English:“People are supposed to fear the unknown, but ignorance is bliss when knowledge is so damn frightening.” ― Laurell K. Hamilton, The Laughing Corpse After hitchhiking from Ulaanbaatar, I got dropped off at dusk by an old farmer and spent my last Mongolian night in the middle of nowhere, 100km from the Russian border, which I was meant to cross on the following day. I was in the midst of the lush green steppes of the North once again and woke up with wild horses grazing in front of my tent, which was somewhat a perfect and very significant context prior to leaving this stunning country in which I had camped for two weeks in total, given that I would probably not come back for a long time. In the morning, I could not help myself taking more time than I used to for eating my breakfast and packing up my camping gear as I was so much into the Now. I also realized how privileged I was to be there at that very moment. I gazed for a while at a few geese flying in their typical V‐shaped structure in the distance, heading to the North like me, with a bright gibbous moon rising right next to their epic flight. It was overall a fantastic way to gather heaps of positive energies to go through the long day that was lying before me, especially with the Russian border crossing looming at the horizon. When I got back to the main road, I started hitchhiking and it took me some time, as often, to get my first ride of the day. However, I was not in a rush, the weather was gorgeous and I was offered some tea by local road workers. I finally managed to make it to the border in two rides and a third one in order to cross it. Indeed, it is forbidden to cross this border on foot and I did not have any more Mongolian money to pay for a minibus. A few minutes later, I met a Mongolian woman who told me that she would drive me through if I helped her sneak a few pairs of shoes, boots and socks to Russia. Well, I did not really know what I was getting into until we were at the actual border where I understood that the search and control policy was paradoxically and unexpectedly much looser than all the other borders I had crossed until then. What I thought to finally be my first ride to Ulan Ude ended up being a 3km ride to the bus station. I quickly realized that it would be difficult to communicate effectively for most people do not speak English in Russia. However, this first misunderstanding was not actually one at all since my driver insisted to pay for my bus ticket to Ulan Ude, trying to explain to me that it would be very tricky to hitchhike in Russia out of the main roads. When I arrived in Ulan Ude, 4 hours later, it was already late afternoon because of the time zone change. Nevertheless, I still had some energy remaining and my little Friend inside me told me that it would be well worth trying to make to Lake Baikal on that very day, 200km further, even if I was to get there late. I met Nikolai, 35, a minibus driver who was actually heading to Baikal just to pick up some friends of his who had camped there the night before. Beyond the fact that we had the same name (in its Russian version) and age (in its numerical version), we also got along very well in terms of life philosophy. His English was good enough to converse extensively about many world issues during the journey. He dropped me off by the South Eastern bank of the mystical lake three hours later, after I had had a first glimpse at the sunset reflecting on it through the taiga on the way. It was a perfect timing indeed for the sun had not completely set, which left me some time to meet and hug Nikolai’s friends, to enjoy the sunset with them and to pitch my tent as soon as they set off. I had always wanted to go to Lake Baikal for some reason. Since I was a very little boy, I was passionate about geography and sciences and felt immensely attracted by all the mysteries surrounding the Russian Giant. It was at a time where there was no internet to virtually travel the world but only geology and biology collectable cards and atlases to discover our magnificent planet, longing to grow older at least in terms of being granted the possibility to explore the world for myself. I knew that Baikal was somewhere out there and that I would go to meet Him someday, sooner or later. Furthermore, when I had to somewhat make a choice regarding what route I would be likely to take in order to exist Asia towards the American continent, going to Baikal was of an utmost priority, along with the Siberian taiga, which would also allow me to cross Mongolia and the remnants of Genghis Khan’s empire on the way. I was at long last standing there on the fresh sands and its garnish of colourful pebbles, a few metres away from the crystal-clear water in one of its purest forms that one can find on Earth. I was utterly