English:After another 17 hours on the train from Erlian to Ulaanbaatar, (including 4 hours of being stuck onboard because of the passport check time-consuming process), I had finally arrived in Mongolia, after exactly 22 months and approximately 39000km of journeying overland around the world, through 16 different countries. Mongolia had always been a place I had wanted to go to, with no particular expectation, apart from the idea that a country of three times the size of France for only 3 million inhabitants (including 1.4 million in Ulaanbaatar), had to possess a radiant and unspoilt Nature. I assumed that the unexpectedness that would be triggered by this new chapter of my adventure would be more related to the human experiences. In order to get to Ulaanbaator, I had travelled approximately 9600km in total since my departure from Kathmandu, with roughly 20 hours by bus through Tibet and 140 hours on Chinese trains' second class hard seats, on which I tried to sleep in pseudo yoga positions to maximize the tiny room I had, in the midst of screaming children. I also met a myriad of remarkable people on the train, which was an essential part of my Chinese experience and quite correlated to the "what-there-is-in-between" concept I wrote about in my previous blog post about China. The whole excitement about my presence onboard, among the mass of “lambda” Chinese folks made them feel very proud and it was sometimes almost too intense as photos of me with children and locals were continuously shot from mobile phones and other unknown Asian devices. Furthermore, I could feel the culture and scenery change right away on the way from the border to Ulaanbaatar. Even the train was different, with strong metal Russian-built cars in which the doors must have weighed more than a whole car in other countries, and where you have "real" windows to roll down in order to stick your head outside and feel the air caressing your hair. The Gobi faded away and gave way to the stunning Mongolian colourful grasslands in which your eyes get lost by the limitless horizon. When I arrived in Ulaanbaatar, it was 6 degrees Celsius in the fresh and foggy morning and I had therefore shifted from a subtropical summer into an early Mediterranean winter in less than 24 hours. It is somewhat not something unusual while travelling through Asia but it is very demanding for the body in terms of thermoregulation and homeostasis. I did not have a good feeling with UB (Ulaanbaator) straight away and I had already had the time to walk around the city centre in the drizzle as I was trying to get in touch with my Couchsurfing host, Michelle, from Australia, which was actually my first non-native Couchsurfing host in a foreign country ever. In fact, I never managed to get hold of her in that chilly Mongolian morning so I just sat down on the street near Sukhbaatar square, the main square of the city, sheltered from the rain by the eaves of an old building, and had my breakfast; the leftovers of the train journey, namely 3 boiled eggs. It was 9am and had been in UB for about one hour. I had long learnt to take my time and chill out in this kind of situations, for there is nothing to worry about when we try your best to do something and cannot do anything more about. It is all about being patient and compassionate with regards to the unfolding events. Eventually, for most solutions come to us when we grow able to act and/or react this way, I randomly met two French girls on the street who somewhat knew Michelle, my Australian host, and Dustin, her American flatmate. Well, one must be very stubborn to call that a “coincidence” after I had been in this 1.4-million-inhabitant city for roughly 2 hours and that had talked to less than ten people on my way to the square. More than knowing my host, Camille & Jess provided me with the exact address of the flat and the code to enter the building. However, there was nobody at home when I got there later on but at least I knew I would have a stairway to store my belongings and a somewhat sheltered place to sleep over in case they did not turn up for some reason. One hour later, I was waiting on the bench in a street nearby when I randomly bumped into Dustin, my host’s American flatmate, even though we had never seen each other before. Some may think it must have been just another “coincidence”, in a city where you see almost more foreigners than locals on the streets. No, it just happens all the time when we start paying attention to it, simply because Everything is Connected. Despite the awkwardness of the situation for Dustin did not have the foggiest idea of my arrival, he and the other two Mongolian flatmates kindly accepted me as their guest. Michelle, my “official” Couchsurfing host, did not come back from the countryside until a couple of days later and we were finally delighted to eventually meet each other. For the whole time in UB, they have all made me feel like home, which is a very special feeling to have when one travels for such a long time. I was very grateful to them and the Universe to have put them across my Path. It even made me feel a little nostalgic about the joys and simple things that are so appreciable to share when sharing accommodation with other happy folks and reminded me of the good old time when I used to flat a lot with other people of many different nationalities in New Zealand, Australia, France and the Netherlands. Michelle also took me to a very atypical dance session that some of the Australian expat crew organize in a flat every Tuesday. The event originally started taking place in winter in order to release energy after work when one almost never sees the sun and the temperatures dwell below 0, up to -35 degrees Celsius, for almost 5 months in a row, which might be quite challenging and depressing. The whole concept is about having a new “music master” every week who, in turns, sets her/his own playlist to dance on for about one hour and a half. Then, people just dance and dance and dance just for the sake of it and of nothing else. I found the concept very interesting since at least there is no pressure to socialize, flirt or talk with other people. It did not take me much time to figure out that the cost of living in UB was ridiculously expensive according to the purchasing power and compared to the other countries I had crossed until then. It cost me more money when I went to the supermarket on the first day than what I had spent on food in China in two weeks! Unfortunately, Mongolia is one of these countries in which it is more expensive to cook your own food than to eat on the streets or local restaurants. In addition to that, the whole thing is way to “bling bling” for me. UB is one of these places in which wheel alloys are more expensive than the car itself or where girls think that the more naked they dress, the more pretty they are and therefore the more attention they will get. There is very little room for anything that is not vain and superficial, including their fake Louis Vutton or Chanel handbags. It is also supposed to be the most polluted city in the world in winter, which did not make feel like sticking around for much longer as I had asked myself the question prior to arriving there. Meanwhile, I went to explore the countryside, from the magnificent and inspiring Gobi Desert in the South to the enchanting Taiga and lush green and rainbowed meadows in the North, via the blissful steppes of the Central Plateau. I hitchhiked about 1400 km in two weeks, camping and hiking in the Wild in the meantime, going through epic landscapes worth those of The Lord of the Rings and Dance with Wolves all at once. I was there, utterly alone in the steppes, incarnating John Dunbar for a chapter of this life, washing in creeks, gazing at my bonfire and drowning into the sea of stars at night, inexorably hoping for Two Socks to show up but having visits of the descendants of Genghis Khan instead. I went to the Buddhist temple complex of Hamriid Hiid in the Gobi, which was an amazing experience. It is one of the most powerful world’s energy centres and I could truly feel tingles all over my body, especially when gazing at the sunrise at 4.30am. This is no far-fetched theory since it relates to the electromagnetic field and consciousness grid of our gem of a planet, as well as to the same findings that the genius Nikola Tesla explored one century ago in terms of free and unlimited wireless energy. Of course, his work was suppressed when the US government and bankers who were funding him found out that they would not make any profit out of his concept that could have truly revolutionised the world along with our entire civilisation if it had been made sustainable. The price of public transportation in Mongolia was also inadequately expensive and I wanted to rely on my thumb again, which had not occurred on long distances since Iran, one year and a half before. That was at the time I was hitchhiking all the time and living with no money at all, during which I had the more enchanting experiences that came to me. Finally, I took 80000 Tugrig with me (the equivalent of about 40 US dollars) for the 2 weeks, mainly for the food on the way, which is the money that most tourists are charged on average in one single day in order to travel Mongolia. Nevertheless, there are always other alternatives lurking in a corner of our mind (in case our mind has angles) and I made it differently. It did not deprive me from wearing traditional Mongolian outfits, sleeping in gers (yurts), riding horses in the prairie, visiting reindeer herders, being a shepherd and visiting amazing Buddhist temples and monasteries which, by the way, are greatly influenced by Tibetan Buddhism. When I came back to Ulaanbaatar, M.G. (one of Michelle's Mongolian flatmates who worked as a tour guide) told me that I must be talented to handle such things. I replied that everyone has the same hidden talents and we just fail to unfold them because of being constantly materialistically brainwashed by the influence of the West. In fact, I think that it has nothing to do with talent at all and that it is all about intuition, opening our Heart and going with the Flow of all things. Again, it is always when we start letting go of everything and not worrying about anything that every and each single element smoothly falls into place exactly as it should be, in the very way that suits us best at that very moment of our lives. People wise, they were not as hospitable and helpful as in India, Nepal and China but the whole thing remained very interesting. I met many random people on my way in the Gobi and also when I was hitchhiking to Lake Hovsgol in the North, presumably the second oldest lake of the planet after its sibling Lake Baikal, created by the same tectonic forces millions of years ago. In Bulgan, I met a lovely shepherd called Amraa. I had given him a free Reiki session on the train in order to fix one of his fingers that was badly injured and was invited to stay with him and his family in the rural outskirts of the town. When I met them, I felt a tremendous connection; the type that cannot be verbalized, as it had already occurred a few times since I left France, as soon as I realized that the whole Voyage would be overall more spiritual than geographical. It was a strong feeling of reminiscence and past life connection as it had already been the case with a few people I met along the way throughout my life. For I assume that everything is intimately connected, I also met up again with my friend Maurice in UB before I left for my trip since he was there at the same time for one day. A couple of hours later, I randomly bumped into Franz on a street, the Austrian guy of the train in Tibet. Then, the two of us spent the evening together in a theatre as we were invited by Michelle to a sumptuous show of Mongolian traditional music. After that, I picked up my Russian visa when I came back to UB after my hitchhiking trip. I got sorted very easily regarding this matter contrary to what I was told beforehand. Let’s also say that I met the “right” people at the “right” time. I was then all set to go to Lake Baikal the following week and could just relax in UB and enjoy my flatmates for a few days, before embarking on what would presumably be a very long and intense hitchhiking journey all the way to Vladivostok, for about 30 days and 5000km. From Vladivostok, the idea would be to find a boat to Japan and to settle there for a little while and the time to recharge the batteries. Throughout months of thoroughly doing my own research, I had found out that it would be the smartest option to choose. Then, I would see how it goes and go with the flow as always. I would get more opportunities to camp and hike in the middle of nowhere and to meet amazing locals, far away from mass tourism. My Voyage is well worth it thanks to these extraordinary elements that take place permanently...on an impermanent basis. That is, I believe, what we were all born for, even though it applies to each and every of us in diverse social and geographical contexts. “Carpe... Hear it? Carpe... Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.” John Keating (Robin Williams), Dead Poets Society French:Après 17 nouvelles heures de train de Erlian à Oulan-Bator, (dont 4 heures à être coincé à bord en raison d’une vérification de passeport de longue haleine), j'étais enfin arrivé en Mongolie, après exactement 22 mois et environ 39000 kilomètres de cheminement terrestre autour du monde, à travers 16 pays différents.
