English:After another 17 hours on the train from Erlian to Ulaanbaatar, (including 4 hours of being stuck onboard because of the passport check time-consuming process), I had finally arrived in Mongolia, after exactly 22 months and approximately 39000km of journeying overland around the world, through 16 different countries. Mongolia had always been a place I had wanted to go to, with no particular expectation, apart from the idea that a country of three times the size of France for only 3 million inhabitants (including 1.4 million in Ulaanbaatar), had to possess a radiant and unspoilt Nature. I assumed that the unexpectedness that would be triggered by this new chapter of my adventure would be more related to the human experiences. In order to get to Ulaanbaator, I had travelled approximately 9600km in total since my departure from Kathmandu, with roughly 20 hours by bus through Tibet and 140 hours on Chinese trains' second class hard seats, on which I tried to sleep in pseudo yoga positions to maximize the tiny room I had, in the midst of screaming children. I also met a myriad of remarkable people on the train, which was an essential part of my Chinese experience and quite correlated to the "what-there-is-in-between" concept I wrote about in my previous blog post about China. The whole excitement about my presence onboard, among the mass of “lambda” Chinese folks made them feel very proud and it was sometimes almost too intense as photos of me with children and locals were continuously shot from mobile phones and other unknown Asian devices. Furthermore, I could feel the culture and scenery change right away on the way from the border to Ulaanbaatar. Even the train was different, with strong metal Russian-built cars in which the doors must have weighed more than a whole car in other countries, and where you have "real" windows to roll down in order to stick your head outside and feel the air caressing your hair. The Gobi faded away and gave way to the stunning Mongolian colourful grasslands in which your eyes get lost by the limitless horizon. When I arrived in Ulaanbaatar, it was 6 degrees Celsius in the fresh and foggy morning and I had therefore shifted from a subtropical summer into an early Mediterranean winter in less than 24 hours. It is somewhat not something unusual while travelling through Asia but it is very demanding for the body in terms of thermoregulation and homeostasis. I did not have a good feeling with UB (Ulaanbaator) straight away and I had already had the time to walk around the city centre in the drizzle as I was trying to get in touch with my Couchsurfing host, Michelle, from Australia, which was actually my first non-native Couchsurfing host in a foreign country ever. In fact, I never managed to get hold of her in that chilly Mongolian morning so I just sat down on the street near Sukhbaatar square, the main square of the city, sheltered from the rain by the eaves of an old building, and had my breakfast; the leftovers of the train journey, namely 3 boiled eggs. It was 9am and had been in UB for about one hour. I had long learnt to take my time and chill out in this kind of situations, for there is nothing to worry about when we try your best to do something and cannot do anything more about. It is all about being patient and compassionate with regards to the unfolding events. Eventually, for most solutions come to us when we grow able to act and/or react this way, I randomly met two French girls on the street who somewhat knew Michelle, my Australian host, and Dustin, her American flatmate. Well, one must be very stubborn to call that a “coincidence” after I had been in this 1.4-million-inhabitant city for roughly 2 hours and that had talked to less than ten people on my way to the square. More than knowing my host, Camille & Jess provided me with the exact address of the flat and the code to enter the building. However, there was nobody at home when I got there later on but at least I knew I would have a stairway to store my belongings and a somewhat sheltered place to sleep over in case they did not turn up for some reason. One hour later, I was waiting on the bench in a street nearby when I randomly bumped into Dustin, my host’s American flatmate, even though we had never seen each other before. Some may think it must have been just another “coincidence”, in a city where you see almost more foreigners than locals on the streets. No, it just happens all the time when we start paying attention to it, simply because Everything is Connected. Despite the awkwardness of the situation for Dustin did not have the foggiest idea of my arrival, he and the other two Mongolian flatmates kindly accepted me as their guest. Michelle, my “official” Couchsurfing host, did not come back from the countryside until a couple of days later and we were finally delighted to eventually meet each other. For the whole time in UB, they have all made me feel like home, which is a very special feeling to have when one travels for such a long time. I was very grateful to them and the Universe to have put them across my Path. It even made me feel a little nostalgic about the joys and simple things that are so appreciable to share when sharing accommodation with other happy folks and reminded me of the good old time when I used to flat a lot with other people of many different nationalities in New Zealand, Australia, France and the Netherlands. Michelle also took me to a very atypical dance session that some of the Australian expat crew organize in a flat every Tuesday. The event originally started taking place in winter in order to release energy after work when one almost never sees the sun and the temperatures dwell below 0, up to -35 degrees Celsius, for almost 5 months in a row, which might be quite challenging and depressing. The whole concept is about having a new “music master” every week who, in turns, sets her/his own playlist to dance on for about one hour and a half. Then, people just dance and dance and dance just for the sake of it and of nothing else. I found the concept very interesting since at least there is no pressure to socialize, flirt or talk with other people. It did not take me much time to figure out that the cost of living in UB was ridiculously expensive according to the purchasing power and compared to the other countries I had crossed until then. It cost me more money when I went to the supermarket on the first day than what I had spent on food in China in two weeks! Unfortunately, Mongolia is one of these countries in which it is more expensive to cook your own food than to eat on the streets or local restaurants. In addition to that, the whole thing is way to “bling bling” for me. UB is one of these places in which wheel alloys are more expensive than the car itself or where girls think that the more naked they dress, the more pretty they are and therefore the more attention they will get. There is very little room for anything that is not vain and superficial, including their fake Louis Vutton or Chanel handbags. It is also supposed to be the most polluted city in the world in winter, which did not make feel like sticking around for much longer as I had asked myself the question prior to arriving there. Meanwhile, I went to explore the countryside, from the magnificent and inspiring Gobi Desert in the South to the enchanting Taiga and lush green and rainbowed meadows in the North, via the blissful steppes of the Central Plateau. I hitchhiked about 1400 km in two weeks, camping and hiking in the Wild in the meantime, going through epic landscapes worth those of The Lord of the Rings and Dance with Wolves all at once. I was there, utterly alone in the steppes, incarnating John Dunbar for a chapter of this life, washing in creeks, gazing at my bonfire and drowning into the sea of stars at night, inexorably hoping for Two Socks to show up but having visits of the descendants of Genghis Khan instead. I went to the Buddhist temple complex of Hamriid Hiid in the Gobi, which was an amazing experience. It is one of the most powerful world’s energy centres and I could truly feel tingles all over my body, especially when gazing at the sunrise at 4.30am. This is no far-fetched theory since it relates to the electromagnetic field and consciousness grid of our gem of a planet, as well as to the same findings that the genius Nikola Tesla explored one century ago in terms of free and unlimited wireless energy. Of