alone again and somehow so happy to be so as for once, the feeling of sometimes being willing to share a special moment with special people was completely annihilated by the ecstatic magic generated by the lake and its surroundings, from which arose a feeling of absolute completeness within me. I was in pure harmony with Baikal’s energy frequency which resonated in the very core of my soul, along with the multitude of colour ranges emitted by the last minutes of the sunset, which felt like an eternity. The time structure had collapsed, reminded me of the timelessness of the place and I delightfully got lost in it. Later on, after viewing a whole set of hues of yellow, orange, green and turquoise shouting both above and into the water, it was high time for another show which was a celestial one this time and I gazed at our mesmerizing luminescent Sisters again for a long while. Even though I felt totally naked in the Now, I could not help myself thinking of our ancestors that had sat at the very same spot, tens of thousands of years ago, and who probably did pretty much exactly what I did, which also made me understand why they called Baikal a sea, for it is so gigantic and mysterious in geological terms. The weather was unexpectedly quite warm and it took me hours to finally get into my tent for a little sleep after what had been a very intense day. On the following day, I wish I had more survival food with me so that I would be able to spend another night at the same spot. This very first day in Russia had been tremendously captivating and I was somewhat very aware that it would probably condition the dynamics of my whole Russian voyage for the month to come. Nevertheless, I was in a truly remote area and relying on my thumb to go places, hence decided to make a move and set off towards Slyudanka, a small town located directly on the lake’s bank, about 200km further West, where a Couchsurfing host was waiting for me. Finally, I managed to get to Slyudanka on the same day where a cosy room was awaiting me in a “banya”. A Russian “banya” is a small wooden cabin, usually juxtaposed to the main house, where the residents can enjoy a sauna and cold water indoor pool/Jacuzzi. I spent 10 amazing days around Lake Baikal from its sandy shores, where I swam substantially in its transparent chilly waters, to its surrounding peaks and taiga, where I trekked for a few days in the cold and rain with my freshly met friends Angelika and Anastasiya. Moreover, the whole feeling was probably amplified because Russia was the first “Western” country I was travelling since I had left Europe behind, in November 2012. After that, I spent two months in the Middle East and one year and a half immersed in the Hindu culture, in India and Nepal. After travelling overland through China and Mongolia, Russia was like a completely alien stretch of land that had nothing to do with its neighbouring countries, somewhat like an extension of Eastern Europe into Far East Asia. However, I do believe that it was not the only reason for which I felt so intensely connected to these people. There was something more ethereal behind it, like if I had already spent an entire life in Russia. Overall, I fell in love with the kindness, hospitality and open-mindedness of the people, with the sensuality of the language and with the gorgeousness and purity of the landscapes, especially when it came to Lake Baikal and its many legends and myths, along with its unique daughter Angora, the river that flows towards Irkutsk. I was part of these people’s lives and they were part of mine, doing together whatever locals do together, from hanging out in a park or by the lake to playing basketball and trekking. It was a truly complete experience all the way through. It was quite sadly that I eventually left Slyudanka back to the East and Ulan Ude. After hitchhiking all day, I arrived in Ulan Ude where I was meant to catch up with one of Nikolai’s friends, who I had met when hitchhiking to Baikal on my very first day in Russia. Again, Everything is Connected. I met Dima on Lenin’s Square at dusk, and then we went to visit a friend of his for me to get a well deserved shower. That is how I met Marius and his lovely family; I was meant to get a shower at his place before cooking and sleeping at Dima’s and I finally ended up spending three days and nights with Marius, his wife Adrianna and their gorgeous and very aware four children. Then, it was time to set off again and sadly leave these beautiful folks for an indefinite period of time, after exchanging many tight hugs to recharge my batteries and amass as much positive energies as I could prior to hitchhiking all the way to Vladivostok, approximately 4000km away, knowing that I had already hitchhiked about 1000km since I had crossed the Russian border. In