La Mongolie avait toujours été un endroit où je voulais aller, sans attente particulière, en dehors de l'idée qu'un pays de trois fois la taille de la France pour seulement 3 millions d'habitants (dont 1,4 million à Oulan-Bator), devait forcément posséder une nature rayonnante et préservée. Je suppose que le côté imprévu qui serait déclenchée par ce nouveau chapitre de mon aventure serait plus lié aux expériences humaines. Pour arriver à Oulan-Bator, j'ai parcouru environ 9600 km au total depuis mon départ de Katmandou, avec environ 20 heures de bus à travers le Tibet et plus de 140 heures à ambuler sur sièges durs de seconde classe des trains chinois, sur lesquels j'ai essayé de dormir dans des pseudo positions de yoga pour maximiser l’espace restreint que j'avais dans ce but, au milieu des incessants cris d'enfants. J'ai aussi rencontré une multitude de gens remarquables dans le train, ce qui fut une partie essentielle de mon expérience chinoise, très corrélée au concept de «ce qui existe au milieu » à propos duquel j'ai écrit dans mon post précédent sur la Chine. Ma présence à bord, dans la masse des individus "lambda" chinois, a souvent créé une excitation générale rocambolesque et les a fait se sentir très fier. Ce fut parfois presque trop intense sachant que des photos de moi avec les enfants et les locaux étaient prises en rafale à partir de téléphones portables et autres mécanismes asiatiques inconnus. En outre, je pouvais sentir le changement de paysage et de culture dès la frontière puis sur la route vers Oulan-Bator. Même le train était différent, avec des wagons en fonte de fabrication russe, dans lesquelles les portes devaient peser plus que tout un wagon dans d'autres pays, et où il fut possible de profiter de « vraies » fenêtres qui pouvaient être ouvertes pour sortir la tête et sentir l'air caresser vos cheveux. Le Gobi disparut et céda sa place aux magnifiques prairies colorées où les yeux se perdent dans un horizon sans frontières. Quand je suis arrivé à Oulan-Bator, il faisait 6 degrés au petit matin frais et brumeux et j'étais donc passé d'un été tropical à un début d’hiver méditerranéen en moins de 24 heures. Ceci n’est pas quelque chose d'inhabituel lors d'un voyage à travers l'Asie, mais il s’agit de quelque chose de très exigeant pour le corps en termes de thermorégulation et d’homéostasie. Je n'ai pas eu un bon feeling avec UB (Oulan-Bator) tout de suite et déjà eu le temps de marcher autour du centre-ville dans la bruine alors que je tentais d'entrer en contact avec mon hôte Couchsurfing, Michelle, australienne, qui était en fait mon premier hôte Couchsurfing non originaire du pays étranger traversé. En fait, je n'ai jamais réussi à lui mettre la main dessus en ce matin mongol plutôt frisquet et je me suis donc assis dans la rue près de la place Sukhbaatar, la place principale de la ville, à l'abri de la pluie par l’avant-toit d'un ancien bâtiment, où j’ai mangé mon petit-déjeuner ; les restes de mon voyage en train, à savoir 3 œufs à la coque. Il était neuf heures du matin et étais à UB depuis environ une heure. J'avais depuis longtemps appris à prendre mon temps et me détendre dans ce genre de situations, car il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit quand on essaye du mieux que l’on peut d’arriver à ses fins et qu’il n’y a rien d’autre à faire de plus. Il s'agit de faire preuve de patience et de compassion à l'égard du déroulement des événements. Finalement, quand la plupart des solutions viennent à nous quand nous commençons à agir et réagir de cette façon, j'ai rencontré au hasard deux filles françaises dans la rue qui connaissaient Michelle, mon hôte australienne, et Dustin, son colocataire américain. Je pense qu’il faudrait être très têtu pour appeler cela une "coïncidence" après avoir été dans cette ville de 1,4 millions d'habitants pendant environ deux heures et avoir parlé à moins de dix personnes sur le chemin de la place. Plus que de connaitre mon hôte, Camille & Jess m'ont fourni l'adresse exacte de l'appartement et le code d’entrée du bâtiment. Cependant, il n'y avait personne chez eux quand je suis arrivé mais je savais au moins que j'aurais un escalier pour y stocker mes affaires et un endroit un peu abrité pour dormir au cas où ils ne rentreraient pas pour une raison quelconque. Une heure plus tard, alors que j’attendais sur un banc d’une rue voisine, je suis tombé par hasard sur Dustin, le colocataire américain de mon hôte, bien que nous ne nous soyons jamais vus auparavant. Certaines personnes pourraient penser que cela devait être juste une autre «coïncidence», dans une ville où l'on voit presque plus d'étrangers que de locaux dans les rues. Non, cela arrive tout le temps quand on commence à y attacher de l’importance, tout simplement parce que tout est lié. Malgré l’étrangeté de la situation, sachant que Dustin n'avait pas la moindre idée de mon arrivée, lui et ses deux autres colocataires mongoles m'ont gentiment accepté parmi eux. Michelle, mon hôte "officielle" de Couchsurfing, est revenue de la campagne quelques jours plus tard et nous étions heureux de finalement pouvoir se rencontrer. Pendant l’ensemble de mon séjour sur UB, ils m’ont tous fait me sentir comme chez moi, ce qui est toujours un sentiment très spécial quand on voyage pour une si longue période. J'ai été très reconnaissant envers eux et envers l'Univers de les avoir mis sur mon chemin. Michelle m’amena également à une séance très atypique de danse que certains des expats australiens organisent dans un appartement tous les mardis. A l'origine, l’évènement commença à se mettre en place en hiver afin de libérer de l'énergie après le travail quand le soleil ne se laisse presque jamais voir et quand les températures sont en dessous de 0 et jusqu'à -35 degrés pendant près de cinq mois d'affilés, ce qui peut être parfois très difficile et déprimant. L'ensemble du concept se situe au niveau d'avoir un nouveau «maître de musique» chaque semaine qui, à son tour, mis son/sa propre playlist pour danser, pendant environ 1h30. Puis, les gens dansent, dansent et dansent juste pour le plaisir de le faire et de rien d'autre. J'ai trouvé le concept très intéressant sachant qu’il n'y existe aucune pression de socialiser, flirter ou de parler avec d'autres personnes. Il ne m'aura pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que le coût de la vie sur UB était ridiculement cher par rapport pouvoir d'achat local en comparaison aux autres pays que j'avais traversés jusque-là. Ça m'a coûté plus d'argent quand je suis allé au supermarché le premier jour que ce que j'avais consacré à l'alimentation en Chine en deux semaines! Malheureusement, la Mongolie est l’un de ces pays où il est plus coûteux de cuisiner sa propre nourriture que de manger dans les rues ou restaurants locaux. En plus de cela, l’ensemble est bien trop "bling bling" pour moi. UB est l’un de ces endroits où les alliages de roues sont plus chers que la voiture elle-même ou où les filles pensent que plus elles se dénudent, plus elles sont jolies et donc plus elles obtiendront d’attention. Il n’y a que très peu de place pour tout ce qui n'est pas vain et superficiel, y compris leur faux sacs à main Chanel ou Louis Vuitton. UB est également censée être la ville la plus polluée du monde en hiver, ce qui ne m’a pas donné l’envie de rester dans les parages pendant beaucoup plus longtemps, sachant que je m'étais posé la question avant d'y arriver. Entre temps, je suis allé à la découverte de la campagne mongole, depuis le magnifique et inspirant désert de Gobi dans le sud jusqu’à la taïga enchantée et ses prairies luxuriantes remplies d’arcs en ciel dans le Nord, en passant par la paisibilité des steppes du Plateau Central. J'ai fait du stop sur 1400 km pendant deux semaines, du camping et de la marche à son état le plus sauvage entre temps, en passant au travers de paysages épiques ressemblant à la fois à ceux du Seigneur des Anneaux et de Danse avec les loups. J'étais là, complètement seul dans les steppes, à incarner John Dunbar pour un chapitre de cette vie, à me laver dans les ruisseaux, perdre mon regard dans mon feu de camps et me noyer dans la mer des étoiles la nuit, espérant inexorablement que Chaussettes vienne à ma rencontre, mais ayant à la place quelques visites des descendants de Gengis Khan. Je suis allé au temple bouddhiste de Hamriid Hiid dans le désert de Gobi, qui fut une expérience tout à fait incroyable. Il s’agit de l'un des centres d'énergie terrestre les plus puissants du monde et je pouvais réellement ressentir des picotements dans tout le corps, en particulier en contemplant le lever du soleil à 4h30 du matin. Ceci n'est pas une théorie tirée par les cheveux dans le sens où ce lieu est connecté avec la grille électromagnétique de notre joyau de planète, ainsi qu’avec les mêmes conclusions que le génie Nikola Tesla avait élaborées il y a plus d’un siècle en matière d’énergie sans fil gratuite et illimitée. Bien entendu, son travail fut anéanti lorsque le gouvernement américain et certains banquiers qui l’avaient financé découvrirent qu'ils ne pourraient pas tirer profit de son concept qui aurait vraiment pu révolutionner le monde, ainsi que toute notre civilisation, si il avait été mis en place durablement. Le prix des transports en commun en Mongolie est également très onéreux et je voulais ainsi compter à nouveau sur mon pouce pour voyager, ce qui ne s'était pas produit sur de longues distances depuis l'Iran, un an et demi auparavant. C'était à l'époque où je faisais de l'auto-stop tout le temps et vivais sans argent du tout, au cours de laquelle j'ai vécu parmi les expériences les plus « miraculeuses » de mon épopée jusqu’à présent. Du coup, j'ai pris 80000 Tugrig avec moi (l'équivalent d'environ 40 dollars US) pour les deux semaines, principalement pour la nourriture sur le chemin, ce qui est plus ou ;oins le budget que la plupart des touristes paient en moyenne en une seule journée pour voyager en Mongolie . Néanmoins, il ya toujours d'autres alternatives tapies dans un coin de notre esprit (au cas où notre esprit serait carré) et j’ai procédé différemment. Cela ne m’a pas privé de porter des tenues traditionnelles mongoles, dormir dans des yourtes, faire du cheval dans les steppes, visiter des éleveurs de rennes, devenir moi-même berger et visiter des temples et monastères bouddhistes fascinants, qui, par ailleurs, sont fortement influencés par le bouddhisme tibétain . Quand je suis revenu à Oulan-Bator, M.G. (l'une des deux colocatrices mongoles de Michelle qui travaille en tant que guide) m'a dit que je devais avoir du talent pour gérer ce genre de situations. Je lui ai répondu que tout le monde possède les mêmes talents cachés mais le problème est que nous ne parvenons pas à les exploiter pleinement à cause d'être constamment dans une perspective matérialiste et du lavage de cerveau induit par l'influence de l'Occident. En fait, je pense que cela n'a rien à voir du tout avec le talent et que tout se situe au niveau de l'intuition, l'ouverture de notre cœur et de se laisser aller avec le mouvement naturel de toute chose. Encore une fois, c’est toujours quand nous commençons à « lâcher prise » et ne pas se soucier de quoi que ce soit que chaque élément se met en place en douceur exactement comme et où il devrait être, de la manière qui nous convient le mieux à ce moment là de notre vie. En ce qui concerne la population locale, j’ai trouvé que les gens n'étaient pas aussi accueillants et serviables comme en Inde, le Népal et la Chine, mais le tout reste très relatif et surtout très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de monde au hasard sur mon chemin dans le désert de Gobi et aussi quand je faisais de l’auto-stop vers le Lac Hovsgol dans le Nord ; le deuxième lac le plus ancien de la planète après son frère le lac Baïkal, créé par les mêmes forces tectoniques il y a quelques millions d'années, environ 190km au Nord-est. A Bulgan, j'ai rencontré un berger nommé Amraa. Je lui avais donné une séance de Reiki dans le train afin de soigner un de ses doigts qui était grièvement blessé et m’a invité à rester pendant quelques jours avec lui et sa famille dans la banlieue rurale de la ville. Quand je les ai rencontrés, j'ai senti tout de suite une énorme connexion; le genre de connexion qui ne peut pas être vraiment verbalisé, comme cela avait déjà eu lieu à plusieurs reprises depuis que j'avais quitté la France, à partir du moment où j'ai réalisé que tout le voyage aurait globalement une connotation plus spirituelle que géographique. Ce fut un sentiment étrange de réminiscence et de connexion avec des vies passées comme cela a déjà été le cas avec quelques personnes que j'ai rencontrées le long du chemin tout au long de ma vie. Etant donné que tout est intimement lié, j’étais ravi de revoir mon ami Maurice à UB avant mon départ car il était là en même temps que moi pour une journée. Quelques heures plus tard, je suis tombé sur Franz au hasard dans la rue, l’autrichien avec lequel Maurice et moi avions pris le train au Tibet. Ensuite, Franz et moi passèrent la soirée ensemble au théâtre car nous fumes invités par Michelle à un spectacle somptueux de musique traditionnelle mongole. De plus, j'ai récupéré mon visa russe quand je suis revenu sur UB après mon périple en stop. Je m’en suis très bien sorti à ce niveau, contrairement à ce qu'on m'avait dit en cours de route. Disons aussi que j'ai rencontré les «bonnes» personnes au « bon » moment. J’étais fin prêt pour me diriger vers le lac Baïkal la semaine suivante et avais juste à me relaxer sur UB et profiter de mes colocataires pendant quelques jours, avant de se lancer dans ce qui serait sans doute un très intense et fastidieux voyage en stop jusqu’à Vladivostok, pour environ 30 jours et 5000 km. Depuis Vladivostok, l'idée serait de trouver un bateau pour le Japon et de s'y installer pour un petit moment, le temps de recharger les batteries. Au cours des mois passés à faire ma propre recherche, j'ai réalisé que ce serait l'option la plus pertinente à choisir. Ensuite, je verrais bien comment ça se passerait au fil du temps, comme toujours. Ce qui est certain, c’est que j’aurais encore plus de possibilités de camper et marcher au milieu de l’Inconnu, et à rencontrer des gens incroyables, loin du tourisme de masse. Mon voyage en vaut la peine grâce à ces éléments extraordinaires qui prennent place en permanence...sur une base d’Impermanence. Il s’agit, je crois, de ce que nous sommes tous nés pour faire, même si cela s'applique à chacun d’entre nous dans des contextes sociaux et géographiques divers et variés. « Carpe… Vous entendez? Carpe…Carpe Diem. Profitez de chaque instant, les garçons. Rendez vos vies extraordinaires. » John Keating (Robin Williams), “Dead Poets Society”