course, his work was suppressed when the US government and bankers who were funding him found out that they would not make any profit out of his concept that could have truly revolutionised the world along with our entire civilisation if it had been made sustainable. The price of public transportation in Mongolia was also inadequately expensive and I wanted to rely on my thumb again, which had not occurred on long distances since Iran, one year and a half before. That was at the time I was hitchhiking all the time and living with no money at all, during which I had the more enchanting experiences that came to me. Finally, I took 80000 Tugrig with me (the equivalent of about 40 US dollars) for the 2 weeks, mainly for the food on the way, which is the money that most tourists are charged on average in one single day in order to travel Mongolia. Nevertheless, there are always other alternatives lurking in a corner of our mind (in case our mind has angles) and I made it differently. It did not deprive me from wearing traditional Mongolian outfits, sleeping in gers (yurts), riding horses in the prairie, visiting reindeer herders, being a shepherd and visiting amazing Buddhist temples and monasteries which, by the way, are greatly influenced by Tibetan Buddhism. When I came back to Ulaanbaatar, M.G. (one of Michelle's Mongolian flatmates who worked as a tour guide) told me that I must be talented to handle such things. I replied that everyone has the same hidden talents and we just fail to unfold them because of being constantly materialistically brainwashed by the influence of the West. In fact, I think that it has nothing to do with talent at all and that it is all about intuition, opening our Heart and going with the Flow of all things. Again, it is always when we start letting go of everything and not worrying about anything that every and each single element smoothly falls into place exactly as it should be, in the very way that suits us best at that very moment of our lives. People wise, they were not as hospitable and helpful as in India, Nepal and China but the whole thing remained very interesting. I met many random people on my way in the Gobi and also when I was hitchhiking to Lake Hovsgol in the North, presumably the second oldest lake of the planet after its sibling Lake Baikal, created by the same tectonic forces millions of years ago. In Bulgan, I met a lovely shepherd called Amraa. I had given him a free Reiki session on the train in order to fix one of his fingers that was badly injured and was invited to stay with him and his family in the rural outskirts of the town. When I met them, I felt a tremendous connection; the type that cannot be verbalized, as it had already occurred a few times since I left France, as soon as I realized that the whole Voyage would be overall more spiritual than geographical. It was a strong feeling of reminiscence and past life connection as it had already been the case with a few people I met along the way throughout my life. For I assume that everything is intimately connected, I also met up again with my friend Maurice in UB before I left for my trip since he was there at the same time for one day. A couple of hours later, I randomly bumped into Franz on a street, the Austrian guy of the train in Tibet. Then, the two of us spent the evening together in a theatre as we were invited by Michelle to a sumptuous show of Mongolian traditional music. After that, I picked up my Russian visa when I came back to UB after my hitchhiking trip. I got sorted very easily regarding this matter contrary to what I was told beforehand. Let’s also say that I met the “right” people at the “right” time. I was then all set to go to Lake Baikal the following week and could just relax in UB and enjoy my flatmates for a few days, before embarking on what would presumably be a very long and intense hitchhiking journey all the way to Vladivostok, for about 30 days and 5000km. From Vladivostok, the idea would be to find a boat to Japan and to settle there for a little while and the time to recharge the batteries. Throughout months of thoroughly doing my own research, I had found out that it would be the smartest option to choose. Then, I would see how it goes and go with the flow as always. I would get more opportunities to camp and hike in the middle of nowhere and to meet amazing locals, far away from mass tourism. My Voyage is well worth it thanks to these extraordinary elements that take place permanently...on an impermanent basis. That is, I believe, what we were all born for, even though it applies to each and every of us in diverse social and geographical contexts. “Carpe... Hear it? Carpe... Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.” John Keating (Robin Williams), Dead Poets Society French:Après 17 nouvelles heures de train de Erlian à Oulan-Bator, (dont 4 heures à être coincé à bord en raison d’une vérification de passeport de longue haleine), j'étais enfin arrivé en Mongolie, après exactement 22 mois et environ 39000 kilomètres de cheminement terrestre autour du monde, à travers 16 pays différents.
La Mongolie avait toujours été un endroit où je voulais aller, sans attente particulière, en dehors de l'idée qu'un pays de trois fois la taille de la France pour seulement 3 millions d'habitants (dont 1,4 million à Oulan-Bator), devait forcément posséder une nature rayonnante et préservée. Je suppose que le côté imprévu qui serait déclenchée par ce nouveau chapitre de mon aventure serait plus lié aux expériences humaines. Pour arriver à Oulan-Bator, j'ai parcouru environ 9600 km au total depuis mon départ de Katmandou, avec environ 20 heures de bus à travers le Tibet et plus de 140 heures à ambuler sur sièges durs de seconde classe des trains chinois, sur lesquels j'ai essayé de dormir dans des pseudo positions de yoga pour maximiser l’espace restreint que j'avais dans ce but, au milieu des incessants cris d'enfants. J'ai aussi rencontré une multitude de gens remarquables dans le train, ce qui fut une partie essentielle de mon expérience chinoise, très corrélée au concept de «ce qui existe au milieu » à propos duquel j'ai écrit dans mon post précédent sur la Chine. Ma présence à bord, dans la masse des individus "lambda" chinois, a souvent créé une excitation générale rocambolesque et les a fait se sentir très fier. Ce fut parfois presque trop intense sachant que des photos de moi avec les enfants et les locaux étaient prises en rafale à partir de téléphones portables et autres mécanismes asiatiques inconnus. En outre, je pouvais sentir le changement de paysage et de culture dès la frontière puis sur la route vers Oulan-Bator. Même le train était différent, avec des wagons en fonte de fabrication russe, dans lesquelles les portes devaient peser plus que tout un wagon dans d'autres pays, et où il fut possible de profiter de « vraies » fenêtres qui pouvaient être ouvertes pour sortir la tête et sentir l'air caresser vos cheveux. Le Gobi disparut et céda sa place aux magnifiques prairies colorées où les yeux se perdent dans un horizon sans frontières. Quand je suis arrivé à Oulan-Bator, il faisait 6 degrés au petit matin frais et brumeux et j'étais donc passé d'un été tropical à un début d’hiver méditerranéen en moins de 24 heures. Ceci n’est pas quelque chose d'inhabituel lors d'un voyage à travers l'Asie, mais il s’agit de quelque chose de très exigeant pour le corps en termes de thermorégulation et d’homéostasie. Je n'ai pas eu un bon feeling avec UB (Oulan-Bator) tout de suite et déjà eu le temps de marcher autour du centre-ville dans la bruine alors que je tentais d'entrer en contact avec mon hôte Couchsurfing, Michelle, australienne, qui était en fait mon premier hôte Couchsurfing non originaire du pays étranger traversé. En fait, je n'ai jamais réussi à lui mettre la main dessus en ce matin mongol plutôt frisquet et je me suis donc assis dans la rue près de la place Sukhbaatar, la place principale de la ville, à l'abri de la pluie par l’avant-toit d'un ancien bâtiment, où j’ai mangé mon petit-déjeuner ; les restes de mon voyage en train, à savoir 3 œufs à la coque. Il était neuf heures du matin et étais à UB depuis environ une heure. J'avais depuis longtemps appris à prendre mon temps et me détendre dans ce genre de situations, car il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit quand on essaye du mieux que l’on peut d’arriver à ses fins et qu’il n’y a rien d’autre à faire de