fact, I assume that in a better world, hugging would probably be the “official” manner to greet people and say goodbye to them. The first day hitchhiking from Ulan Ude did not take me very far. I had six different rides to hardly cover 300km but it was a beautiful sunny day and I truly fancy just sitting on my backpacks in order to contemplate the surrounding nature, especially in such a magnificent place as Siberia. On my fourth ride of the day, after I was asked to play the guitar in the car by my driver, which I did for a while, he picked up another hitchhiker on the way, who was stuck on the road since the truck she was travelling on had broken down. That is how I met Masha, a 21 year‐old Russian girl who had been hitchhiking on her own all the way from St Petersburg and whose parents lived in Vladivostok, where she was also heading to. We spontaneously decided to hitchhike together or at least to give the idea a try and to see as it would go. In fact, we had two more rides together before sunset and everything went perfectly well and our connection was brilliant, with even free food and drinks offered by our drivers on the way. We agreed to keep going together on the following day. On the actual following day and therefore second day since I had left Ulan Ude, Masha and I met a truck driver, Igor, 44, who told us later that he had seen us hitchhike on his way a couple of times the day before. As a matter of fact, he had turned around to pick us up. Igor was driving from Irkutsk to Vladivostok and glad to have the two of us for the 3700km remaining so off we went, the three of us truly excited about the outstanding adventure lying before us. In addition, Igor allowed us to sleep in the container of the truck, which was half empty…or half full, depending on one’s perception, so that we would not have to sleep in my tent in the already chilly Siberian night. The four following days were very hectic since we drove all the way to Vladivostok with up to 19 hours of driving every day and usually less than 4 hours sleep. We were completely exhausted but the good thing was that I could enjoy all sunsets and sunrises on the way. I got the opportunity to take amazing photos through the broad windscreen of the truck, especially at dawn when patches of fog were invading the taiga with the rising sun struggling to make its way through, giving birth to a wonderful pastel colour set that helped me keep up with the good spirits for the whole day. Masha and I finally arrived in Vladivostok safe and sound, even though we obviously needed a proper rest for a few days in order to recover from our respective epic journeys, from St Petersburg for her and from Ulaanbaatar for me. Masha had contacted her parents in the meantime in order to ask them if I could stay at their place for a few days, which I happily did. They lived in the outskirts of the city and the area looked much more like the peaceful countryside, with their own laying hens, turkeys, geese, vegetable garden and fantastic banya of course. I eventually stayed at Masha’s parents for almost one week for they were so delighted to have me and treated like being part of the family really. Overall, I enjoyed Vladivostok very much. The city was pretty and I felt privileged to visit it with my local friends Masha and her boyfriend Sasha, for they took me to all the places tourists do not go, such as the remnants of the hidden underground bunkers and pretty much all the hilltops of the city so that we could contemplate the sunset from them on a daily basis. I neither felt in danger when wandering in the streets at night as I was previously told nor any sort of narrow-mindedness considering that the city was closed to foreigners for geopolitical concerns from 1930 to 1992. After all, Vladivostok is just like a typical Russian tourist destination where people enjoy the agreeable climate and the beauty of the surroundings like it can be done in Brighton, England or in Nice, France, with different cultures but similar features. After hanging out in and around Vladivostok quite extensively with Masha and Sasha, I moved to my second and last Russian Couchsurfing host’s flat for a couple of days, which was much closer to the city centre, in order to get sorted with the boat tickets to Japan. There I was, all set to go to Japan with 17 USD left in my pocket and no bank account. In fact, when most travellers would have freaked out about this very situation and gone back home, I was, for my part, truly excited about it. I had been in contact with a host in the countryside of Shikoku Island, in South Japan, but I did not have the foggiest idea about how I would get there without money in such an expensive country, even if I managed to hitchhike my way through. I also had no clue about what would happen next in order