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English:Trains in China are just amazing compared to those in India and quite close to European standards. Well, on the other hand, it is not difficult to find anything that is fantastic compared to the randomness of the Indian public transportation standards! We split up with Franz in Chengdu for he was heading to another Chinese location right away, but Maurice and I decided to stay together until we would have to resume our respective journeys in different directions, at least geographically speaking. Meanwhile, we truly had a brilliant time together in Chengdu, which remains my favourite Chinese city so far. There exists a special atmosphere and the pace of life is much slower than in other cities, which was a particularly delectable feeling that substantially contrasted with the over-spiciness of the food in my mouth. Moreover, I almost felt like a caveman when strolling through the bubbly streets of the city after I had been immersed one year and a half in the Hindu culture, as Zarathustra must have felt when he came back to civilisation after spending so much time on his own in the mountains. First of all, it was about seeing a technologically more advanced civilisation again, with cars that I did not even know of the existence. Actually, I greatly appreciated the concept of electric scooters that flourishes all the way from Tibet to the border of Mongolia. It is always very interesting to glimpse a bit of technological "intelligence" even if it still resonates with business and profit and is therefore not sustainable in a long term perspective, unfortunately. It was also something about the huge height of the buildings, feeling like a kid because of looking upwards most of the time, especially at night, when the blinding city lights replace the luminescence of our celestial Sisters. In fact, I did not even see mesmerizing starry sky scenes when I crossed Tibet because of the influence of the monsoon, although it was much less intense than in India and Nepal. Neither did I in China for the same reason or because of staying in cities. All in all, the most enchanting night sky that I have seen so far remains the crystal-clear Ladakhi sky in India, where one can feel like having the whole ocean of the cosmos unfolding before their soul and thus being able to almost caress it with their fingertips. Secondly, unlike India and Nepal, the global liveliness of the Chinese cities truly touched my soul. Indeed, the Hindu culture is quite limiting in terms of street activity, hence are the interactions it somewhat generates among people. To clarify this point, what I mean is that in most places of India and Nepal, most people usually wake up between 4 and 6am and pretend to work all day and be productive in a half-awake state of consciousness, when they do not have a bed in their shop to get a siesta whenever they feel like it. The consequence onto the social local life is quite substantial for after 9pm, one might feel like dwelling in a ghost town and has to be very lucky to find anything open. As a matter of fact, there is almost nothing to do at all and all shops are closed, especially in Kathmandu (apart from Thamel area but which is just a "tourist land" and has nothing to do with the true Nepali culture). In comparison, Chengdu and China, more globally, represents pretty much the opposite concept; people take their time in the morning but there is some human activity going on 24/7 which can suit anyone's lifestyle, and it is even possible to get some super spicy Sichuan food at 3am if one ever feels like it. As always, I came across one of my most fascinating experience ever in a complete random manner and it then triggered the whole dynamics of my marvelous Chinese adventure. When we finally reached Chengdu, Maurice and I were absolutely exhausted after the long train journey from Tibet and wanted to find a park in order to chill out in the afternoon, before I could meet my Couchsurfing host in the evening and he could find a cheap hostel in the same area. We struggled to find our way and happened to somehow spot a big crack in a wall, with an arrow graffitied next to it, which was worth the context of an exciting treasure hunt. We instinctively thought that it would be a thrilling route to take and indeed was it, but in a somewhat very unexpected way. Ten minutes later, as we were randomly asking for some more directions at the Xin La Music & Art School of Chengdu, we were taken into a magnificent spiral of magical human experience. Soon after that, despite the obvious filthiness and tiredness, I was playing the guitar for a fanatic audience constituted of the pupils and staff of the school. Then, we met the head teacher and in spite of the language barrier, all the school staff tried to help as much as they could; we even ended up being invited to sleep at school, which Maurice actually did for a couple of nights. For my part, I slept at my Couchsurfing host’s flat, which was located nearby, for almost one week. A few days later, I was unexpectedly asked to teach English to 52 students, which was a very interesting experiment, especially after we had been playing basketball with some of them for two hours beforehand. I was completely exhausted, still sweating and had not had any time at all to plan the lesson. However, we all had a brilliant time and the end of it resembled more a session of autograph signing, with an incalculable number of photos and selfies taken all over the place. One week later, I was travelling on my own again after we had had to split up with Maurice, for we were going to different places in China. We were both delighted by the two weeks spent together through Tibet and in Chengdu, and would see each other again someday for sure. I crossed the whole China by train from West to East, from Chengdu to Shanghai, in about 15 days. Prior to starting the trip, I had let the Universe decide for me in terms of where I would go and stay, according to the Couchsurfing replies I had received at the time I was organizing my Chinese journey, when I was still in Nepal. As a result, I stayed for a few days in Changsha, where there was nothing really special regarding the city and its surroundings, even though I had a great Couchsurfing host named Kiwi. Then, I had an amazing rural and authentic experience in a family in the outskirts of Jiujiang, where I was welcomed like a prince, with a gigantic and delectable feast at my host's sister house. I also busked with my guitar for two hours in front of the train station in order to kill some time as I was waiting for my late night train to Quzhou, my next destination. It was a lot of fun, many interesting encounters and quite good money as well. I stayed in Quzhou for a couple of days with another Couchsurfing host. Since Jiujiang, the heat had become almost unbearable, with an enormous subtropical influence and the huge humidity rate that goes along with this type of climate, which is quite challenging to travel with. The main survival point was about getting a lot of water for free, for I would not have been able to afford to buy 5 litres of mineral water every single day. Consequently, I was truly glad to have my purifying tablets with me so that I could fill up my bottles with water from taps and sometimes even in the streams I found on my way. This became even more useful when I happened to have a last-minute crazy cycling trip in the countryside with my host. We set off in the early afternoon and came back at night the same day. Meanwhile, we had a wonderful time by the 9 dragon Lake, in an area where there exists a myriad of gorgeous natural lakes. It was worth it just for its name anyway! However, the 50-km bicycle trip was very demanding because of the 42 degrees Celsius as well as having a 20kg bicycle with no gears, with small passes and lots of ups and downs on the way. With all the exhaustion accumulated beforehand from the train journey and lack of sleep, I sometimes wonder how I am still able and willing to do such things. Maybe becoming more and more Adventurous over the years is something addictive. After Quzhou, it was time to journey to the apprehended Shanghai, although I had wanted to avoid this city as well as Beijing in the first place when “planning” my voyage. In the end, I managed not to go to Beijing, but I eventually decided to go to Shanghai to visit my good Chilean friend Jaime who lives there, for I was so close to him geographically at that time. I had met Jaime, lived, travelled and worked with him in New Zealand, in 2005, and we had not seen each other for seven years before he visited me in Amsterdam when I was settled there, in 2012. Therefore, it was high time we met again 3 years later, in a completely different country again, and it would have been a pity not to seize this appealing opportunity that the Universe had granted us with. I hated Shanghai. In about 15 minutes, whilst roaming around the city on the back seat of Jaime's electric scooter, I saw more foreigners than the three weeks before, since I had left Kathmandu. I just felt overwhelmed by the busy and superficial atmosphere of the city, in spite of being delighted to hang out with a familiar face and to rest at his place for a few days, before the next long journey towards Inner Mongolia and then to the Mongolian border itself. Meanwhile, Jaime invited me in a pub where great rock oldies were played and I enjoyed observing myself acting like a caveman again, who was going out with his friends for the first time of his life, for I was just singing and dancing on my own at the table, although we had not even started drinking. It is captivating how so little is necessary to spend an agreeable moment after keeping away from the Western world for such a long time! On the other hand, I was so used not to drinking anymore that I felt tipsy after a couple of beers, which was also a good thing for Jaime’s wallet. I reached Hohhot after another 38 long sleepless hours spent in miserable conditions on the train. Even though Chinese trains were overall in decent condition, the nights onboard were truly difficult to handle. Train officials leave the lights on 24/24, with kids shouting and kicking you when you are finally about to get asleep on the 30 square centimetres of the table corner on which you can actually set one arm and your head on top of it. To be honest, I wish I had been able to sleep on the floor but it was impossible because of the food and drink carts that were constantly going through. In Hohhot, I was glad to explore a city at human-size proportions again. I spend the night in the worst hostel ever, which was, in fact, my first night in a hotel in a very long time, apart from the organized tour through Tibet, which was a compulsory thing to do. Nevertheless, it was cheap and close to the train station to get there smoothly on the following day. Indeed, I had grown tired of transiting and walking for hours through big cities with all my backpacks and guitar almost on a daily basis since I had arrived in mainland China, especially with such an inappropriate weather. When I meet people and try to explain what I do, at first, most of them think that what I do is the best and easiest life ever. Nevertheless, even though my point of view is somewhat very similar to them, it is expressed in such a way that these fellows have probably never transited for hours through big cities by 40 degrees Celsius with 30 kilos on their shoulders, with hardly any sleep at all. In addition to that, when you do it on a regular basis, well, no wonder it keeps you fit and it is great to take it easy whenever you can! Then, I made my way to Erlian, which is the last Chinese city before reaching one of the two official overland Mongolian borders from China. The small town is located within the virtual boundaries of the magnificent Gobi desert. The air had become hot and dry since Hohhot and I could feel that the influence of the desert was huge and consequent in many ways. I was finally ready and about to cross the border, by train again, in order to get to Ulaanbaatar, Mongolia's capital city, a couple of days later. On another note, I eventually decided not to hitchhike in China because of the lack of time and the massive distance to cover, along with the consequences of a potential overstay. It was not worth taking the risk to end my journey for such a silly reason and I did not want to hitchhike 9000km while stressing out because I might have not been capable to depart the country on time. It would not have made any sense at all. Furthermore, when departing Lhasa, it was also compulsory to do it by train for the road is closed to foreigners, as many other things unfortunately. Consequently, there are 3300km that are done via railway