plus. Il s'agit de faire preuve de patience et de compassion à l'égard du déroulement des événements. Finalement, quand la plupart des solutions viennent à nous quand nous commençons à agir et réagir de cette façon, j'ai rencontré au hasard deux filles françaises dans la rue qui connaissaient Michelle, mon hôte australienne, et Dustin, son colocataire américain. Je pense qu’il faudrait être très têtu pour appeler cela une "coïncidence" après avoir été dans cette ville de 1,4 millions d'habitants pendant environ deux heures et avoir parlé à moins de dix personnes sur le chemin de la place. Plus que de connaitre mon hôte, Camille & Jess m'ont fourni l'adresse exacte de l'appartement et le code d’entrée du bâtiment. Cependant, il n'y avait personne chez eux quand je suis arrivé mais je savais au moins que j'aurais un escalier pour y stocker mes affaires et un endroit un peu abrité pour dormir au cas où ils ne rentreraient pas pour une raison quelconque. Une heure plus tard, alors que j’attendais sur un banc d’une rue voisine, je suis tombé par hasard sur Dustin, le colocataire américain de mon hôte, bien que nous ne nous soyons jamais vus auparavant. Certaines personnes pourraient penser que cela devait être juste une autre «coïncidence», dans une ville où l'on voit presque plus d'étrangers que de locaux dans les rues. Non, cela arrive tout le temps quand on commence à y attacher de l’importance, tout simplement parce que tout est lié. Malgré l’étrangeté de la situation, sachant que Dustin n'avait pas la moindre idée de mon arrivée, lui et ses deux autres colocataires mongoles m'ont gentiment accepté parmi eux. Michelle, mon hôte "officielle" de Couchsurfing, est revenue de la campagne quelques jours plus tard et nous étions heureux de finalement pouvoir se rencontrer. Pendant l’ensemble de mon séjour sur UB, ils m’ont tous fait me sentir comme chez moi, ce qui est toujours un sentiment très spécial quand on voyage pour une si longue période. J'ai été très reconnaissant envers eux et envers l'Univers de les avoir mis sur mon chemin. Michelle m’amena également à une séance très atypique de danse que certains des expats australiens organisent dans un appartement tous les mardis. A l'origine, l’évènement commença à se mettre en place en hiver afin de libérer de l'énergie après le travail quand le soleil ne se laisse presque jamais voir et quand les températures sont en dessous de 0 et jusqu'à -35 degrés pendant près de cinq mois d'affilés, ce qui peut être parfois très difficile et déprimant. L'ensemble du concept se situe au niveau d'avoir un nouveau «maître de musique» chaque semaine qui, à son tour, mis son/sa propre playlist pour danser, pendant environ 1h30. Puis, les gens dansent, dansent et dansent juste pour le plaisir de le faire et de rien d'autre. J'ai trouvé le concept très intéressant sachant qu’il n'y existe aucune pression de socialiser, flirter ou de parler avec d'autres personnes. Il ne m'aura pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que le coût de la vie sur UB était ridiculement cher par rapport pouvoir d'achat local en comparaison aux autres pays que j'avais traversés jusque-là. Ça m'a coûté plus d'argent quand je suis allé au supermarché le premier jour que ce que j'avais consacré à l'alimentation en Chine en deux semaines! Malheureusement, la Mongolie est l’un de ces pays où il est plus coûteux de cuisiner sa propre nourriture que de manger dans les rues ou restaurants locaux. En plus de cela, l’ensemble est bien trop "bling bling" pour moi. UB est l’un de ces endroits où les alliages de roues sont plus chers que la voiture elle-même ou où les filles pensent que plus elles se dénudent, plus elles sont jolies et donc plus elles obtiendront d’attention. Il n’y a que très peu de place pour tout ce qui n'est pas vain et superficiel, y compris leur faux sacs à main Chanel ou Louis Vuitton. UB est également censée être la ville la plus polluée du monde en hiver, ce qui ne m’a pas donné l’envie de rester dans les parages pendant beaucoup plus longtemps, sachant que je m'étais posé la question avant d'y arriver. Entre temps, je suis allé à la découverte de la campagne mongole, depuis le magnifique et inspirant désert de Gobi dans le sud jusqu’à la taïga enchantée et ses prairies luxuriantes remplies d’arcs en ciel dans le Nord, en passant par la paisibilité des steppes du Plateau Central. J'ai fait du stop sur 1400 km pendant deux semaines, du camping et de la marche à son état le plus sauvage entre temps, en passant au travers de paysages épiques ressemblant à la fois à ceux du Seigneur des Anneaux et de Danse avec les loups. J'étais là, complètement seul dans les steppes, à incarner John Dunbar pour un chapitre de cette vie, à me laver dans les ruisseaux, perdre mon regard dans mon feu de camps et me noyer dans la mer des étoiles la nuit, espérant inexorablement que Chaussettes vienne à ma rencontre, mais ayant à la place quelques visites des descendants de Gengis Khan. Je suis allé au temple bouddhiste de Hamriid Hiid dans le désert de Gobi, qui fut une expérience tout à fait incroyable. Il s’agit de l'un des centres d'énergie terrestre les plus puissants du monde et je pouvais réellement ressentir des picotements dans tout le corps, en particulier en contemplant le lever du soleil à 4h30 du matin. Ceci n'est pas une théorie tirée par les cheveux dans le sens où ce lieu est connecté avec la grille électromagnétique de notre joyau de planète, ainsi qu’avec les mêmes conclusions que le génie Nikola Tesla avait élaborées il y a plus d’un siècle en matière d’énergie sans fil gratuite et illimitée. Bien entendu, son travail fut anéanti lorsque le gouvernement américain et certains banquiers qui l’avaient financé découvrirent qu'ils ne pourraient pas tirer profit de son concept qui aurait vraiment pu révolutionner le monde, ainsi que toute notre civilisation, si il avait été mis en place durablement. Le prix des transports en commun en Mongolie est également très onéreux et je voulais ainsi compter à nouveau sur mon pouce pour voyager, ce qui ne s'était pas produit sur de longues distances depuis l'Iran, un an et demi auparavant. C'était à l'époque où je faisais de l'auto-stop tout le temps et vivais sans argent du tout, au cours de laquelle j'ai vécu parmi les expériences les plus « miraculeuses » de mon épopée jusqu’à présent. Du coup, j'ai pris 80000 Tugrig avec moi (l'équivalent d'environ 40 dollars US) pour les deux semaines, principalement pour la nourriture sur le chemin, ce qui est plus ou ;oins le budget que la plupart des touristes paient en moyenne en une seule journée pour voyager en Mongolie . Néanmoins, il ya toujours d'autres alternatives tapies dans un coin de notre esprit (au cas où notre esprit serait carré) et j’ai procédé différemment. Cela ne m’a pas privé de porter des tenues traditionnelles mongoles, dormir dans des yourtes, faire du cheval dans les steppes, visiter des éleveurs de rennes, devenir moi-même berger et visiter des temples et monastères bouddhistes fascinants, qui, par ailleurs, sont fortement influencés par le bouddhisme tibétain . Quand je suis revenu à Oulan-Bator, M.G. (l'une des deux colocatrices mongoles de Michelle qui travaille en tant que guide) m'a dit que je devais avoir du talent pour gérer ce genre de situations. Je lui ai répondu que tout le monde possède les mêmes talents cachés mais le problème est que nous ne parvenons pas à les exploiter pleinement à cause d'être constamment dans une perspective matérialiste et du lavage de cerveau induit par l'influence de l'Occident. En fait, je pense que cela n'a rien à voir du tout avec le talent et que tout se situe au niveau de l'intuition, l'ouverture de notre cœur et de se laisser aller avec le mouvement naturel de toute chose. Encore une fois, c’est toujours quand nous commençons à « lâcher prise » et ne pas se soucier de quoi que ce soit que chaque élément se met en place en douceur exactement comme et où il devrait être, de la manière qui nous convient le mieux à ce moment là de notre vie. En ce qui concerne la population locale, j’ai trouvé que les gens n'étaient pas aussi accueillants et serviables comme en Inde, le Népal et la Chine, mais le tout reste très relatif et surtout très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de monde au hasard sur mon chemin dans le désert de Gobi et aussi quand je faisais de l’auto-stop vers le Lac Hovsgol dans le Nord ; le deuxième lac le plus ancien de la planète