôt perplexe devant le fait d’avoir l’unique présence d’un toilette y prendre ma douche, mais j’ai rapidement décidé de me rendre au quotidien à la Koh River, à quelques encablures du village, pour à la fois m’y baigner et laver mon linge à l’ancienne. C’est comme si le temps y est resté figé, et ce qui encore plus intéressant est que quelque soit l’activité professionnelle des villageois, au-delà des prétendus statuts sociaux, tout le monde est quelque part agriculteur dans les villages indiens. A l’exception de l’électricité, ces gens sont complètement autonomes, que ce soit en termes d’eau ou de nourriture (principalement fruits et légumes), et possèdent tous leur vaches pour le lait, leurs charrues pour récolter le blé, et leurs moulins à grain pour broyer les épices et la nourriture pour le bétail, d’une manière similaire, j’imagine, à celle de l’époque de « l’invention » du fer. En ce qui concerne le volontariat, j’ai passé 2 semaines très agréables à enseigner les préceptes d’un monde plus « propre » et plus en harmonie avec son essence même, la nature, à un groupe allant de 35 à 55 adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Cela ne m’a pas vraiment impressionné dans le sens où j’avais déjà gérer beaucoup de groupes similaires dans mon expérience de professeur en Europe, à un petit détail près…c’est que cette fois-ci, c’était en Hindi ! Dans ce qui est probablement le pays le plus sale de la planète, disons que le pari n’était vraiment pas gagné d’avance. De plus, je pense que le problème est même beaucoup plus délicat à gérer que cela, car finalement, il s’agit aussi de se « dépolluer » soi-même avant d’espérer pouvoir dépolluer son environnement. A vrai dire, toute une philosophie de vie qu’il est tout simplement impossible d’inculquer en 2 petites semaines, où que ce soit sur notre belle planète Terre. Il est grand de changer de paradigme social et sociétal. Cependant, les jeunes indiens ont bien adhéré à ma démarche et d’une manière générale, bien intégré le contenu de mes interventions quotidiennes. Dans l’ensemble, cela m ‘a aussi permis de goûter à nouveau aux joies de l’enseignement et de l‘interaction avec les plus jeunes, ce qui, quelque part, m’avais beaucoup manqué depuis mon expérience au Lycée Calmette de Nice. Ma vie et mes amis sur Saneh me manque déjà énormément. Non pas par rapport à une création oppressante de mon esprit qui serait figé sur un aspect temporel linéaire et relatif à un passé révolu, mais plutôt parce que Saneh était exactement corrélé à tout ce qui me correspond à ce moment précis de ma vie et de mon expérience. J’étais en parfaite harmonie avec mon Etre et je pouvais ressentir un état de plénitude absolue à chaque seconde de mon séjour. Ma présence au village n’est bien entendu pas passée inaperçue et bien au-delà de cela, mes derniers jours à Saneh ont été marqués par une émulation globale tout juste gérable. Je ne pouvais pas marcher plus de 20 mètres dans les rues (ou plutôt « la rue » devrais-je dire) du village sans être interpellé par presque tous les villageois qui m’invitaient pour un thé ou même pour partager un repas ensemble. Que ce soit à jouer de la guitare avec les plus jeunes, la traditionnelle marche « upar ke road » (en haut de la route) avec mes étudiants ou d’autres ados pour le coucher de soleil ou traire les vaches avec les voisins, mon séjour à Saneh fut d’une richesse humaine incroyable. De plus, j’ai aussi visité des temples pittoresques perdus dans la jungle, dans laquelle je me rendais également souvent avec Bakram juste pour s’asseoir en silence sur un vieux pont, à contempler la biodiversité et se nourrir des énergies de la forêt en symbiose avec l’intensité de la « présence » de nos Etres à cet instant précis. A présent, dans un registre complètement différent, je vous écris en direct d’Alwar, petite ville située dans le Rajasthan, dans laquelle j’avais déjà transité un mois plus tôt pour me rendre sur Anda ka Gwada, le village de la ferme de Neelam. A l’image du côté très éclectique et aléatoire de l’expérience de l’Inde, je suis passé