to Chendgu, and I then made the decision to remain into the train dynamics for the length of my Chinese journey, since I was eager to do it differently from what I had already done before. Indeed, I knew that I would get back soon enough into hitchhiking and I thought that it would be a great idea to travel differently in China as I could afford it for once. Moreover, China is not the type of country where one can pitch their tent anywhere they want, which would have been a considerable issue in case of being dropped in the middle of nowhere at night after a long and tiring hitchhiking day. Overall, it just cost me about 100 USD for the whole journey, which was still very acceptable in terms of the values of my adventure. Finally, I did not go to the famous section of the Great Wall near Beijing, the Panda breeding centre of Chengdu, the Forbidden City or the Terra Cotta warriors Museum in Xi’an...in the same way I had made the choice not to visit the Taj Mahal in India, mainly in order not to participate in the over-exploitation and over-commercialisation of these sites. What is more, the Great Wall section near the Chinese capital was built during the Ming Dynasty, is barely 200 years old and overcrowded with tourists, I would rather see pandas in their natural habitat, which is not possible in Chengdu. I did not care at all about going to the Forbidden City or the Terra Cotta Warriors Museum of Xi'an, the former Chinese capital city, just to say I was there or because it is written in subjective guide books, especially when people have to fly from one city to another in order to get enough time to do it all. In fact, in 140+ hours and 14 days on the train in total through China, I have not met a single foreigner, which was something truly significant and relevant to my journey. Instead, I crossed the Holy Land of Tibet and went to the Potala Palace, which just confirmed what I wrote above, as although it was the most popular monument I visited, it was not so interesting compared to other Tibetan temples and monasteries, and I probably would not have done it if it had not be part of the tour. I spent some time with locals and pupils at the amazing Music & Art School of Chengdu, had a very genuine experience with a lovely family in a typical Chinese house in the countryside, a spectacular bicycle trip in the mountain and lake area of Quzhou and enjoyed some great chilled-out time with a 10-year Chilean friend in Shanghai, most of the time on the rooftops of the city, which I enjoyed much more than navigating on its surface. Beyond all these very authentic aspects of my journey, I have the willingness to see what is "in between", which is essential to me, regardless of the consequences this might have on the “time management”. I am able to observe the evolution of the scenery, topography, vegetation and more than that, the face features, the skin colours, smiles, glances, body shapes, local cultures and customs, and social interactions between people. After all, my Voyage is all about these very factors; all about the human experiences and the people who make them happen, including myself. In Nepal, Tibet and China, I was able to directly and indirectly confirm that the poorer the people, the more generous they are, especially when they are not used to seeing foreigners...considering that I have been to many places where I was the very first “stranger” that locals saw for “real”. That is one of the main reasons for which I do not want to go where the Lonely Planet tells me to go and why I travel the less-travelled Route, trying to remain off the beaten tracks as much as I can, for that is where the Magic happens. These kind-hearted individuals that I meet along the way humble me every single day and I am delighted to have somewhat become like them. The fewer possessions we have, the happier, simply because we do not have to unnecessarily worry about them, which our erroneous society, alongside with our egoical mind, tell us to do in order not to feel “excluded”. It is not a judgement, it is a fact. Indeed, our society is distorted in terms of its values and we tend to be brainwashed by the greedy morons who control the whole humanity. Our governments want us to believe that being successful in life is about having a lot of expensive and unnecessary materialistic possessions. But, to what extent do they really make us happier?? Nonetheless, it takes a very long time to fully understand this treachery and it is also a lengthy process to make the right choices and necessary radical changes in our lives in order to get rid of it. Leaving our old materialistic habits behind in one way or another helps us realize what we truly need to truly feel Happy, Balanced and Complete. However, as a matter of fact, very few are ready to face the immense emotional and materialistic sacrifices that are induced by stepping out of our comfort zones. In the end, it is something well worth doing though, for it balances out in terms of limitless Freedom and Openness towards life and its true Essence...therefore towards OUR true Essence and the timeless human interconnectedness that is related to it. Our soul does not see any difference between our genders, nationalities or the colours of our skin, for through the flow of Universal energies, we all are ONE. “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail” – Ralph Waldo Emerson Français:Les trains en Chine sont tout simplement remarquables par rapport à ceux de l'Inde et en général assez proches des normes européennes. En fait, d’un autre côté, il n'est pas difficile de trouver quelque chose plus agréable que les conditions de transport en Inde!
Nous nous sommes séparés avec Franz à Chengdu car il se dirigeait vers un autre lieu en Chine, mais Maurice et moi décidâmes de rester ensemble jusqu'à ce que nous aillions à reprendre nos voyages respectifs dans des directions différentes, au moins géographiquement parlant. Entre temps, nous avons vraiment passé un super moment ensemble à Chengdu, qui reste ma ville chinoise préférée à ce jour. Il y existe une atmosphère particulière et le rythme de vie est beaucoup plus lent que dans les autres villes, ce qui est un sentiment particulier au goût délectable, qui contraste vraiment avec celui souvent trop épicé de la nourriture chinoise. Par ailleurs, je me suis senti comme un homme des cavernes en me promenant dans les rues pétillantes de la ville après avoir été immergé un an et demi dans la culture hindoue, un peu comme ce que Zarathoustra a dû ressentir quand il est revenu à la civilisation après avoir passé autant de temps dans les montagnes. Tout d'abord, il fut presque bizarre de voir une civilisation technologiquement avancée à nouveau, avec des voitures dont je ne connaissais même pas l'existence. En fait, j'ai beaucoup apprécié le concept de scooters électriques qui fleurit tout au long du chemin entre le Tibet et la frontière mongole. Il est toujours intéressant de découvrir un peu d' « intelligence » technologique même si elle rime encore avec « profit » et n'est donc malheureusement pas durable sur du long terme. De plus, je me suis senti comme un enfant quant à la hauteur de certains bâtiments, à regarder vers le haut la plupart du temps, surtout la nuit, lorsque les lumières aveuglantes de la ville remplacent inexorablement la luminescence de nos Sœurs Célestes. D’ailleurs, en parlant d’étoiles, je n'ai pas vraiment pu profiter de magnifiques scènes nocturnes lorsque j'ai traversé le Tibet, comme j’avais pu l’espérer, principalement en raison de l'influence de la mousson, même si elle fut beaucoup moins intense qu’en Inde ou au Népal. En Chine, ce n’était même pas la peine d’y penser, soit pour la même raison, soit parce que je séjournais dans des villes ou leurs environs. Dans l'ensemble, la voûte céleste la plus pure et envoûtante que j'ai vue à ce jour reste celle du Ladakh et en Inde, où l’on sent comme avoir tout l'océan du cosmos qui se déroule dans son âme et ainsi être en mesure de presque le caresser du bout des doigts. De plus, la générosité de la vie locale des villes que j'ai traversées m’a vraiment touché. En effet, la culture hindoue était plutôt limitatrice en termes d'activité globale, ainsi qu’au niveau des interactions qu'elle génère entre les individus. Pour clarifier ce point, ce que je veux dire par là, c'est que en Inde et au Népal, la plupart des gens se réveillent généralement entre 4 et 6 heures du matin et font semblant de travailler et d’être productifs toute la journée et d'être dans un état de demi-sommeil, quand ils n’ont pas un lit directement installé dans leur magasin pour y faire une petite siesta quand ils le souhaitent. La conséquence sur la vie sociale locale est très importante car après 21 heures, c’est comme habiter dans une ville fantôme et il faut être ainsi très chanceux pour trouver quoi que ce soit ouvert. En fait, il n'y a presque rien à faire du tout et la plupart des commerces sont fermés, surtout à Katmandou (à l'exception du quartier de Thamel mais qui est juste une «terre de tourisme" et n'a rien à voir avec la vraie culture népalaise). En comparaison, Chengdu et la Chine, de manière plus globale, représentent à peu près le concept opposé; les gens prennent leur temps le matin, mais au moins une activité humaine s’opère 24 heures/24, 7 jours/7, convenant au style de vie de chacun, et il est même possible d'obtenir des repas super épicés à 3h du matin si l’envie soudaine nous prend. Comme toujours, j’ai vécu mon expérience la plus fascinante d'une manière complètement aléatoire, et cela a alors enclenché toute la dynamique du reste de ma merveilleuse aventure chinoise. Quand nous sommes finalement arrivés à Chengdu, Maurice et moi étions épuisés après les trois jours de train depuis le Tibet et voulions trouver un parc pour se détendre un peu dans l'après-midi, avant que je puisse rencontrer mon hôte de Couchsurfing dans la soirée, et qu’il puisse éventuellement se trouver un hôtel pas cher dans les alentours. Nous avons galéré pour trouver notre chemin et alors que nous étions presque arrivés, nous repérâmes une grande fissure dans un mur, avec une flèche taguée à côté, ce qui donna un contexte de chasse au trésor passionnante. Nous avons instinctivement pensé que ce serait un chemin intéressant à prendre et en effet ce fut complètement le cas, mais de façon plutôt inattendue. Dix minutes plus tard, alors que nous demandions des directions à la l’école Xin La de musique et d'art de Chengdu, nous furent aspirés dans le tourbillon magique d’une expérience humaine incroyable. Peu de temps après, je me retrouvai à jouer de la guitare pour un public fanatique constitué des élèves et du personnel de l'école. Ensuite, nous rencontrâmes le chef d'établissement et au-delà de la préoccupation de la barrière de la langue, tout le personnel de l'école essaya de nous aider autant que possible; nous avons même fini par être invité à dormir à l'école, ce que Maurice a effectivement fait pendant deux nuits. Pour ma part, j'ai dormi chez Min, mon hôte Couchsurfing, dont l’appartement se trouvait à proximité, pendant près d'une semaine. Quelques jours plus tard, j'ai été inopinément invité à enseigner l'anglais à 52 élèves, ce qui fut une expérience très intéressante, surtout après que nous aillons joué au basket avec certains d'entre eux pendant 2 heures au préalable. J'étais complètement épuisé, toujours dans un processus intense de transpiration et n'avais pas eu du tout le temps de planifier ma leçon. Cependant, ce fut une expérience passionante et la fin de cette dernière ressemblait plus à une séance de signature d'autographes, avec un nombre incalculable de photos et « selfies » prises un peu partout dans la classe. Une semaine plus tard, je me retrouvai à nouveau tout seul après que nous nous soyons séparés avec Maurice, car nous allions dans des directions différentes depuis Chengdu. Nous étions tous les deux ravis par les deux semaines passées ensemble à travers le Tibet et à Chengdu, et il était plutôt certain que nous nous retrouverions un jour ou l’autre, dans d’autres contrées. Ainsi, j'ai traversé toute la Chine en train d'Ouest en Est, de Chengdu à Shanghai, pendant environ 15 jours. Entre temps, j'avais laissé l'Univers décider pour moi où j'allais rester, selon les réponses d’hôtes potentiels sur Couchsurfing que j'avais eues quand j'organisais mon voyage chinois, alors que j’étais encore sur Katmandu. De ce fait, je suis resté quelques jours à Changsha, qui n'avait rien de spécial au niveau de la ville et ses environs, même si j'ai eu une hôte Couchsurfing admirable nommée Kiwi. Ensuite, j'ai vécu une expérience remarquable, un peu plus champêtre et authentique, dans une famille de la banlieue de Jiujiang, où j'ai été accueilli comme un roi, avec un festin gigantesque et délicieux à la maison de la sœur de mon hôte. J'ai aussi joué avec ma guitare pendant deux heures en face de la gare afin de passer le temps d’une manière alternative, alors que j'attendais mon train de fin de soirée vers Quzhou, ma destination suivante. J’y ai pris beaucoup de plaisir, et fait beaucoup de rencontres intéressantes, en plus de gagner un peu d’argent. Je suis resté à Quzhou pendant deux jours avec un autre hôte Couchsurfing. Depuis Jiujiang, la chaleur était devenue presque insupportable, avec une énorme influence subtropicale et le taux d'humidité qui va de pair avec ce type de climat, avec lequel il est très difficile de voyager. Le paramètre principal de survie était d'obtenir un maximum d'eau gratuitement, car je n'aurais pas été en mesure d'acheter 5 litres d'eau minérale chaque jour. Par conséquent, j’étais vraiment ravi d'avoir mes comprimés de purification avec moi pour