après son frère le lac Baïkal, créé par les mêmes forces tectoniques il y a quelques millions d'années, environ 190km au Nord-est. A Bulgan, j'ai rencontré un berger nommé Amraa. Je lui avais donné une séance de Reiki dans le train afin de soigner un de ses doigts qui était grièvement blessé et m’a invité à rester pendant quelques jours avec lui et sa famille dans la banlieue rurale de la ville. Quand je les ai rencontrés, j'ai senti tout de suite une énorme connexion; le genre de connexion qui ne peut pas être vraiment verbalisé, comme cela avait déjà eu lieu à plusieurs reprises depuis que j'avais quitté la France, à partir du moment où j'ai réalisé que tout le voyage aurait globalement une connotation plus spirituelle que géographique. Ce fut un sentiment étrange de réminiscence et de connexion avec des vies passées comme cela a déjà été le cas avec quelques personnes que j'ai rencontrées le long du chemin tout au long de ma vie. Etant donné que tout est intimement lié, j’étais ravi de revoir mon ami Maurice à UB avant mon départ car il était là en même temps que moi pour une journée. Quelques heures plus tard, je suis tombé sur Franz au hasard dans la rue, l’autrichien avec lequel Maurice et moi avions pris le train au Tibet. Ensuite, Franz et moi passèrent la soirée ensemble au théâtre car nous fumes invités par Michelle à un spectacle somptueux de musique traditionnelle mongole. De plus, j'ai récupéré mon visa russe quand je suis revenu sur UB après mon périple en stop. Je m’en suis très bien sorti à ce niveau, contrairement à ce qu'on m'avait dit en cours de route. Disons aussi que j'ai rencontré les «bonnes» personnes au « bon » moment. J’étais fin prêt pour me diriger vers le lac Baïkal la semaine suivante et avais juste à me relaxer sur UB et profiter de mes colocataires pendant quelques jours, avant de se lancer dans ce qui serait sans doute un très intense et fastidieux voyage en stop jusqu’à Vladivostok, pour environ 30 jours et 5000 km. Depuis Vladivostok, l'idée serait de trouver un bateau pour le Japon et de s'y installer pour un petit moment, le temps de recharger les batteries. Au cours des mois passés à faire ma propre recherche, j'ai réalisé que ce serait l'option la plus pertinente à choisir. Ensuite, je verrais bien comment ça se passerait au fil du temps, comme toujours. Ce qui est certain, c’est que j’aurais encore plus de possibilités de camper et marcher au milieu de l’Inconnu, et à rencontrer des gens incroyables, loin du tourisme de masse. Mon voyage en vaut la peine grâce à ces éléments extraordinaires qui prennent place en permanence...sur une base d’Impermanence. Il s’agit, je crois, de ce que nous sommes tous nés pour faire, même si cela s'applique à chacun d’entre nous dans des contextes sociaux et géographiques divers et variés. « Carpe… Vous entendez? Carpe…Carpe Diem. Profitez de chaque instant, les garçons. Rendez vos vies extraordinaires. » John Keating (Robin Williams), “Dead Poets Society”
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English:Trains in China are just amazing compared to those in India and quite close to European standards. Well, on the other hand, it is not difficult to find anything that is fantastic compared to the randomness of the Indian public transportation standards! We split up with Franz in Chengdu for he was heading to another Chinese location right away, but Maurice and I decided to stay together until we would have to resume our respective journeys in different directions, at least geographically speaking. Meanwhile, we truly had a brilliant time together in Chengdu, which remains my favourite Chinese city so far. There exists a special atmosphere and the pace of life is much slower than in other cities, which was a particularly delectable feeling that substantially contrasted with the over-spiciness of the food in my mouth. Moreover, I almost felt like a caveman when strolling through the bubbly streets of the city after I had been immersed one year and a half in the Hindu culture, as Zarathustra must have felt when he came back to civilisation after spending so much time on his own in the mountains. First of all, it was about seeing a technologically more advanced civilisation again, with cars that I did not even know of the existence. Actually, I greatly appreciated the concept of electric scooters that flourishes all the way from Tibet to the border of Mongolia. It is always very interesting to glimpse a bit of technological "intelligence" even if it still resonates with business and profit and is therefore not sustainable in a long term perspective, unfortunately. It was also something about the huge height of the buildings, feeling like a kid because of looking upwards most of the time, especially at night, when the blinding city lights replace the luminescence of our celestial Sisters. In fact, I did not even see mesmerizing starry sky scenes when I crossed Tibet because of the influence of the monsoon, although it was much less intense than in India and Nepal. Neither did I in China for the same reason or because of staying in cities. All in all, the most enchanting night sky that I have seen so far remains the crystal-clear Ladakhi sky in India, where one can feel like having the whole ocean of the cosmos unfolding before their soul and thus being able to almost caress it with their fingertips. Secondly, unlike India and Nepal, the global liveliness of the Chinese cities truly touched my soul. Indeed, the Hindu culture is quite limiting in terms of street activity, hence are the interactions it somewhat generates among people. To clarify this point, what I mean is that in most places of India and Nepal, most people usually wake up between 4 and 6am and pretend to work all day and be productive in a half-awake state of consciousness, when they do not have a bed in their shop to get a siesta whenever they feel like it. The consequence onto the social local life is quite substantial for after 9pm, one might feel like dwelling in a ghost town and has to be very lucky to find anything open. As a matter of fact, there is almost nothing to do at all and all shops are closed, especially in Kathmandu (apart from Thamel area but which is just a "tourist land" and has nothing to do with the true Nepali culture). In comparison, Chengdu and China, more globally, represents pretty much the opposite concept; people take their time in the morning but there is some human activity going on 24/7 which can suit anyone's lifestyle, and it is even possible to get some super spicy Sichuan food at 3am if one ever feels like it. As always, I came across one of my most fascinating experience ever in a complete random manner and it then triggered the whole dynamics of my marvelous Chinese adventure. When we finally reached Chengdu, Maurice and I were absolutely exhausted after the long train journey from Tibet and wanted to find a park in order to chill out in the afternoon, before I could meet my Couchsurfing host in the evening and he could find a cheap hostel in the same area. We struggled to find our way and happened to somehow spot a big crack in a wall, with an arrow graffitied next to it, which was worth the context of an exciting treasure hunt. We instinctively thought that it would be a thrilling route to take and indeed was it, but in a somewhat very unexpected way. Ten minutes later, as we were randomly asking for some more directions at the Xin La Music & Art School of Chengdu, we were taken into a magnificent spiral of magical human experience. Soon after that, despite the obvious filthiness and tiredness, I was playing the guitar for a fanatic audience constituted of the pupils and staff of the school. Then, we met the head teacher and in spite of the language barrier, all the school staff tried to help as much as they could; we even ended up being invited to sleep at school, which Maurice actually did for a couple of nights. For my part, I slept at my Couchsurfing host’s flat, which was located nearby, for almost one week. A few days later, I was unexpectedly asked to teach English to 52 students, which was a very interesting experiment, especially after we had been playing basketball with some of them for two hours beforehand. I was completely exhausted, still sweating and had not had any time at all to plan the lesson. However, we all had a brilliant time and the end of it resembled more a session of autograph signing, with an incalculable number of