to leave Japan in time. Then, I would have either very little money or three months (no-visa status period of time) to find a job and generate a little money, whatever I would first run out of, either time or money, the two main things that had become almost insignificant in my life. However, it did not really matter for I still had a 2‐day boat ride on the Sea of Japan and new fascinating adventures yet to come. I had become able to both seize the moment to the fullest and to look forward to the Unknown all at once. No matter what would come next, I was utterly ready to face it and to start a new chapter of my long journey around the world, for I had always known that the crossing of the Pacific Ocean would be one of the most crucial turning points of the Voyage. “Would you like to know your future? If your answer is yes, think again. Not knowing is the greatest life motivator. So enjoy, endure, survive each moment as it comes to you in its proper sequence -- a surprise.” ― Vera Nazarian, The Perpetual Calendar of Inspiration Francais:Après avoir fait de l'auto-stop depuis Oulan-Bator, je me fis déposé au crépuscule par un vieux fermier et passa ma dernière nuit mongole au milieu de nulle part, à 100 km de la frontière russe, que je devais traverser le jour suivant.
J’étais une fois de plus au milieu des steppes verdoyantes du Nord et me réveilla avec des chevaux sauvages en train de pâturer devant ma tente, ce qui était un contexte très agréable et symbolique avant de quitter ce pays magnifique dans lequel j’ai campé pendant deux semaines au total, étant donné que je n’y reviendrai probablement pas pendant un long moment. Au petit matin, j’ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude pour manger mon petit déjeuner et ranger mon matériel de camping car j’étais pleinement absorbé par l’instant présent. Je réalisais également à quel point j’étais privilégié d’être là à ce moment précis. J’ai observé pendant un certain temps quelques oies sauvages dans leur structure typique en forme de V au loin, faisant cap au Nord comme moi, avec une lune gibbeuse se levant juste à côté de leur vol épique. Cela fut dans l'ensemble un excellent moyen de recueillir un maximum d'énergies positives pour la longue journée qui se trouvait devant moi, surtout avec le passage de la frontière russe qui se profilait à l'horizon. Quand je revins sur la route principale, j’ai commencé à faire du stop et il m'a fallu un bon moment, comme souvent, pour trouver mon premier conducteur de la journée. Cependant, je n’étais pas pressé, le temps était magnifique et un bol de thé ne fut offert par les employés de la DDE locale. Je suis parvenu à me rendre à la frontière avec deux voitures et une troisième pour la traverser. En effet, il est interdit de franchir cette frontière à pied et je n’avais plus d'argent mongol pour me payer un minibus. Quelques minutes plus tard, je rencontrai une femme mongole qui me proposa de me conduire à travers la frontière si je l'aidais à faufiler quelques paires de chaussures, bottes et chaussettes en Russie. Je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds jusqu’à ce que nous fumes directement à la frontière, où je compris que la politique de recherche et de contrôle était paradoxalement et de façon inattendue beaucoup plus souple que toutes les autres frontières que j'avais traversées jusque-là. Ce que je pensais enfin être ma première voiture en direction de Ulan Ude a fini par être un trajet de 3 km vers la station de bus. Je me suis vite rendu compte que ce serait difficile de communiquer de manière efficace avec la plupart des gens car peu parlent anglais en Russie. Cependant, ce premier malentendu n’en était pas vraiment un tout sachant que mon chauffeur insista pour payer mon ticket de bus pour me rendre sur Ulan Ude, en essayant de m’expliquer que ce serait très difficile de faire du stop en Russie hors des routes principales. Quand je suis arrivé à Oulan-Oude, 4 heures plus tard, il était déjà tard dans l'après-midi en raison du changement de fuseau horaire. Néanmoins, j’avais encore de l'énergie restante et mon Ami à l'intérieur de moi me dit que ce serait bien la peine d'essayer de me rendre au lac Baïkal le jour même, 200 km plus à l’ouest, même si je devais y arriver un peu tard. J’ai rencontré Nikolai, 35 ans, chauffeur de minibus qui conduisait vers Baïkal juste pour récupérer quelques amis qui y avaient campé la veille. Au-delà du fait que nous avions le même nom (dans sa version russe) et âge (dans sa version numérique), nous nous sommes également très bien entendus en termes de philosophie de vie. Son anglais était assez bon pour converser longuement sur de nombreuses issues globales pendant le trajet. Il me déposa sur la rive sud-est du lac mystique et mythique trois heures plus tard, après en avoir