que je puisse remplir mes bouteilles avec de l'eau du robinet et parfois même de cours d'eau que j'ai trouvé sur mon chemin. Cela devint encore plus utile quand mon hôte et moi décidâmes de partir en excursion folle à vélo à la dernière minute dans la campagne chinoise. Nous partîmes en début d'après midi et revînmes dans la nuit du même jour, après quelques heures d’une aventure grandiose. En effet, nous passâmes un merveilleux moment au lac des 9 dragons, dans une région où il existe une myriade de lacs naturels magnifiques. Cela valait probablement la peine d’y aller juste pour son nom de toute façon! Cependant, le périple à vélo de 50 km, avec un vélo sans vitesses de 20kg, fut très exigeant en raison de la chaleur accablante et 42 degrés Celsius, avec de petits cols et beaucoup de faux plats sur l’itinéraire. Avec l’ensemble de l'épuisement accumulé au préalable avec le voyage en train et le manque de sommeil, je me demande parfois comment je suis encore capable et désireux de faire de telles choses. Peut-être que d'être aventurier est en quelque sorte une addiction qui croit avec le temps ! Après Quzhou, il était temps de transiter vers l’appréhendée Shanghai, même si j'avais voulu éviter cette ville ainsi que Pékin dans un premier temps, alors que je "planifiais" mon itinéraire chinois. Au bout du compte, j'ai réussi à ne pas aller à Pékin, mais j'ai finalement décidé d'aller à Shanghai pour rendre visite à un ami chilien, Jaime, qui vit sur place, car j'étais si proche à ce moment-là de mon périple, géographiquement parlant. J'ai rencontré Jaime, vécu, voyagé et travaillé avec lui en Nouvelle-Zélande, en 2005, et nous nous étions pas vus depuis sept ans avant qu'il vienne me voir à Amsterdam, quand j’y habitais, en 2012, et il était donc grand temps de nous réunir à nouveau trois ans plus tard, dans un pays complètement différent encore une fois, et il aurait été dommage de ne pas saisir cette belle opportunité que l'Univers nous accorda. J’ai détesté Shanghai. En environ 15 minutes, tandis que j’errai dans la ville sur le siège arrière du scooter électrique de Jaime, j'ai vu plus d'étrangers que pendant les trois semaines précédentes, depuis que j'avais quitté Katmandou. L’ensemble était juste trop intense pour moi et je me suis senti submergé par l’atmosphère lourde et surfaite de cette ville, en dépit d'être heureux de passer du temps avec un visage familier et de me reposer chez lui pendant quelques jours, avant le long voyage suivant en direction de la Mongolie Intérieure, puis de la frontière mongole en elle-même. Entre temps, Jaime m'invita dans un pub qui passait de grands classiques rock, ce qui ne m’était pas arrivé depuis des mois. Je me suis retrouvé à me comporter comme un homme des cavernes à nouveau, qui sortait avec ses amis pour la première fois de sa vie, alors que j’étais en train de chanter et danser tout seul à la table, sachant que nous n'avions même pas commencé à boire. D'un autre côté, j'étais tellement habitué à ne pas boire que je me suis senti ivre après deux bières, ce qui a bien fait les affaires du portefeuille de Jaime. Je suis arrivé à Hohhot après une nouvelle épopée de 38 longues heures sans sommeil, passées dans des conditions misérables dans le train. Même si les trains chinois sont globalement dans un état décent, les nuits à bord furent particulièrement difficiles à gérer. Le personnel laisse les lumières allumées 24 heures/24, les enfants crient et vous donnent des coups de pied lorsque vous êtes enfin sur le point de vous endormir, tout cela sur les 30 centimètres carrés du coin de table sur lequel vous pouvez réellement mettre un bras et la tête par dessus. Pour être honnête, j’aurais préféré dormir par terre, mais cela fut impossible à cause des chariots de nourriture et boissons qui passaient constamment à travers l’allée. À Hohhot, je fus enchanté de retrouver une ville aux proportions « humaines ». J'ai passé la nuit dans le pire hôtel qui soit, ce qui était, en fait, ma première nuit dans un hôtel depuis un très long moment, en dehors de la tournée organisée à travers le Tibet, ce qui était une chose obligatoire. Néanmoins, il n’était pas cher et proche de la gare pour y retourner tranquillement le lendemain. En effet, j'avais fini par me lasser de transiter et marcher pendant des heures dans les grandes villes avec tous mes sacs à dos et ma guitare, presque de manière quotidienne, depuis que j’étais arrivé en Chine. Quand je rencontre certaines personnes et que j’essaie de leur expliquer ce que je fais, la plupart d'entre eux pensent, dans un premier temps, qu’il s’agit d’une vie facile. Cependant, même si mon point de vue est bien entendu quelque peu similaire, cela est exprimé d'une manière telle que ces gens-là n'ont probablement jamais transité pendant des heures dans les grandes villes par 40 degrés Celsius avec 30 kilos sur leurs épaules, tout cela avec très peu de sommeil engrangé. En plus de cela, quand vous le faites de manière régulière, il n’est pas étonnant que cela vous maintienne en forme et il est toujours plaisant de faire les choses plus tranquillement dès que cela est possible! Ensuite, je me suis dirigé vers Erlian, qui est la dernière ville chinoise avant d'atteindre l'une des deux frontières terrestres officielles vers la Mongolie, en provenance de Chine. La petite ville est située dans les limites virtuelles du magnifique désert de Gobi. L'air était devenu chaud et sec depuis Hohhot et je pouvais sentir que l'influence du désert était monumentale à bien des égards. J'étais enfin prêt et sur le point de franchir la frontière, en train de nouveau, afin d’arriver à Oulan-Bator, la capitale mongole, quelques jours plus tard. Finalement, j'avais décidé de ne pas faire du stop en Chine en raison du manque de temps et de la distance énorme à couvrir, avec les conséquences potentielles d'un dépassement de visa. Ce n'était pas la peine de prendre le risque de mettre fin à mon voyage pour une telle raison et il n’est pas non plus appréciable de faire de l'autostop sur 9000 kilomètres en se souciant du timing de manière permanente, pour cause de ne pas être en mesure de quitter le pays dans les temps. Cela n'aurait eu aucun sens à mes yeux. En outre, au moment de quitter Lhassa, il était également obligatoire de le faire en train car la route est interdite aux étrangers, comme beaucoup d'autres choses malheureusement. De ce fait, il ya déjà 3300 km qui sont effectués par chemin de fer pour se rendre à Chendgu, et j'ai alors pris la décision de rester dans la dynamique du train pour la durée de mon voyage chinois, ce que je n’avais pas vraiment fait auparavant sur une si longue distance. En effet, je savais que je me remettrais assez vite à faire du stop et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de voyager autrement en Chine, sachant que je pouvais me le permettre à ce moment là pour une fois. Dans l'ensemble, cela m'a coûté environ 100 USD pour l'ensemble de la traversée du pays, ce qui fut tout à fait acceptable par rapport aux convictions qui régissent ma Quête. Dans l'ensemble, je ne suis pas allé à la célèbre section de la Grande Muraille près de Pékin, le centre d'élevage de pandas de Chengdu, la Cité Interdite ou encore au musée des guerriers de terre cuite à Xi’an...de la même manière dont j’avais choisi de ne pas visiter le Taj Mahal en Inde, pour des raisons évidentes de sur-médiatisation et sur-commercialisation de ces sites comparés à d’autres. La section de la Grande Muraille près de la capitale chinoise a été construite pendant la dynastie des Ming, il y a à peine de 200 ans et est surpeuplée de touristes, je préfère voir les pandas dans leur habitat naturel, ce qui n'est pas possible à Chengdu, et je n’avais aucune envie de visiter la Cité Interdite ou le Musée des Terra Cotta Warriors de Xi'an, l'ancienne capitale chinoise, juste pour dire que j'ai été là bas ou parce que c'est écrit dans des guides de voyage très subjectifs, surtout quand il faut prendre l’avion d'une ville à l'autre afin d'avoir assez de temps pour tout faire. En fait, en plus de 140 heures et 14 jours dans le train au total à travers la Chine, je n'ai pas rencontré un seul étranger et ai ainsi passé mon temps à intégrer la culture locale. De plus, j’ai traversé la Terre Sainte du Tibet et suis allé au Palais du Potala, même si c’était, et de loin, le monument le plus populaire j'ai visité, ce n'était pas si intéressant en comparaison à d'autres temples et monastères tibétains, et je ne m’y serais probablement pas rendu si sa visite n'avait pas faite partie du tour, ce qui confirme ce que j’ai écrit plus haut. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps avec les autochtones et les élèves de l'incroyable école de musique et d'art de Chengdu, vécu une expérience authentique avec une famille dans une maison chinoise traditionnelle dans la campagne de Jiujiang, fait une spectaculaire virée à vélo dans la région montagneuse et ses lacs autour de Quzhou et passé un agréable moment avec un ami chilien de 10 ans à Shanghai, la plupart du temps sur les toits de la ville, qui me plaisaient beaucoup plus que naviguer à sa surface. Au-delà de tous ces aspects très authentiques de mon voyage, j'ai la volonté de voir ce qui est «au milieu», ce qui est essentiel à mes yeux, sans pour autant tenir compte des conséquences que cela pourrait avoir sur la gestion du temps dans sa perspective linéaire. J'ai l’opportunité de pouvoir observer l'évolution du paysage, de la topographie, la végétation et plus que cela, les traits des visages, les couleurs de peaux, les sourires, les regards, les formes du corps, les cultures et coutumes locales, ainsi que les interactions sociales entre les individus. Après tout, mon périple relate essentiellement à ces nombreux facteurs; le plus fondamental se situant au niveau des expériences et interactions humaines et les gens qui les engendrent, y compris moi-même. Au Népal, Tibet et en Chine, je fus en mesure de confirmer, directement et indirectement, d’un point de vue matériel, que plus les gens sont pauvres, plus ils sont généreux, surtout quand ils ne sont pas habitués à voir des étrangers...sachant que je me suis rendu dans beaucoup d'endroits où je était le premier « étranger » que les habitants ont vu « pour de vrai ». C'est l'une des raisons principales pour lesquelles je ne veux pas aller là où le Lonely Planet me le dit et je voyage donc sur des Routes moins empruntée, en essayant de rester autant que possible hors des sentiers battus. Ces personnes bienveillantes rencontrées tout au long du chemin me rendent plus humble de manière quotidienne et je suis ravi de quelque part devenir comme elles. Moins nous possédons de choses et plus nous devenons Heureux, tout simplement parce que nous n'avons pas à nous inquiéter inutilement par rapport à elles, même si notre société erronée, ainsi que de notre esprit égotiste, nous disent de le faire. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. En effet, notre société est réductrice et limitatrice en termes de valeurs et nous avons une fâcheuse tendance à nous faire laver de cerveau par les crétins cupides qui contrôlent l'ensemble de l'humanité. Nos gouvernements veulent nous faire croire que la richesse et le succès sont d'avoir beaucoup de possessions matérielles coûteuses et inutiles. Mais, dans quelle mesure nous rendent-elles plus Heureux ?? Néanmoins, il faut beaucoup de temps pour comprendre pleinement le côté illusoire et fallacieux du monde qui nous entoure et il s’agit également d’un long processus pour réaliser les bons choix et les changements radicaux nécessaires dans nos vies afin de s’en débarrasser. Laisser nos vieilles habitudes matérialistes derrière nous, d'une manière ou d'une autre, nous aide à prendre conscience de ce dont nous avons réellement besoin pour nous sentir vraiment en Harmonie avec nous-mêmes, et donc avec notre prochain. Cependant, de manière plutôt évidente, peu d’entre nous seraient prêts à faire face aux immenses sacrifices émotionnels et matériels qui sont induits quand nous décidons finalement de sortir de nos « zones de confort ». En fin de compte, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine car cela est compensé par une Liberté sans limites et une réelle ouverture d’esprit vers la vie et sa véritable essence...donc vers NOTRE véritable essence et l'interdépendance humaine intemporelle qui y est liée. Notre âme ne voit pas de différence entre nos sexes, nationalités ou couleurs de peaux, car au travers des courants énergétiques Universels, nous ne sommes qu’UN. “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail” – Ralph Waldo Emerson English:The last weeks in Kathmandu were mostly about getting properly organized for the awaited departure to Tibet. The most striking point was that since I'd decided to slightly postpone my journey, I was already very aware that every single thing that would happen next would then be somewhat related to that very point of time. Everything is connected. It meant that the Universe would take me this way for a very special reason in terms of both places and people and this was just a fantastic prospect to keep in mind, for the human experiences that followed have been just genuinely magical since I departed Kathmandu and Nepal. Here I was, about to travel alone again, after nearly a year during which I travelled and lived with Anastasia. As I explained before, we had lengthily discussed and finally decided to continue our life journey separately. I was obviously very sceptical about travelling as a group in Tibet, especially because it was the very first time I'd booked a tour in more than 12 years of travelling. Of course it was because foreigners are no longer allowed in Tibet