photos and selfies taken all over the place. One week later, I was travelling on my own again after we had had to split up with Maurice, for we were going to different places in China. We were both delighted by the two weeks spent together through Tibet and in Chengdu, and would see each other again someday for sure. I crossed the whole China by train from West to East, from Chengdu to Shanghai, in about 15 days. Prior to starting the trip, I had let the Universe decide for me in terms of where I would go and stay, according to the Couchsurfing replies I had received at the time I was organizing my Chinese journey, when I was still in Nepal. As a result, I stayed for a few days in Changsha, where there was nothing really special regarding the city and its surroundings, even though I had a great Couchsurfing host named Kiwi. Then, I had an amazing rural and authentic experience in a family in the outskirts of Jiujiang, where I was welcomed like a prince, with a gigantic and delectable feast at my host's sister house. I also busked with my guitar for two hours in front of the train station in order to kill some time as I was waiting for my late night train to Quzhou, my next destination. It was a lot of fun, many interesting encounters and quite good money as well. I stayed in Quzhou for a couple of days with another Couchsurfing host. Since Jiujiang, the heat had become almost unbearable, with an enormous subtropical influence and the huge humidity rate that goes along with this type of climate, which is quite challenging to travel with. The main survival point was about getting a lot of water for free, for I would not have been able to afford to buy 5 litres of mineral water every single day. Consequently, I was truly glad to have my purifying tablets with me so that I could fill up my bottles with water from taps and sometimes even in the streams I found on my way. This became even more useful when I happened to have a last-minute crazy cycling trip in the countryside with my host. We set off in the early afternoon and came back at night the same day. Meanwhile, we had a wonderful time by the 9 dragon Lake, in an area where there exists a myriad of gorgeous natural lakes. It was worth it just for its name anyway! However, the 50-km bicycle trip was very demanding because of the 42 degrees Celsius as well as having a 20kg bicycle with no gears, with small passes and lots of ups and downs on the way. With all the exhaustion accumulated beforehand from the train journey and lack of sleep, I sometimes wonder how I am still able and willing to do such things. Maybe becoming more and more Adventurous over the years is something addictive. After Quzhou, it was time to journey to the apprehended Shanghai, although I had wanted to avoid this city as well as Beijing in the first place when “planning” my voyage. In the end, I managed not to go to Beijing, but I eventually decided to go to Shanghai to visit my good Chilean friend Jaime who lives there, for I was so close to him geographically at that time. I had met Jaime, lived, travelled and worked with him in New Zealand, in 2005, and we had not seen each other for seven years before he visited me in Amsterdam when I was settled there, in 2012. Therefore, it was high time we met again 3 years later, in a completely different country again, and it would have been a pity not to seize this appealing opportunity that the Universe had granted us with. I hated Shanghai. In about 15 minutes, whilst roaming around the city on the back seat of Jaime's electric scooter, I saw more foreigners than the three weeks before, since I had left Kathmandu. I just felt overwhelmed by the busy and superficial atmosphere of the city, in spite of being delighted to hang out with a familiar face and to rest at his place for a few days, before the next long journey towards Inner Mongolia and then to the Mongolian border itself. Meanwhile, Jaime invited me in a pub where great rock oldies were played and I enjoyed observing myself acting like a caveman again, who was going out with his friends for the first time of his life, for I was just singing and dancing on my own at the table, although we had not even started drinking. It is captivating how so little is necessary to spend an agreeable moment after keeping away from the Western world for such a long time! On the other hand, I was so used not to drinking anymore that I felt tipsy after a couple of beers, which was also a good thing for Jaime’s wallet. I reached Hohhot after another 38 long sleepless hours spent in miserable conditions on the train. Even though Chinese trains were overall in decent condition, the nights onboard were truly difficult to handle. Train officials leave the lights on 24/24, with kids shouting and kicking you when you are finally about to get asleep on the 30 square centimetres of the table corner on which you can actually set one arm and your head on top of it. To be honest, I wish I had been able to sleep on the floor but it was impossible because of the food and drink carts that were constantly going through. In Hohhot, I was glad to explore a city at human-size proportions again. I spend the night in the worst hostel ever, which was, in fact, my first night in a hotel in a very long time, apart from the organized tour through Tibet, which was a compulsory thing to do. Nevertheless, it was cheap and close to the train station to get there smoothly on the following day. Indeed, I had grown tired of transiting and walking for hours through big cities with all my backpacks and guitar almost on a daily basis since I had arrived in mainland China, especially with such an inappropriate weather. When I meet people and try to explain what I do, at first, most of them think that what I do is the best and easiest life ever. Nevertheless, even though my point of view is somewhat very similar to them, it is expressed in such a way that these fellows have probably never transited for hours through big cities by 40 degrees Celsius with 30 kilos on their shoulders, with hardly any sleep at all. In addition to that, when you do it on a regular basis, well, no wonder it keeps you fit and it is great to take it easy whenever you can! Then, I made my way to Erlian, which is the last Chinese city before reaching one of the two official overland Mongolian borders from China. The small town is located within the virtual boundaries of the magnificent Gobi desert. The air had become hot and dry since Hohhot and I could feel that the influence of the desert was huge and consequent in many ways. I was finally ready and about to cross the border, by train again, in order to get to Ulaanbaatar, Mongolia's capital city, a couple of days later. On another note, I eventually decided not to hitchhike in China because of the lack of time and the massive distance to cover, along with the consequences of a potential overstay. It was not worth taking the risk to end my journey for such a silly reason and I did not want to hitchhike 9000km while stressing out because I might have not been capable to depart the country on time. It would not have made any sense at all. Furthermore, when departing Lhasa, it was also compulsory to do it by train for the road is closed to foreigners, as many other things unfortunately. Consequently, there are 3300km that are done via railway to Chendgu, and I then made the decision to remain into the train dynamics for the length of my Chinese journey, since I was eager to do it differently from what I had already done before. Indeed, I knew that I would get back soon enough into hitchhiking and I thought that it would be a great idea to travel differently in China as I could afford it for once. Moreover, China is not the type of country where one can pitch their tent anywhere they want, which would have been a considerable issue in case of being dropped in the middle of nowhere at night after a long and tiring hitchhiking day. Overall, it just cost me about 100 USD for the whole journey, which was still very acceptable in terms of the values of my adventure. Finally, I did not go to the famous section of the Great Wall near Beijing, the Panda breeding centre of Chengdu, the Forbidden City or the Terra Cotta warriors Museum in Xi’an...in the same way I had made the choice not to visit the Taj Mahal in India, mainly in order not to participate in the over-exploitation and over-commercialisation of these sites. What is more, the Great