eu un premier aperçu avec le reflet du coucher du soleil à travers la taïga en cours de route. En effet, c’était un timing « parfait » car le soleil n’était pas encore complètement couché, ce qui me laissa le temps de rencontrer les amis de Nikolai, profiter du soleil couchant avec eux et de planter ma tente dès qu'ils partirent. J'avais toujours voulu aller au lac Baïkal pour certaines raisons. Quand j’étais petit garçon, j’étais déjà passionné par la géographie et les sciences et je me sentais extrêmement attiré par tous les mystères entourant le géant russe. Il s’agissait d’une époque à laquelle internet n’existait pas pour voyager virtuellement à travers le monde, et les seules valeurs sures étaient les cartes à collectionner de biologie et géologie et des atlas pour nous permettre de découvrir notre magnifique planète, avec un certain désir de grandir, au moins en termes de finalement obtenir la possibilité d'explorer le monde pour de vrai. Je savais que Baikal était quelque part là-bas et que j’irai à sa rencontre un jour, tôt ou tard. En outre, quand j’ai du faire un choix en ce qui concerne la route que je serais susceptible de prendre pour traverser l’Asie, Baïkal fut une priorité absolue, avec la taïga sibérienne, ce qui me permettrait également de traverser la Mongolie et les restes de l'empire de Gengis Khan sur mon chemin. J’étais enfin là, debout sur le sable frais et sa garniture de cailloux colorés, à quelques mètres de l'eau cristalline dans l’une de ses formes les plus pures que l'on peut trouver sur Terre. J’étais totalement seul à nouveau et en quelque sorte si heureux de l'être car pour une fois, le sentiment de parfois vouloir partager un moment privilégié avec des gens spéciaux était complètement annihilé par la magie extatique générée par le lac et ses environs, qui émettait un sentiment de plénitude absolue en moi. J’étais en pure harmonie avec la fréquence énergétique du magicien Baïkal qui résonnait jusque dans le cœur même de mon âme, en synergie avec la multitude de gammes de couleurs émises par les dernières minutes du coucher du soleil, qui me sembla comme une éternité. La structure même du temps s’était effondrée, ce qui me rappela de l'intemporalité du lieu dans lequel je me suis délicieusement perdu. Plus tard, après avoir contemplé toute une série de tons de jaune, orange, vert et turquoise fusant dans et au-dessus de l'eau, il était grand temps de regagner ma place pour un autre spectacle, qui fut céleste cette fois, et j’observais nos envoûtantes Sœurs luminescentes envoûtante à nouveau pendant un long moment. Même si je me sentais complètement nu dans l’Instant, je ne pouvais pas m’empêcher de penser à nos ancêtres qui s’étaient assis au même endroit, des dizaines de milliers d'années auparavant, et qui firent probablement exactement ce que je faisais, ce qui me fit également comprendre pourquoi ils appelaient le Lac Baïkal une mer, considérant qu’il est si gigantesque et mystérieux en termes géologiques. Le temps était très chaud de manière plutôt inattendue et il me fallut des heures pour finalement entrer dans ma tente pour y dormir un peu après ce qui fut une journée très intense. Le jour suivant, j’aurais aimé avoir plus de nourriture de survie avec moi afin d’être capable de passer une autre nuit au même endroit. Ce premier jour en Russie fut extrêmement captivant et j’étais très conscient qu’il conditionnerait fort probablement toute la dynamique de l'ensemble de mon voyage à travers la Russie pour le mois à venir. Néanmoins, je me trouvais dans un endroit vraiment isolé et sachant que je comptais sur mon pouce pour me déplacer, j’ai ainsi décidé de me diriger vers Slyudanka, une petite ville située directement sur la rive du lac, environ 200 km plus à l'ouest, où un hôte Couchsurfing m’attendait. Finalement, je réussi à arriver à Slyudanka le même jour où une chambre confortable m’attendait dans une « banya ». Une "banya" russe est une petite construction en bois, le plus souvent juxtaposée à la maison principale, où les résidents peuvent profiter d'un sauna et d’une piscine d'eau froide couverte. J’ai passé 10 jours merveilleux autour du lac Baïkal, de ses plages de sable, où j’ai nagé de nombreuses fois dans ses eaux froides transparentes, à ses sommets et taïga environnants que je parcouru pendant quelques jours dans le froid et la pluie avec mes amis fraîchement rencontrés; Angelika et Anastasiya. En outre, l'ensemble de ce sentiment fut probablement amplifié car la Russie fut le premier pays «occidental» que je traversais depuis que je avais quitté l'Europe, en Novembre 2012. Après cela, j’ai passé deux mois au Moyen-Orient et un an et demi immergé dans la culture hindoue, en Inde et au Népal. Après avoir voyagé par voie terrestre à travers la Chine et la Mongolie, la Russie était comme un