on their own unfortunately. I left Kathmandu with a Canadian girl called Brittany and it was a positive start as we got along quite well. It was a very small group indeed, which reassured me a bit. Then, we joined another group of 7 at the border, which wasn't so much of a hassle finally, barely 1 hour to go through. Tibet, as "expected", was a very interesting experience culturally speaking but has nothing to envy to Ladakh in Northern India, where I’d spent one month last year, and which is the biggest Tibetan community out of Tibet. Ladakh was more authentic, freer and richer in terms of architecture because of the fact that there was no Chinese influence compared to Tibet. Indeed, Shigatze and Lhasa were lovely places to be but they don't look very Tibetan to me. All in all, it was great to learn more about Buddhism by being on spot, and of course about the condition of all these poor but smiling people who are discriminated against by the moronic and tyrannous Chinese government. How dare they call what they’ve done a "cultural revolution"? They're just injecting money in Tibet pretending to help and steal the culture in exchange. It's just about business as usual and I believe they're just interested in the natural resources of the land to make profit out of it. At the end of the day, neither the Chinese nor the Tibetans are allowed to speak about this political concern and neither is really aware of what's going on exactly. Regarding the Chinese, they think they're officially helping Tibet and for the Tibetans, they're forbidden to use their language or culture in anyways out of "their" land. Disgusting and morose indeed. In total, 119 monks burnt themselves in public places since 2009 and fire extinguishers have been set in front of Tibetan temples and monasteries "just in case"! Yes, overall, my brain cannot accept the fact that Tibet is not a country on its own, since it has absolutely nothing to do with China, apart from whatever nonsense the Chinese are trying to implement there. The most important aspect of my journey through Tibet was the people I was with. After all, it's all about the people who make the place even though the opposite might sometimes be true as well. I got "lucky" enough to travel with just backpackers, apart from one American family of 3 but they were all lovely people anyway. There was another French (Armand) who was truly awesome (I usually don't like French travellers so it's important to mention it!), the American family (mother, father and daughter), a Colombian guy, Brittany the Canadian girl, a Singaporean and the last but not the least, Maurice from Holland. I felt different from most of them but we also had some common points of interest, which always makes things easier when you travel with people. What’s more, we were all experienced travellers in our own respective ways, which creates more connections as well. Overall, it's just very tricky to run into people who roam around the world like me because of one fundamental factor; the length of the journey. Indeed, over the last 12 years of travelling on and off in many countries, including my current voyage, I've met thousands of travellers and backpackers (even sometimes doing "crazy" things like me in their concept of travel) but maybe hardly 3 or 4 who circumnavigated the globe for such a long time consecutively. Whether people understand it or not, it does make a huge difference in the connection to life, people you meet and the personal and interpersonal values that one develops over time. From Kathmandu to Lhasa, I shared my room for 8 days with Maurice from Amsterdam. It felt a bit like being 2 Dutchmen together as Amsterdam is like another home to me. He was younger than me (23) but we got on very well right away. The physical age is just another 2 digit number and isn’t relevant to the substantiality and consistence of someone’s proper life experience. We managed to do something which is officially almost impossible to do, namely to stay in Lhasa for an extra day without the guide or actually anyone to forcefully father us and we could therefore roam around freely in the streets of the Tibetan capital. It was definitely the best time we had in Tibet until then and we met amazing local folks all day. Moreover, Lhasa is not a fantastic city in itself but the ceremonial centre and little square attached to it is a truly charming and fascinating area, with an enormous number of people circumnavigating in the juxtaposed small streets days and nights, with gorgeous outfits and praying beads and wheels in their hands. I took amazing photos as the lighting given by the setting sun was just stunning, and I sat down a few times in the middle of the square to observe the clockwise collective and continuous motion, with several people diving onto the pavement as Tibetan Buddhists traditionally do in order to worship their Deities. All in all, the group experience went perfectly fine, despite of the fact of having too many patronizing situations in terms of "what", "when" and "where" all at once, to which my soul isn't used to do anymore. Indeed, in Tibet, nothing really leaves room to the magic of unexpectedness but I managed to escape a few times while visiting temples and monasteries, so that I could explore more the surroundings without having anyone checking on me all the time. I was still happy to see the other guys depart little by little at the end of the Tibetan journey for I slowly but surely grew tired of the lack of solitude and privacy. Also, the best "loss" was that of the Singaporean who somewhat ruined the magic of the language barrier when it came to eating or getting “lost” in a city, for he was obviously fluent in Chinese, even though he was just trying to help. The last day without him was the best one ever, just trying to find our way through Lhasa and especially in terms of food, when most local restaurants don't have an English menu and one doesn’t know what’s going to turn up in their plate. We had had a blast all together though, also thanks to the initiatives taken by Brittany and I: It had started in Shigatze when we both decided to have the traditional Tibetan hairdos with long and colourful braids done at the local market. Everyone eventually decided to do the same and when we came back to the hotel, our guide told us that he'd never seen such a thing in 30 years of career! Well, it didn't really end up there since we had a makeup day the next day. On the other hand, it was a great way to attract attention on the streets and to generate Happiness all over the place, both around and within us. As a result, I also got the opportunity to take a myriad of amazing photos with kids and random people. Later, things turned out to be just magically bewitching when we ended up with Armand and Maurice on the rooftop of the hostel in the last evening, with my guitar and a consequent number of shimmering stars to accompany us, for the other members of the group had already left Lhasa. Since Maurice was also heading to China and Chengdu, we decided to travel the 3300km and 47 hours straight on the train together. We also met Franz, a very adventurous 44 year-old Austrian who had just climbed Mount Everest a few weeks before, so we constituted a lovely multicultural team for the long upcoming journey into mainland China...and we spent most of our time telling each other amazing travel anecdotes. “Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.” – Miriam Beard Fran,çais:Tout était finalement organisé et le départ vers le Tibet très attendu lors des dernières semaines passées à Katmandou. Le paramètre le plus frappant était que depuis que j’avais décidé de repousser légèrement mon voyage, j'étais conscient du fait que chaque chose qui allait se dorénavant arriver serait alors en quelque sorte corrélée à cet instant précis.
Cela signifiait que l'Univers me montrait cette Direction pour une raison spécifique en termes de lieux et de personnes qui viendraient à moi et cela était juste une idée fascinante à garder en tête, sachant que les expériences humaines qui ont suivi mon départ ont été tout simplement magiques. J'étais sur le point de voyager seul à nouveau, après presque une année pendant laquelle j'avais voyagé et vécu avec Anastasia. Comme je l'ai déjà expliqué, nous avions longuement discuté et finalement décidé de poursuivre notre quête dans le tourbillon de la vie séparément. J'étais évidemment très sceptique par rapport au voyage organisé en groupe au Tibet, en particulier parce que c'était la toute première fois que je tentais l’expérience de groupe en plus de 12 ans de voyages. Bien sûr, c'était parce que les étrangers ne sont pas autorisés à voyager seuls au Tibet et je n’avais donc pas vraiment le choix. J'ai quitté Katmandou avec une canadienne nommée Brittany et les débuts furent plutôt positifs car nous nous sommes tout se suite très bien entendus. C'était un très petit groupe en effet, ce qui me rassura un peu. Ensuite, nous avons rejoint un autre groupe de 7 personnes à la frontière, cette dernière étant une étape finalement beaucoup plus facile que prévue, à savoir environ 1 heure pour passer les douanes. Le Tibet, comme "prévu", fut une expérience très intéressante sur le plan culturel, mais n'a rien à envier au Ladakh dans le nord de l'Inde, où j’avais passé un mois l'an dernier, et qui est la plus grande communauté tibétaine en dehors du Tibet. Le Ladakh est plus authentique, plus libre et plus riche en termes d'architecture en raison du fait qu'il n'y a pas d'influence chinoise en comparaison au Tibet. En effet, Xigazê et Lhassa sont des endroits intéressants mais qui n’ont pas vraiment grand chose de tibétain. Dans l'ensemble, ce fut captivant d’étudier le bouddhisme encore et toujours mais cette fois tout en étant « sur place », et bien sûr de voir l'état de tous ces pauvres gens souriants mais qui sont discriminées par le tyrannique gouvernement chinois. Comment osent-ils appeler ce qu'ils ont fait une «révolution culturelle»? Ils injectent juste de l'argent au Tibet en faisant semblant d'aider et ils transgressent la culture tibétaine en échange. Ils sont juste intéressés par les ressources naturelles sur pour générer des profits. Au bout du compte, ni les Chinois ni les Tibétains ne sont autorisés à parler de cette préoccupation politique et personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe exactement. En ce qui concerne la population Chinoise, ils pensent officiellement aider le Tibet et pour ce qui en est des Tibétains, ils sont interdits d'utiliser leur langue ou culture hors de «leurs» terres. Dégoûtant et triste en effet. Au total, 119 moines se sont brulés vif dans des lieux publics depuis 2009 et des extincteurs ont été placés devant certains temples et monastères tibétains "juste au cas où"! Oui, dans l'ensemble, mon cerveau a du mal à accepter le fait que le Tibet ne soit pas un pays en soi, sachant que la culture locale n'a absolument rien à voir avec celle de la Chine, en dehors de tout ce non-sens les Chinois tentent d'y mettre en place. L'aspect le plus important de mon voyage à travers le Tibet fut les personnes avec qui j'étais. Après tout, ce sont les gens qui créent la Beauté d’un lieu, même si l'inverse peut également parfois être vrai. J'ai eu la "chance" de voyager avec seulement des personnes plutôt aventurières, ce qui était vraiment inattendu. Il y avait un autre français (Armand) qui était vraiment génial (je n'aime pas trop voyageurs français en général donc il est donc important de le mentionner!), une famille américaine (mère, père et fille), un Colombien, Brittany la canadienne, un Singapourien et le dernier mais non le moindre, Maurice de Hollande. Je me suis senti différent de la plupart d'entre eux dans ma façon de voyager, mais nous avions également quelques points d'intérêt en commun, ce qui rend toujours les choses plus faciles. De plus, nous étions tous des voyageurs expérimentés dans nos manières respectives, ce qui crée également plus de connexions. Dans l'ensemble, un des facteurs fondamentaux pour les gens qui errent à travers le monde comme moi est la longueur du voyage. En effet, au cours des 12 dernières années passées dans de nombreux pays, y compris mon voyage en cours, j'ai rencontré des milliers de voyageurs et routards (parfois même qui font des choses «folles» comme moi dans leur concept de Voyage) mais à peine 3 ou 4 qui vadrouillent pour une si longue période d’affilée. Que les gens le comprennent ou pas, cela crée une énorme différence dans le rapport à la vie, aux gens que vous rencontrez et aux valeurs personnelles et interpersonnelles que l'on développe avec le temps. De Katmandou à Lhassa, j'ai partagé ma chambre pendant 8 jours avec Maurice d'Amsterdam. C'était un peu comme si nous étions deux Hollandais ensemble sachant qu’Amsterdam est un peu comme un autre « chez moi ». Nous n'avons pas à choisir notre colocataire car cela fut décidé par notre sympathique guide, et la situation est venue à nous naturellement. Maurice était plus jeune que moi (23), mais nous nous sommes très bien entendus tout de suite. De toute façon, l'âge physique est juste un autre numéro à 2 chiffres et n'est pas pertinent quant à la substantialité et consistance de l'expérience de vie propre. Par la suite, nous avons réussi à faire quelque chose qui est officiellement presque impossible à faire, à savoir de rester sur Lhassa pour une journée supplémentaire sans le guide ou effectivement quiconque pour nous paterniser. Nous pouvions donc nous déplacer librement dans les rues de la capitale tibétaine. C'était vraiment le meilleur moment que nous avions eu au Tibet jusque-là et avons rencontré des autochtones étonnants toute la