Wall section near the Chinese capital was built during the Ming Dynasty, is barely 200 years old and overcrowded with tourists, I would rather see pandas in their natural habitat, which is not possible in Chengdu. I did not care at all about going to the Forbidden City or the Terra Cotta Warriors Museum of Xi'an, the former Chinese capital city, just to say I was there or because it is written in subjective guide books, especially when people have to fly from one city to another in order to get enough time to do it all. In fact, in 140+ hours and 14 days on the train in total through China, I have not met a single foreigner, which was something truly significant and relevant to my journey. Instead, I crossed the Holy Land of Tibet and went to the Potala Palace, which just confirmed what I wrote above, as although it was the most popular monument I visited, it was not so interesting compared to other Tibetan temples and monasteries, and I probably would not have done it if it had not be part of the tour. I spent some time with locals and pupils at the amazing Music & Art School of Chengdu, had a very genuine experience with a lovely family in a typical Chinese house in the countryside, a spectacular bicycle trip in the mountain and lake area of Quzhou and enjoyed some great chilled-out time with a 10-year Chilean friend in Shanghai, most of the time on the rooftops of the city, which I enjoyed much more than navigating on its surface. Beyond all these very authentic aspects of my journey, I have the willingness to see what is "in between", which is essential to me, regardless of the consequences this might have on the “time management”. I am able to observe the evolution of the scenery, topography, vegetation and more than that, the face features, the skin colours, smiles, glances, body shapes, local cultures and customs, and social interactions between people. After all, my Voyage is all about these very factors; all about the human experiences and the people who make them happen, including myself. In Nepal, Tibet and China, I was able to directly and indirectly confirm that the poorer the people, the more generous they are, especially when they are not used to seeing foreigners...considering that I have been to many places where I was the very first “stranger” that locals saw for “real”. That is one of the main reasons for which I do not want to go where the Lonely Planet tells me to go and why I travel the less-travelled Route, trying to remain off the beaten tracks as much as I can, for that is where the Magic happens. These kind-hearted individuals that I meet along the way humble me every single day and I am delighted to have somewhat become like them. The fewer possessions we have, the happier, simply because we do not have to unnecessarily worry about them, which our erroneous society, alongside with our egoical mind, tell us to do in order not to feel “excluded”. It is not a judgement, it is a fact. Indeed, our society is distorted in terms of its values and we tend to be brainwashed by the greedy morons who control the whole humanity. Our governments want us to believe that being successful in life is about having a lot of expensive and unnecessary materialistic possessions. But, to what extent do they really make us happier?? Nonetheless, it takes a very long time to fully understand this treachery and it is also a lengthy process to make the right choices and necessary radical changes in our lives in order to get rid of it. Leaving our old materialistic habits behind in one way or another helps us realize what we truly need to truly feel Happy, Balanced and Complete. However, as a matter of fact, very few are ready to face the immense emotional and materialistic sacrifices that are induced by stepping out of our comfort zones. In the end, it is something well worth doing though, for it balances out in terms of limitless Freedom and Openness towards life and its true Essence...therefore towards OUR true Essence and the timeless human interconnectedness that is related to it. Our soul does not see any difference between our genders, nationalities or the colours of our skin, for through the flow of Universal energies, we all are ONE. “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail” – Ralph Waldo Emerson Français:Les trains en Chine sont tout simplement remarquables par rapport à ceux de l'Inde et en général assez proches des normes européennes. En fait, d’un autre côté, il n'est pas difficile de trouver quelque chose plus agréable que les conditions de transport en Inde!
Nous nous sommes séparés avec Franz à Chengdu car il se dirigeait vers un autre lieu en Chine, mais Maurice et moi décidâmes de rester ensemble jusqu'à ce que nous aillions à reprendre nos voyages respectifs dans des directions différentes, au moins géographiquement parlant. Entre temps, nous avons vraiment passé un super moment ensemble à Chengdu, qui reste ma ville chinoise préférée à ce jour. Il y existe une atmosphère particulière et le rythme de vie est beaucoup plus lent que dans les autres villes, ce qui est un sentiment particulier au goût délectable, qui contraste vraiment avec celui souvent trop épicé de la nourriture chinoise. Par ailleurs, je me suis senti comme un homme des cavernes en me promenant dans les rues pétillantes de la ville après avoir été immergé un an et demi dans la culture hindoue, un peu comme ce que Zarathoustra a dû ressentir quand il est revenu à la civilisation après avoir passé autant de temps dans les montagnes. Tout d'abord, il fut presque bizarre de voir une civilisation technologiquement avancée à nouveau, avec des voitures dont je ne connaissais même pas l'existence. En fait, j'ai beaucoup apprécié le concept de scooters électriques qui fleurit tout au long du chemin entre le Tibet et la frontière mongole. Il est toujours intéressant de découvrir un peu d' « intelligence » technologique même si elle rime encore avec « profit » et n'est donc malheureusement pas durable sur du long terme. De plus, je me suis senti comme un enfant quant à la hauteur de certains bâtiments, à regarder vers le haut la plupart du temps, surtout la nuit, lorsque les lumières aveuglantes de la ville remplacent inexorablement la luminescence de nos Sœurs Célestes. D’ailleurs, en parlant d’étoiles, je n'ai pas vraiment pu profiter de magnifiques scènes nocturnes lorsque j'ai traversé le Tibet, comme j’avais pu l’espérer, principalement en raison de l'influence de la mousson, même si elle fut beaucoup moins intense qu’en Inde ou au Népal. En Chine, ce n’était même pas la peine d’y penser, soit pour la même raison, soit parce que je séjournais dans des villes ou leurs environs. Dans l'ensemble, la voûte céleste la plus pure et envoûtante que j'ai vue à ce jour reste celle du Ladakh et en Inde, où l’on sent comme avoir tout l'océan du cosmos qui se déroule dans son âme et ainsi être en mesure de presque le caresser du bout des doigts. De plus, la générosité de la vie locale des villes que j'ai traversées m’a vraiment touché. En effet, la culture hindoue était plutôt limitatrice en termes d'activité globale, ainsi qu’au niveau des interactions qu'elle génère entre les individus. Pour clarifier ce point, ce que je veux dire par là, c'est que en Inde et au Népal, la plupart des gens se réveillent généralement entre 4 et 6 heures du matin et font semblant de travailler et d’être productifs toute la journée et d'être dans un état de demi-sommeil, quand ils n’ont pas un lit directement installé dans leur magasin pour y faire une petite siesta quand ils le souhaitent. La conséquence sur la vie sociale locale est très importante car après 21 heures, c’est comme habiter dans une ville fantôme et il faut être ainsi très chanceux pour trouver quoi que ce soit ouvert. En fait, il n'y a presque rien à faire du tout et la plupart des commerces sont fermés, surtout à Katmandou (à l'exception du quartier de Thamel mais qui est juste une «terre de tourisme" et n'a rien à voir avec la vraie culture népalaise). En comparaison, Chengdu et la Chine, de manière plus globale, représentent à peu près le concept opposé; les gens prennent leur temps le matin, mais au moins une activité humaine s’opère 24 heures/24, 7 jours/7, convenant au style de vie de chacun, et il est même possible d'obtenir des repas super épicés à 3h du matin si l’envie soudaine nous prend. Comme toujours, j’ai vécu mon expérience la plus fascinante d'une manière complètement aléatoire, et