prolongement de terre complètement étranger à tout ce qu’il y avait autour, un peu comme une extension de l'Europe de l'Est au fin fond de l'Extrême-Orient. Cependant, je ne crois pas que cela était la seule raison pour laquelle je me sentais intensément connecté à ces personnes. Il y avait quelque chose de plus éthéré derrière ce sentiment, comme si j'avais déjà passé toute une vie en Russie. Dans l'ensemble, je suis tombé amoureux avec la gentillesse, l'hospitalité et l'ouverture d'esprit de la population, avec la sensualité de la langue et avec la splendeur et la pureté des paysages, surtout quand il s’agissait du Lac Baïkal et de ses nombreuses légendes et mythes, le tout étant en harmonie avec sa fille unique, Angora, la rivière qui coule vers Irkoutsk. Je faisais partie de la vie de ces personnes et ils faisaient partie de la mienne, à faire ensemble ce que les autochtones font ensemble, de traîner dans un parc ou au bord du lac à jouer au basket et trekker. Ce fut une expérience vraiment complète dans sa totalité. Ce fut assez tristement que j’ai finalement quitté Slyudanka pour retourner vers l’est et Ulan Ude. Après avoir fait du stop toute la journée, je suis arrivé à Ulan Ude où je devais rencontrer un des amis de Nikolay, que j'avais rencontré quand je m’étais rendu en stop sur Baikal lors de mon tout premier jour en Russie. Encore une fois, Tout est Connecté. J’ai rencontré Dima sur la Place Lénine au crépuscule puis nous rendirent visite à l’un de ses amis pour que je puisse une douche bien méritée. Voilà comment j’ai rencontré Marius et sa jolie famille; Je devais prendre une douche chez lui avant de cuisiner et dormir chez Dima et j’ai fini par finalement passer trois jours et trois nuits avec Marius, son épouse Adrianna et leurs magnifiques et brillants quatre enfants. Ensuite, il fut temps de repartir et malheureusement quitter ces belles personnes, pour une période de temps indéfinie, après de nombreux câlins échangés pour recharger mes batteries et amasser le plus d’énergies positives possibles avant de faire du stop jusqu’à Vladivostok, à environ 4000 km de là, sachant que j’avais déjà fait 1000 km en stop depuis que j'avais traversé la frontière russe. En fait, je suppose que dans un monde meilleur, serrer les gens dans nos bras serait probablement la manière "officielle" pour saluer les gens et leur dire au revoir. Le premier jour en stop depuis Ulan Ude ne m'a pas amené très loin. J’ai eu besoin de six voitures différentes pour couvrir à peine 300 km, mais c’était une belle journée ensoleillée et j’aime vraiment m’asseoir sur mes sacs à dos pour contempler la nature environnante, surtout dans un endroit magnifique comme la Sibérie. Alors que j’étais avec mon quatrième conducteur de la journée, après qu’il m’ait demandé de jouer de la guitare dans la voiture, ce que j’ai fait pendant un certain temps, il prit une autre auto-stoppeuse sur la route, qui était restée bloquée sur la route considérant que le camion dans lequel elle voyageait était tombé en panne. Voilà comment je rencontré Masha, une jeune russe de 21 ans qui faisait du stop toute seule depuis Saint-Pétersbourg et dont les parents vivait à Vladivostok, où elle se rendait également. Nous décidâmes spontanément de faire du stop ensemble, au moins pour essayer, et on verrait bien par la suite comment les choses se dérouleraient. En fait, nous eûmes deux autres conducteurs ensemble avant le coucher du soleil. Tout se passa parfaitement bien et notre connexion était géniale, avec même de la nourriture et des boissons offertes par nos chauffeurs sur la route. Nous décidâmes de continuer ensemble le lendemain. Le lendemain, donc, et ainsi le deuxième jour depuis que j’avais quitté Ulan Ude, Macha et moi rencontrâmes un chauffeur de camion, Igor, 44 ans, qui nous dit plus tard qu'il nous avait vu faire de l'auto-stop sur sa route deux fois la veille. En fait, il avait fait demi-tour pour venir nous chercher. Igor conduisait d'Irkoutsk à Vladivostok et était ravi de nous avoir tous les deux pour les 3700 km restants, et nous étions très enthousiastes quant à l'aventure exceptionnelle qui nous attendait. En outre, Igor nous permit de dormir à l’arrière du camion, qui était à moitié vide ... ou à moitié plein, en fonction de la perception de chacun, de sorte que nous n’ayons pas à dormir dans ma tente dans la nuit déjà fraîche de Sibérie. Les quatre jours suivants furent très mouvementés puisque nous conduisîmes jusqu’à Vladivostok, avec jusqu'à 19 heures de conduite par jour et habituellement moins de 4 heures de sommeil par nuit. Nous étions complètement épuisés mais la bonne chose était que je pouvais profiter de tous les couchers et levers de soleil sur le chemin. J’ai eu l'occasion de prendre des photos exceptionnelles à travers le large pare-brise du camion, surtout