journée. En outre, Lhassa n'est pas une ville fantastique en soi, mais le centre cérémoniel, agrémenté de sa placette principale, est une zone vraiment charmante et fascinante, avec un nombre conséquent de personnes qui marchent de manière circulaire dans les petites rues, jours et nuits, avec leurs tenues magnifiques, chapelets et roues à prières. J'ai pris des photos magnifiques sachant que l'éclairage délivré par le soleil couchant était tout simplement magique, et je me suis assis à quelques reprises en plein milieu de la place pour observer le mouvement collectif, giratoire et continue, avec de nombreuses personnes qui plongeaient et glissaient sur les pavés, comme les bouddhistes tibétains font traditionnellement pour se prosterner devant leurs divinités. Dans l'ensemble, l'expérience de groupe se déroula parfaitement bien, en dépit du fait d'avoir trop de situations condescendantes en termes de «quoi», «quand» et «où» tout à la fois, auxquelles mon esprit n’est pas du tout habitué. En effet, rien ne laisse vraiment place à la magie de l'inattendu au Tibet mais j'ai quand même réussi à m’échapper à quelques reprises lors de la visite des temples et des monastères, pour que je puisse explorer plus précisément les alentours. Je fus quand même heureux de voir les autres membres du groupe partir petit à petit à la fin du périple tibétain car je me lassais doucement mais sûrement du manque de solitude et d'intimité. Aussi, la meilleur «perte» fut celle du Singapourien qui détruisit un peu la magie de la barrière de la langue quand il s'agissait de manger ou de se perdre dans la ville, sachant qu’il parlait couramment le chinois, même si il essayait juste d'aider. Le dernier jour sans lui fut le meilleur de tous, à juste essayer de trouver notre chemin à travers Lhassa et surtout en termes de nourriture, quand les petits restaurants locaux n'ont pas de menu en anglais et ainsi on ne sait pas ce qui va se retrouver dans notre assiette . Cependant, nous avions passé d’excellents moments tous ensemble, notamment grâce aux initiatives prises principalement par Brittany et moi même: Cela commença à Xigazê, quand nous décidâmes tous les deux de nous faire des coiffures tibétaines traditionnelles avec de longues tresses de couleur, qui étaient faites au marché local. Tout le monde décida finalement de faire la même chose et quand nous sommes rentrés à l'hôtel, notre guide nous a dit qu'il n'avait jamais vu une telle chose en 30 ans de carrière! Bref, cela ne s’arrêta pas là car nous organisâmes une journée maquillage le jour suivant ! D'autre part, cela fut quelque part un excellent moyen d'attirer l'attention dans les rues et du générer du Bonheur de partout, autour et en nous. Par conséquence, j'ai aussi eu l'occasion de prendre une multitude de photos avec des enfants et des gens de manière complètement aléatoire. Plus tard, les choses se sont goupillées comme par magie, quand nous nous sommes retrouvés le dernier soir avec Armand et Maurice sur le toit de l’hôtel avec ma guitare et de chatoyantes étoiles pour nous accompagner, sachant que les autres personnes du groupe avaient déjà quitté Lhassa. Aussi, Maurice se dirigeant également vers la Chine et Chengdu, nous décidâmes de parcourir ensemble les 3300 kilomètres et 47 heures d'affilée dans le train le jour suivant. Nous avons également rencontré Franz, un autrichien très aventureux de 44 ans qui venait de faire l'ascension du mont Everest, et nous avons ainsi constitué une belle équipe multiculturelle pour le long voyage à venir en Chine continentale...et nous avons passé la plupart de notre temps à se raconter des anecdotes de voyage incroyables. “Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.” – Miriam Beard English: I am now less than 24 hours away from finally departing to Tibet, after what will have been nearly one year spent in Nepal. Leaving on the summer solstice day is something truly meaningful and significant to me, since the dates of the trip were randomly set in advance by the travel agency. Over the last few weeks, my extended stay in Kathmandu was due to the fact of needing more peace and quiet to fully rest after my 2 treks amidst the Nepali Himalayas, as well as to properly organize my upcoming journey. As always, I will have very little money and no bank account to make it to Alaska this year, but we never know what mesmerizing magic that will come to me when I will start embracing the unexpectedness of the Road again. However, thanks to my future Couchsurfing hosts, my camping gear and hitch-hiking, it will mostly be about dealing with the administrative issues along the way, in financial terms. Of course I am going to miss Nepal, and more than keeping a few people in my heart, the things I am truly going to “miss” are part of the randomness related to the Hindu culture, which I will have experienced for one year and a half in both India and Nepal. First of all, there has been the ancestral “Namaste” salute along with all its significance: "I honor the place in you where Spirit lives I honor the place in you which is Of Love, of Truth, of Light, of Peace, When you are in that place in you, And I am in that place in me, Then we are One." Then, it is all about what one can see on the street on a daily basis, in these very situations where she/he might ask him/herself: “What the hell?”, even though it is no longer very surprising afterwards, such as: • The tin-box-style cabs in which you feel like the whole chassis is going to fall apart. • The local tuk-tuks or “microbuses” in which the driver and his assistant manage to fit 20 people where they are 8 or 9 seats at the most. • Cycling in the dusty streets and enduring the massive pot-holes everyday and everywhere. • The street cows walking and grazing randomly in the city, even though there are much fewer than in India. • People walking a goat instead of a dog. • People making random fires on the streets (especially in winter), and sometimes cooking as well • Eagles gliding and swooping over the city instead of seagulls (there are also crows and pigeons in Kathmandu). • A large number of Nepali people wearing “I love Nepal” T-shirts. • Stuffing myself with fresh mangoes and organic cheese (that is something I am truly going to miss though). • The magnificence of the temples, from the biggest and most renowned such as Swayanbur, Pashupatinath and Baudhanath, to the smallest and cutest ones that one can see everywhere on the tiny streets. • Pedestrians who cross the streets without ever looking at the cars coming. • Monkeys everywhere in the city and even sometimes stealing your stuff in the kitchen. This list is non-exhaustive. I have also got involved in a quite new and unexpected discipline; the poi (you know, the two balls attached to strings that are rotated to create fascinating figures). In fact, I had known the activity since 2002 and my first backpack trip in Thailand (I had already been into juggling during High School), I explored it much more when I was living in Australia (the biggest highlight being when I played the fire poi with my friends Ian and Tess alone on Cable Beach during New Year’s night 2007) but was then left on the backburner for a few years, until I bought some in Manali (India)…last year. However, even though I have tried at some point to remember some of the basics since then, I have never passionately got into it until…last week. I have practised about two hours a day for about a week in order to get some sun and fresh air in between long hours of writing, and I think that I have shown more progress in one week than in the seven years before. Also, what I truly appreciate with the poi is that the rotations are a form of sacred geometry through the motion of the whole body that marries the curves and loops of the balls. It is all about liberating the body and going with the flow of the spirals. Thanks to modern day’s technology, I have managed to download a consequent amount of tutorials from the Internet and I am looking forward to getting more practice amidst of the stunning landscapes I am going to explore on my way. I am now looking forward to being on the Road again, and whatever happens and wherever I end up next winter, I should remain on the move for at least 3 to 4 months. However, who knows if I will finally be staying somewhere during the cold Arctic winter or keep on travelling by minus 50 or 60 degrees Celsius. Any experience shall be absolutely stunning for what IS anyway. Thank you for your moral support, I will definitely need as much positive energy as possible to make it to the Far East and Alaska. Stay tuned! Francais: (Par avance, veuillez m’excuser pour les fautes d’accents et de cedilles mais je n’ai pas un clavier francais. De ce fait, le mieux que je puisse faire en termes de timing est d’utiliser Google Translate a certains points)
Je suis maintenant moins de 24 heures de finalement reprendre mon periple et partir au Tibet, après ce qui aura été près d'une annee passé au Népal. M’evader le jour du solstice d'été est quelque chose de vraiment significatif et important pour moi, étant donné que les dates du periple ont été fixées de façon aléatoire à l'avance par l'agence de Voyage. Au cours des dernières semaines, mon séjour prolongé à Katmandou était dû au fait d'avoir besoin de plus de paix et de calme pour se reposer pleinement après mes deux randonnées au milieu de l'Himalaya népalais, ainsi que pour organiser correctement mon prochain voyage. Comme toujours, je vais avoir très peu d'argent et pas de compte bancaire pour me rendre en Alaska cette année, mais on ne sait jamais quelle sera la magie envoûtante qui viendra à moi quand je serai a nouveau replonge dans l'Inattendu de la Route. Cependant, grâce à mes futurs hôtes Couchsurfing, mon matériel de camping et l'auto-stop, le seul reel probleme se passera au niveau des visas et des frontieres comme d’habitude. Bien sûr, le Népal va me manquer, et plus que de garder quelques personnes dans mon cœur, les choses qui vont vraiment me "manquer" font partie de l'aspect aléatoire lié à la culture hindoue, que j’ai eu la chance d’expérimenter pendant un an et demi en Inde et au Népal. Tout d'abord, il y a le salut ancestrale "Namaste" avec toute sa signification: I honor the place in you where Spirit lives I honor the place in you which is Of Love, of Truth, of Light, of Peace, When you are in that place in you, And I am in that place in me, Then we are One." Ensuite, il y a tout ce que l'on peut voir dans la rue au quotidien, dans ces situations où l’on se peut demander: «Pourquoi se passe-t-il cela?», même si cela n'est plus si surprenant par la suite: • Les taxis « boite de conserve » dans lesquels vous sentez que le châssis va s'écrouler. • Les tuk-tuks locaux ou «microbus» dans lequels le conducteur et son assistant arrivent rentrer 20 personnes là où il y a 8 ou 9 places tout au plus. • Faire du vélo dans les rues poussiéreuses et pleines de nids de poule enormes. • Les vaches dans les rues, même si il y en a beaucoup moins qu'en Inde. • Les personnes ayant une chèvre au bout de leur laisse au lieu d'un chien. • Les gens qui font du feu de manière aléatoire dans les rues (surtout en hiver), et parfois la cuisine aussi. • Les aigles planant au-dessus de la ville à la place de mouettes (mais il y a aussi des corbeaux et des pigeons à Katmandou). • Un grand nombre de népalais portant un T.shirt "J'aime le Népal ». • Me gaver de mangues fraîches et de fromage bio (c'est quelque chose qui va vraiment me manquer). • La magnificence des temples, des plus grands et renommés, tels que Swayanbur, Pashupatinath et Baudhanath, à ceux plus petits et plus charmants que l'on peut voir partout dans les petites rues. • Les piétons qui traversent les rues sans jamais regarder les voitures qui arrivent en face. • Les singes qui circulent partout dans la ville et même parfois qui volent votre nourriture dans la cuisine. Cette liste est non exhaustive bien entendu. J'ai aussi commencé à m’investir dans une discipline « nouvelle »; le poi (vous savez, les deux boules attachées à des cordes que l’on tourne pour créer des figures fascinantes). En fait, j'avais connu l'activité en 2002 et mon premier voyage sac à dos en Thaïlande (je jonglais déjà au lycée), et je l'ai explorée beaucoup plus quand je vivais en Australie (le point culminant étant quand j’ai fait du poi en feu avec mes amis Ian et Tess, seuls sur Cable Beach pendant la nuit du Nouvel An 2007), mais fut ensuite laissée en veilleuse pendant quelques années, jusqu'à ce que j’en acheta à Manali (Inde) ... l'année dernière. Cependant, même si j'ai essayé par moments de me rappeler certains principes de base depuis lors, je n'ai jamais eu de réelle occasion de pratiquer correctement jusqu’à ... la semaine dernière. J'ai pratiqué environ deux heures par jour depuis une semaine afin de prendre un peu de soleil et d'air frais entre de longues heures d’écriture, et je pense que j’ai fait plus de progrès en une semaine que pendant les sept années précédentes. Aussi, ce que j'apprécie vraiment avec le poi, c'est que les rotations créent une forme de géométrie sacrée de par le mouvement de l'ensemble du corps qui épouse les courbes et les boucles des balles. Il s'agit de libérer le corps et de se laisser aller avec le courant des spirales. Grace à la technologie moderne, j'ai réussi à télécharger une quantité conséquente de tutoriels sur Internet, et je suis impatient de plus pratiquer au milieu des paysages magnifiques que je vais bientôt explorer sur mon chemin. Je suis maintenant impatient d'être sur la route à nouveau, et quoi qu'il arrive et où je finisse l'hiver prochain, j’y resterai pendant au moins 3 à 4 mois. Cependant, qui sait si je vais