cela a alors enclenché toute la dynamique du reste de ma merveilleuse aventure chinoise. Quand nous sommes finalement arrivés à Chengdu, Maurice et moi étions épuisés après les trois jours de train depuis le Tibet et voulions trouver un parc pour se détendre un peu dans l'après-midi, avant que je puisse rencontrer mon hôte de Couchsurfing dans la soirée, et qu’il puisse éventuellement se trouver un hôtel pas cher dans les alentours. Nous avons galéré pour trouver notre chemin et alors que nous étions presque arrivés, nous repérâmes une grande fissure dans un mur, avec une flèche taguée à côté, ce qui donna un contexte de chasse au trésor passionnante. Nous avons instinctivement pensé que ce serait un chemin intéressant à prendre et en effet ce fut complètement le cas, mais de façon plutôt inattendue. Dix minutes plus tard, alors que nous demandions des directions à la l’école Xin La de musique et d'art de Chengdu, nous furent aspirés dans le tourbillon magique d’une expérience humaine incroyable. Peu de temps après, je me retrouvai à jouer de la guitare pour un public fanatique constitué des élèves et du personnel de l'école. Ensuite, nous rencontrâmes le chef d'établissement et au-delà de la préoccupation de la barrière de la langue, tout le personnel de l'école essaya de nous aider autant que possible; nous avons même fini par être invité à dormir à l'école, ce que Maurice a effectivement fait pendant deux nuits. Pour ma part, j'ai dormi chez Min, mon hôte Couchsurfing, dont l’appartement se trouvait à proximité, pendant près d'une semaine. Quelques jours plus tard, j'ai été inopinément invité à enseigner l'anglais à 52 élèves, ce qui fut une expérience très intéressante, surtout après que nous aillons joué au basket avec certains d'entre eux pendant 2 heures au préalable. J'étais complètement épuisé, toujours dans un processus intense de transpiration et n'avais pas eu du tout le temps de planifier ma leçon. Cependant, ce fut une expérience passionante et la fin de cette dernière ressemblait plus à une séance de signature d'autographes, avec un nombre incalculable de photos et « selfies » prises un peu partout dans la classe. Une semaine plus tard, je me retrouvai à nouveau tout seul après que nous nous soyons séparés avec Maurice, car nous allions dans des directions différentes depuis Chengdu. Nous étions tous les deux ravis par les deux semaines passées ensemble à travers le Tibet et à Chengdu, et il était plutôt certain que nous nous retrouverions un jour ou l’autre, dans d’autres contrées. Ainsi, j'ai traversé toute la Chine en train d'Ouest en Est, de Chengdu à Shanghai, pendant environ 15 jours. Entre temps, j'avais laissé l'Univers décider pour moi où j'allais rester, selon les réponses d’hôtes potentiels sur Couchsurfing que j'avais eues quand j'organisais mon voyage chinois, alors que j’étais encore sur Katmandu. De ce fait, je suis resté quelques jours à Changsha, qui n'avait rien de spécial au niveau de la ville et ses environs, même si j'ai eu une hôte Couchsurfing admirable nommée Kiwi. Ensuite, j'ai vécu une expérience remarquable, un peu plus champêtre et authentique, dans une famille de la banlieue de Jiujiang, où j'ai été accueilli comme un roi, avec un festin gigantesque et délicieux à la maison de la sœur de mon hôte. J'ai aussi joué avec ma guitare pendant deux heures en face de la gare afin de passer le temps d’une manière alternative, alors que j'attendais mon train de fin de soirée vers Quzhou, ma destination suivante. J’y ai pris beaucoup de plaisir, et fait beaucoup de rencontres intéressantes, en plus de gagner un peu d’argent. Je suis resté à Quzhou pendant deux jours avec un autre hôte Couchsurfing. Depuis Jiujiang, la chaleur était devenue presque insupportable, avec une énorme influence subtropicale et le taux d'humidité qui va de pair avec ce type de climat, avec lequel il est très difficile de voyager. Le paramètre principal de survie était d'obtenir un maximum d'eau gratuitement, car je n'aurais pas été en mesure d'acheter 5 litres d'eau minérale chaque jour. Par conséquent, j’étais vraiment ravi d'avoir mes comprimés de purification avec moi pour que je puisse remplir mes bouteilles avec de l'eau du robinet et parfois même de cours d'eau que j'ai trouvé sur mon chemin. Cela devint encore plus utile quand mon hôte et moi décidâmes de partir en excursion folle à vélo à la dernière minute dans la campagne chinoise. Nous partîmes en début d'après midi et revînmes dans la nuit du même jour, après quelques heures d’une aventure grandiose. En effet, nous passâmes un merveilleux moment au lac des 9 dragons, dans une région où il existe une myriade de lacs naturels magnifiques. Cela valait probablement la peine d’y aller juste pour son nom de toute façon! Cependant, le périple à vélo de 50 km, avec un vélo sans vitesses de 20kg, fut très exigeant en raison de la chaleur accablante et 42 degrés Celsius, avec de petits cols et beaucoup de faux plats sur l’itinéraire. Avec l’ensemble de l'épuisement accumulé au préalable avec le voyage en train et le manque de sommeil, je me demande parfois comment je suis encore capable et désireux de faire de telles choses. Peut-être que d'être aventurier est en quelque sorte une addiction qui croit avec le temps ! Après Quzhou, il était temps de transiter vers l’appréhendée Shanghai, même si j'avais voulu éviter cette ville ainsi que Pékin dans un premier temps, alors que je "planifiais" mon itinéraire chinois. Au bout du compte, j'ai réussi à ne pas aller à Pékin, mais j'ai finalement décidé d'aller à Shanghai pour rendre visite à un ami chilien, Jaime, qui vit sur place, car j'étais si proche à ce moment-là de mon périple, géographiquement parlant. J'ai rencontré Jaime, vécu, voyagé et travaillé avec lui en Nouvelle-Zélande, en 2005, et nous nous étions pas vus depuis sept ans avant qu'il vienne me voir à Amsterdam, quand j’y habitais, en 2012, et il était donc grand temps de nous réunir à nouveau trois ans plus tard, dans un pays complètement différent encore une fois, et il aurait été dommage de ne pas saisir cette belle opportunité que l'Univers nous accorda. J’ai détesté Shanghai. En environ 15 minutes, tandis que j’errai dans la ville sur le siège arrière du scooter électrique de Jaime, j'ai vu plus d'étrangers que pendant les trois semaines précédentes, depuis que j'avais quitté Katmandou. L’ensemble était juste trop intense pour moi et je me suis senti submergé par l’atmosphère lourde et surfaite de cette ville, en dépit d'être heureux de passer du temps avec un visage familier et de me reposer chez lui pendant quelques jours, avant le long voyage suivant en direction de la Mongolie Intérieure, puis de la frontière mongole en elle-même. Entre temps, Jaime m'invita dans un pub qui passait de grands classiques rock, ce qui ne m’était pas arrivé depuis des mois. Je me suis retrouvé à me comporter comme un homme des cavernes à nouveau, qui sortait avec ses amis pour la première fois de sa vie, alors que j’étais en train de chanter et danser tout seul à la table, sachant que nous n'avions même pas commencé à boire. D'un autre côté, j'étais tellement habitué à ne pas boire que je me suis senti ivre après deux bières, ce qui a bien fait les affaires du portefeuille de Jaime. Je suis arrivé à Hohhot après une nouvelle épopée de 38 longues heures sans sommeil, passées dans des conditions misérables dans le train. Même si les trains chinois sont globalement dans un état décent, les nuits à bord furent particulièrement difficiles à gérer. Le personnel laisse les lumières allumées 24 heures/24, les enfants crient et vous donnent des coups de pied lorsque vous êtes enfin sur le point de vous endormir, tout cela sur les 30 centimètres carrés du coin de table sur lequel vous pouvez réellement mettre un bras et la tête par dessus. Pour être honnête, j’aurais préféré dormir par terre, mais cela fut impossible à cause des chariots de nourriture et boissons qui passaient constamment à travers l’allée. À Hohhot, je fus enchanté de retrouver une ville aux proportions « humaines ». J'ai passé la nuit dans le pire hôtel qui soit, ce qui était, en fait, ma première nuit dans un hôtel depuis un très long moment, en dehors de la tournée organisée à travers le Tibet, ce qui était une chose obligatoire. Néanmoins, il n’était pas cher et proche de la gare pour y retourner tranquillement le lendemain. En effet, j'avais fini par me lasser de transiter et marcher pendant des heures