à l'aube lorsque des nappes de brume envahissaient la taïga avec le soleil levant luttant pour les pénétrer, donnant naissance à un magnifique jeu de couleurs pastelles, ce qui était excellent pour rester positif toute la journée. Masha et moi arrivâmes finalement à Vladivostok sains et saufs, même si, évidemment, nous avions besoin d'un bon repos pendant quelques jours afin de récupérer de nos voyages épiques respectifs, depuis Saint-Pétersbourg pour elle et depuis Oulan-Bator pour moi. Masha avait contacté ses parents entre temps afin de leur demander si je pouvais rester chez eux pendant quelques jours, ce que je fis avec grand plaisir. Ils vivaient dans la périphérie de la ville et l’endroit ressemblait beaucoup plus à une campagne paisible, avec leur propres poules pondeuses, dindes, oies, potager et la fantastique banya bien entendu. Je suis finalement resté chez les parents de Masha pour près d'une semaine car ils étaient vraiment heureux de m’avoir et me traitèrent comme un membre de la famille. Dans l'ensemble, j’ai vraiment apprécié Vladivostok. La ville était assez charmante et je me suis senti privilégié de la visiter avec mes amis locaux, Masha et son petit ami Sasha, qui m’amenèrent à tous les endroits où les touristes ne vont pas, comme les restes des bunkers souterrains cachés et à peu près toutes les collines de la ville afin que nous puissions y contempler le coucher de soleil au quotidien. Je ne me suis jamais senti en danger quand j’errais dans les rues la nuit comme on avait pu me le dire, ni aucunement ressenti une forme d'étroitesse d'esprit, sachant que la ville fut fermée aux étrangers pour des préoccupations géopolitiques de 1930 à 1992. Après tout, Vladivostok est telle une destination touristique russe typique où les gens aiment l’agréable climat et la beauté de l'environnement, comme cela est le cas à Brighton, en Angleterre ou à Nice, en France, avec des cultures différentes, mais des caractéristiques similaires. Après avoir vadrouillé dans et autour Vladivostok de manière plutôt conséquente avec Masha et Sasha, je me rendis chez mon deuxième et dernier hôte Couchsurfing russe pour deux jours, qui habitait beaucoup plus proche du centre-ville, afin de pouvoir gérer le billet de bateau vers le Japon. Le plus étonnant était que même si j'avais passé excellent moment en Russie et avais manqué de rien sur mon chemin, j'avais à peine dépensé $ 100 au cours de mon séjour de 3 semaines là-bas, ce qui signifiait qu’il me restait exactement 305 dollars en poche, principalement pour le billet de ferry pour me rendre au Japon, ma prochaine destination. En d'autres termes, il s’agissait à peu près de ce dont j’avais besoin pour quitter la Russie dans les temps et aller au Japon, tel que cela avait été pensé à l'origine. Néanmoins, quand je suis arrivé au port de Vladivostok pour acheter le billet, on m'a dit que les billets de la classe économique avaient été vendus et que je devais acheter un billet de première classe pour près de 400 dollars, ce que dont je n’avais bien pas les moyens . Après 30 minutes d'intenses négociations, j’ai finalement réussi à obtenir un billet de première classe pour le prix de celui de la classe économique à 288 USD. J’étais là, prêt à me diriger vers le Japon avec 17 dollars restants dans ma poche et pas de compte bancaire. En fait, quand la plupart des voyageurs auraient paniqué face à cette situation et seraient probablement rentrés chez eux, j’étais, pour ma part, vraiment excité à ce sujet. J’étais en contact avec un hôte qui résidait dans la campagne de l'île de Shikoku, au sud du Japon, mais je n’avais pas la moindre idée à propos de la façon dont j’y arriverais sans argent, dans un pays aussi cher, et ce même si j’arrivais à faire du stop jusque là. Je n’avais également aucune idée de ce qui se passerait par la suite pour que je puisse quitter le Japon dans les temps. Ensuite, j’aurais soit très peu d'argent ou trois mois (période autorisée sans visa) pour trouver un emploi et générer un peu d'argent, en attendant de voir ce qui s’épuiserait en premier, le temps ou l'argent, les deux principales choses qui m’étaient devenues presque insignifiantes au cours de mon Voyage. Cependant, cela n’avait pas vraiment d'importance car j’avais encore un périple en bateau de 2 jours sur la mer du Japon et de nouvelles aventures passionnantes à venir. J’étais devenu capable à la fois de profiter d’un instant au maximum et de regarder vers l'Inconnu avec l’Insouciance d’un Enfant. Peu importe ce qui allait suivre, j’étais fin prêt à y faire face et commencer un nouveau chapitre de mon long voyage autour du monde, sachant que j'avais toujours su que la traversée de l'Océan Pacifique serait l'un des tournants les plus fondamentaux de mon Epopée.
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