sans transition de la vie paysanne à des sphères sociales vraiment différentes, après avoir passé 10 heures dans un bus pour couvrir les 450km de transit. Je suis également passé d’une rivière en guise de douche et de machine à laver à la plus belle suite d’un hôtel 4 étoiles (pour laquelle je ne paye rien bien entendu), dans un village nommé Bulja, situé à 7km d’Alwar. Ici, je ne suis en contact direct avec les villageois (bien que je me connecte à eux quand je me ballade dans les rues pour y prendre des photos, et que j‘ai au moins 20 enfants qui me suivent partout où je vais!), mais plutôt avec des avocats et des politiciens. A vrai dire, bien que, d’une manière générale, ce n’est vraiment pas ma tasse de thé, ils sont vraiment différents de ceux que l’on peut rencontrer dans les pays occidentaux. Si vous me poser la question, bien sur que je préfère 10 fois vivre à Saneh et de toute façon, c’est l’expérience humaine qui permet au lieu de prendre une dimension magique et inoubliable. Cependant, il n’y a juste rien de comparable, il s’agit tout simplement d’une expérience différente à laquelle je sais aussi m’adapter et à partir du moment où il n’existe aucune raison décente de faire le choix de s’extirper d’une situation, autant l’accepter pour ce qu’elle est: différente. De plus, les villageois du Rajasthan sont au moins tout aussi accueillants que ceux de l’Uttarakhand, et m’invitent souvent dans leurs magasins pour y prendre un thé. A Alwar, j’ai aussi basculé de l’enseignement vers la photographie « professionnelle », pour la première depuis 10 ans de passion envers cet art. Je dois faire environ 150 photos pour le propriétaire de l‘hôtel, relatives à l’architecture, la religion, les locaux et leurs coutumes, la biodiversité et la nature, qui seront (a priori) publiées dans un livre dédié à la totalité du district d’Alwar. Ceci est la raison pour laquelle je reste à l’hôtel gratuitement, probablement pour une semaine ou 10 jours (le temps de faire et éditer les photos), avant de me rendre vers d’autres contrées indiennes. Aussi, si le climat de l’Uttarakhand était déjà digne des beaux jours de fin de Printemps sur les bords de la Méditerranée, dans le Rajasthan, le soleil est déjà bien haut et fier dans sa tunique de bleu, et les températures frôlent les 35°C, sachant qu’elles atteindront les 50°C très prochainement. Ce qui s‘oppose à l‘incertitude, au moment où j’écris, vers quoi cela va me mener (et que je n’ai absolument pas envie de savoir de toute façon), il est certain qu’il s’agit quoi qu’il en soit une expérience passionnante qui me permet de visiter une multitude d’endroits splendides et inspirants, avec la jeep de mon propre guide, qui n’est autre que le propriétaire de l’hôtel. De toute façon, comme le dit un vieux proverbe bouddhiste, ce qui est important est de vivre l’expérience du moment en soi pleinement sans aucunement penser à la récolte des fruits de son travail. Cela fait déjà 2 mois que je suis arrivé en Inde, et à vrai dire, j’ai l’impression qu’il me faudrait 10 ans pour y expérimenter l’ensemble de la richesse culturelle et humaine de ce pays. Chaque Etat à ses propres « couleurs » et « saveurs » et je ne pense vraiment pas pouvoir m’en lasser un jour, même si mon séjour à Saneh m’a permis de mieux percevoir les choses, sans pour autant me projeter dans un futur qui n’existe que dans notre esprit, et qu’il est donc impossible de gérer ou d’y prévoir quoi que ce soit de fiable, ceci étant du à l’impermanence des choses. Ce que j’ai compris à présent, c’est que l’après Inde sera probablement dans la continuité de mon expérience de Saneh, mais dans une dimension encore différente, à savoir pas de destination précise mais juste une infinité de possibilité de directions situées entre l’Est et le Nord, sans aucune notion de temps et d’espace comme nous y sommes habituellement conditionnés au quotidien. C’est cela, pour moi, la véritable liberté de l’Ame. A bientôt… |
Nicolas GennaJourney around the world overland since 2012. Categories
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