dans les grandes villes avec tous mes sacs à dos et ma guitare, presque de manière quotidienne, depuis que j’étais arrivé en Chine. Quand je rencontre certaines personnes et que j’essaie de leur expliquer ce que je fais, la plupart d'entre eux pensent, dans un premier temps, qu’il s’agit d’une vie facile. Cependant, même si mon point de vue est bien entendu quelque peu similaire, cela est exprimé d'une manière telle que ces gens-là n'ont probablement jamais transité pendant des heures dans les grandes villes par 40 degrés Celsius avec 30 kilos sur leurs épaules, tout cela avec très peu de sommeil engrangé. En plus de cela, quand vous le faites de manière régulière, il n’est pas étonnant que cela vous maintienne en forme et il est toujours plaisant de faire les choses plus tranquillement dès que cela est possible! Ensuite, je me suis dirigé vers Erlian, qui est la dernière ville chinoise avant d'atteindre l'une des deux frontières terrestres officielles vers la Mongolie, en provenance de Chine. La petite ville est située dans les limites virtuelles du magnifique désert de Gobi. L'air était devenu chaud et sec depuis Hohhot et je pouvais sentir que l'influence du désert était monumentale à bien des égards. J'étais enfin prêt et sur le point de franchir la frontière, en train de nouveau, afin d’arriver à Oulan-Bator, la capitale mongole, quelques jours plus tard. Finalement, j'avais décidé de ne pas faire du stop en Chine en raison du manque de temps et de la distance énorme à couvrir, avec les conséquences potentielles d'un dépassement de visa. Ce n'était pas la peine de prendre le risque de mettre fin à mon voyage pour une telle raison et il n’est pas non plus appréciable de faire de l'autostop sur 9000 kilomètres en se souciant du timing de manière permanente, pour cause de ne pas être en mesure de quitter le pays dans les temps. Cela n'aurait eu aucun sens à mes yeux. En outre, au moment de quitter Lhassa, il était également obligatoire de le faire en train car la route est interdite aux étrangers, comme beaucoup d'autres choses malheureusement. De ce fait, il ya déjà 3300 km qui sont effectués par chemin de fer pour se rendre à Chendgu, et j'ai alors pris la décision de rester dans la dynamique du train pour la durée de mon voyage chinois, ce que je n’avais pas vraiment fait auparavant sur une si longue distance. En effet, je savais que je me remettrais assez vite à faire du stop et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de voyager autrement en Chine, sachant que je pouvais me le permettre à ce moment là pour une fois. Dans l'ensemble, cela m'a coûté environ 100 USD pour l'ensemble de la traversée du pays, ce qui fut tout à fait acceptable par rapport aux convictions qui régissent ma Quête. Dans l'ensemble, je ne suis pas allé à la célèbre section de la Grande Muraille près de Pékin, le centre d'élevage de pandas de Chengdu, la Cité Interdite ou encore au musée des guerriers de terre cuite à Xi’an...de la même manière dont j’avais choisi de ne pas visiter le Taj Mahal en Inde, pour des raisons évidentes de sur-médiatisation et sur-commercialisation de ces sites comparés à d’autres. La section de la Grande Muraille près de la capitale chinoise a été construite pendant la dynastie des Ming, il y a à peine de 200 ans et est surpeuplée de touristes, je préfère voir les pandas dans leur habitat naturel, ce qui n'est pas possible à Chengdu, et je n’avais aucune envie de visiter la Cité Interdite ou le Musée des Terra Cotta Warriors de Xi'an, l'ancienne capitale chinoise, juste pour dire que j'ai été là bas ou parce que c'est écrit dans des guides de voyage très subjectifs, surtout quand il faut prendre l’avion d'une ville à l'autre afin d'avoir assez de temps pour tout faire. En fait, en plus de 140 heures et 14 jours dans le train au total à travers la Chine, je n'ai pas rencontré un seul étranger et ai ainsi passé mon temps à intégrer la culture locale. De plus, j’ai traversé la Terre Sainte du Tibet et suis allé au Palais du Potala, même si c’était, et de loin, le monument le plus populaire j'ai visité, ce n'était pas si intéressant en comparaison à d'autres temples et monastères tibétains, et je ne m’y serais probablement pas rendu si sa visite n'avait pas faite partie du tour, ce qui confirme ce que j’ai écrit plus haut. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps avec les autochtones et les élèves de l'incroyable école de musique et d'art de Chengdu, vécu une expérience authentique avec une famille dans une maison chinoise traditionnelle dans la campagne de Jiujiang, fait une spectaculaire virée à vélo dans la région montagneuse et ses lacs autour de Quzhou et passé un agréable moment avec un ami chilien de 10 ans à Shanghai, la plupart du temps sur les toits de la ville, qui me plaisaient beaucoup plus que naviguer à sa surface. Au-delà de tous ces aspects très authentiques de mon voyage, j'ai la volonté de voir ce qui est «au milieu», ce qui est essentiel à mes yeux, sans pour autant tenir compte des conséquences que cela pourrait avoir sur la gestion du temps dans sa perspective linéaire. J'ai l’opportunité de pouvoir observer l'évolution du paysage, de la topographie, la végétation et plus que cela, les traits des visages, les couleurs de peaux, les sourires, les regards, les formes du corps, les cultures et coutumes locales, ainsi que les interactions sociales entre les individus. Après tout, mon périple relate essentiellement à ces nombreux facteurs; le plus fondamental se situant au niveau des expériences et interactions humaines et les gens qui les engendrent, y compris moi-même. Au Népal, Tibet et en Chine, je fus en mesure de confirmer, directement et indirectement, d’un point de vue matériel, que plus les gens sont pauvres, plus ils sont généreux, surtout quand ils ne sont pas habitués à voir des étrangers...sachant que je me suis rendu dans beaucoup d'endroits où je était le premier « étranger » que les habitants ont vu « pour de vrai ». C'est l'une des raisons principales pour lesquelles je ne veux pas aller là où le Lonely Planet me le dit et je voyage donc sur des Routes moins empruntée, en essayant de rester autant que possible hors des sentiers battus. Ces personnes bienveillantes rencontrées tout au long du chemin me rendent plus humble de manière quotidienne et je suis ravi de quelque part devenir comme elles. Moins nous possédons de choses et plus nous devenons Heureux, tout simplement parce que nous n'avons pas à nous inquiéter inutilement par rapport à elles, même si notre société erronée, ainsi que de notre esprit égotiste, nous disent de le faire. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. En effet, notre société est réductrice et limitatrice en termes de valeurs et nous avons une fâcheuse tendance à nous faire laver de cerveau par les crétins cupides qui contrôlent l'ensemble de l'humanité. Nos gouvernements veulent nous faire croire que la richesse et le succès sont d'avoir beaucoup de possessions matérielles coûteuses et inutiles. Mais, dans quelle mesure nous rendent-elles plus Heureux ?? Néanmoins, il faut beaucoup de temps pour comprendre pleinement le côté illusoire et fallacieux du monde qui nous entoure et il s’agit également d’un long processus pour réaliser les bons choix et les changements radicaux nécessaires dans nos vies afin de s’en débarrasser. Laisser nos vieilles habitudes matérialistes derrière nous, d'une manière ou d'une autre, nous aide à prendre conscience de ce dont nous avons réellement besoin pour nous sentir vraiment en Harmonie avec nous-mêmes, et donc avec notre prochain. Cependant, de manière plutôt évidente, peu d’entre nous seraient prêts à faire face aux immenses sacrifices émotionnels et matériels qui sont induits quand nous décidons finalement de sortir de nos « zones de confort ». En fin de compte, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine car cela est compensé par une Liberté sans limites et une réelle ouverture d’esprit vers la vie et sa véritable essence...donc vers NOTRE véritable essence et l'interdépendance humaine intemporelle qui y est liée. Notre âme ne voit pas de différence entre nos sexes, nationalités ou couleurs de peaux, car au travers des courants énergétiques Universels, nous ne sommes qu’UN. “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail” – Ralph Waldo Emerson |
Nicolas GennaJourney around the world overland since 2012. Categories
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