rester quelque part pendant l'hiver arctique ou continuer à voyager par moins 50 ou 60 degrés Celsius. Toute expérience est absolument magnifique pour ce qu’elle EST de toute façon. Merci pour votre soutien moral, je vais certainement avoir besoin d'autant d'énergie positive que possible pour poursuivre mon périple et me rendre en Extrême-Orient et en Alaska. A bientôt! Over the last few days, when the very random Nepali power cuts schedule allowed me to do so, I scrolled through my Facebook news feed and was eagerly submerged by an Ocean of Love and Compassion, due to the new-year frenetic behaviours and new resolutions. Therefore, I realised that if people could somehow think and act this way all the time, we would be obviously living in a very different world. Moreover, I've always been fascinated about the global assumption that people have to wait for January 1st to make new resolutions. We are so alienated by our cherished Gregorian calendar that we don't seem to realise that we can (and actually should) make new resolutions anytime we feel like it. In my opinion, this approach is applicable to all the main events that we are taught and told to observe throughout the year, such as Valentine's day, birthday celebrations or Christmas. Why would we have to await a special day to celebrate someone or something, to share our love or to offer presents? In fact, we seem to set boundaries to our behaviour all the time, and quite paradoxically and inexplicably, we tend to emphasise these behavioural patterns when it comes to doing "good" things to others...or to ourselves. It somehow sounds like a masochistic approach because we forget that boundaries are conventions imposed by our direct and indirect environment, and that we can easily overcome them if we truly want to. Furthermore, we forget that we can make new resolutions every single day, as long as they are relevant to us, and not to our neighbour, because of the very uniqueness of each personality type (also set by our environment and by our past and present respective experiences). We could even go further into this analysis by saying that we should probably start making specific new resolutions every day, if we truly wish to improve ourselves as well as the world we're going to give to our Children. Resolutions can be fun, original and creative and don't have to be a burden. Actually, we should make new resolutions whenever we feel ready to assume them, and not before or after...or because surrounding people make new resolutions! Here is a list of 10 suggestions of resolutions that we can make to enhance our lives, in the short or longer term. There is no particular order among them apart from the fact that you should probably set your goals prior to doing anything else!. I guarantee you that you might be very positively surprised by their direct and indirect effects they’ll have on you! 1) Set realistic goals Setting realistic goals is a fundamental first step in order to improve our lives. Of course we all have dreams, but they need to be achievable at some stage. Some believe that dreams must remain dreams but I totally disagree with this statement. Then of course, dreams are quite often mistaken for goals, or vice-versa, but the terminology should be the same; setting goals that are reachable, not too high but still better too high than too low. Consequently, by prioritizing (another very important concept) and then achieving some of your goals (or “dreams”), you’ll enhance your self-confidence and move on and forward by setting some more goals…all the way towards the ones that you might have thought as unreachable at some point! However, setting “realistic” goals doesn’t mean they have to seem “rational” to your environment. Everything will be fine in the end as long as you listen to your Heart. If you feel ready for doing something, go for it regardless of what society or your fellow people think of it and of how they will judge you. It takes sometimes a tremendous effort to reach a goal but it is always well worth it as the journey is even more important than the destination. Don’t forget that, as Marx Twain said; when looking back in 20 years’ time, you will more regret the things you didn’t do than the ones you did! 2)Add a "Fun for Me" activity to your weekly schedule More than setting realistic goals, start something new that you’ve always wanted to do and you never got the “time” or opportunity to give it a go. It might be playing an instrument, painting, learning a new language, doing sports, yoga or meditation. Something that makes you feel good, and that balances and slows down your body and mind. We tend to accept the procrastination of these potential activities because we think we don’t have the proper time or we’re too tired after a long day at work. Well, if you have a look at your weekly timetable, you’ll see that you have plenty of free slots and “time wasters”. Regarding the latter, TV is definitely one of them (See resolution 7). There are many techniques and strategies that can help you save time for yourself without omitting to enjoy the moment of course (see resolution 10). 3)Start cooking and enjoy it In my opinion, the whole concept of cooking has been neglected for a long time and this is very much connected with the negative impact that the current societal and economic model has on us. We've put it in the same category as cleaning or doing the washing-up. Cooking is a fantastic approach to select and control what you eat. When you purchase your fruits and vegetables at the local market, you are less likely to eat pesticides and GMOs, and it is always a great pleasure to honour and consume fresh products coming directly from local and sustainable farms. We are oblivious to the humane values of the concept and then try to make it special every now and then, when we come to realise that it actually gathers people and allows us to have a good time with our friends or family...or even sometimes with complete “strangers”. Meanwhile, the good old freshly homemade food jars on the shelves or in the fridge have been replaced by frozen readymade items, in order to save as much time as we can, so that we can brainwash ourselves by watching TV or playing video games. In these modern days of collapsing economy and increasing smoke screen of pseudo-technological entertainment, we tend to scrupulously forget that eating is one of the things we do the most in our lives after sleeping. We seem to blindly ignore the fact that “what we eat is what we are” and to unwarily assume that working and therefore making more money is more important than what we do approximately 3 times a day all our life. I guess that travelling without money like I have done is one of the rare exceptions to the rule, and the other one is probably the monks and yogis who can feed from photons for years, but not everyone has yet reached this type of spiritual enlightenment. In a more rational and scientific analysis, it is assumed that what we eat is building our cells and therefore our body. Considering that it is our vehicle for this lifetime, I think that it is quite well worth showing a minimum of respect to it, by ingesting freshly made meals, using organic products, instead of industrial processed food, despite of the fact that it might take a bit more time and money. It should not be just an option but an irreplaceable priority, and working more hours in order to gain more purchasing power, because of some distorted economic conjuncture, is definitely not an excuse. We have to urge the need of getting back to our natural true selves in order to embrace the paradigm shift that we are currently experiencing and eating healthy is namely one of its key elements. 4)Explore the World “Exploring the world” has necessarily something to do with geographical aspects but it doesn’t mean travelling the world on such a broad scale. Nevertheless, if you can make it this way, go for it. The present concept is relative to the fact of being in touch and harmony with what we truly need, our very own essence, which is Nature and People. If you think about it, we always refer to our best moments in terms of places and people, but eventually it is all about the folks we meet on our Way. Meeting new people is a fundamental aspect of our well-being and we often tend to forget about it. Indeed, if you are at your dream place surrounding by assholes, you won’t be able to enjoy it that much, although the opposite concept can be very true. Furthermore, our society tends to induce “sedentarism”, whereas our soul is nomadic, and that’s something we have to deal with on a permanent basis. Nevertheless, meeting new people and cultures expand our open-mindedness and awareness towards to the world. So don’t fear the Unknown. Your mind is craving stability whereas your soul is striving for Freedom. If you do hear little voices in your head, it is because both “entities” are arguing all the time. Always listen to the one that seems the more “irrational” to the eyes of society. And don’t forget, if you travel far enough, you’ll meet Yourself. It doesn’t have to be far in geographical terms as the exploration process is usually more internal than external, or in other words, more inwards than outwards. 5)Question Everything Why? Simply because most of our behavioural and psychological patterns are based on our assumptions and Knowledge...or Ignorance. What if reincarnation was scientifically provable through quantum physics? What if the Darwinian Theory of Evolution was completely wrong? What if the whole Big-Bang Theory was completely wrong? What if the information written in our history books was irrelevant and erroneous, and if the Truth was hidden for us not to “wake up” to our real and infinite potential? Would we behave differently if we could assume all this as being True? Probably yes. Would the world thus be a better place filled with Love and Compassion? Probably yes too. Thinking and reading critically is something that we tend to forget. Yes, human beings are strange creatures often struck by amnesia. Most people think that “criticizing” is “wrong”, because when they do so, they usually have no background and relevant information with regards to the discussed topic. No, questioning conventional assumptions and beliefs is not “wrong”, as if it were, we would probably be still living in a pre-Copernican geocentric system, in which the Earth is flat as well as the centre of the Universe. In fact, we’ve been moving “forward” in terms of technological and knowledgeable advancements thanks to geniuses who challenged the established institutions and proved them Wrong throughout history. From primary school to University, we are most of the time taught and told WHAT to think and not HOW to think. In addition to that, we are being brainwashed to the point of assuming that even thinking critically is wrong. No, we do have to question everything but we should do it in a very open-minded way if we want to open new Doors of Perception. Be Artistic & Creative Being artistic and creative is a fundamental aspect of our inner peace and balance despite of the fact that most people tend to procrastinate or even eliminate it from their lives. Art is everywhere and can be considered as a Universal language, beyond our perception of time, beliefs and assumptions. There is an energitical resonance in our creativity. People and entire civilizations have been creative since time immemorial and this is no coincidence. For instance, the Ying and the Yang, in Chinese mythology, is the ultimate concept of female and male energy. In modern day’s neuroscience, it is proven that the left hemisphere of the brain represents our male energy (the rational and greedy mind), whereas the right hemisphere represents the female energy (creativity and spiritual awareness). However, people often confuse the energy frequency with the gender (or sex) of a human being. It has very little to compare. You can be a man with a lot of female energy or a woman with a lot of male energy. I believe that it is the female energy which is one of the key-elements we need to incorporate in our lives in order to heal the world, and that is including our creative side. So whether it is through music, drawing, photography, painting, cooking or writing, don’t hesitate to exhibit your arty side! Stop watching TV TV is a Time Void. It doesn’t mean that everything on TV is “bad” (even though 95% is, my opinion), but it does devour your time as well as a whole atmosphere around you without even noticing it. The media and most of the channels are owned by governments and corporations, therefore irrelevant if we want to obtain credible information. So if you want some relevant and objective information, go to the internet and take some time to do your own research (see resolution 5). What is more, the whole advertising system should be banned. Commercials are just infantile and degrading to what human beings truly are. Have you ever noticed how TV absorbs and kills the whole atmosphere of a place as soon as it is turned on, regardless of the context and of the rubbish that is broadcast on it? You don’t need a TV, unless you REALLY want to watch a film or documentary on a bigger screen…which leads us to the next resolution. Stop consuming Do you REALLY need the new IPhone 5 or is it just a new “toy” to impress your friends? Do you REALLY need a fancy car or is it because you want to show off your increasing societal status ? Our whole consumer society is based on a concept named “planned obsolescence”, which means the goods you constantly buy are designed to fail. We live in an era where modern day’s technology should be able to design things that last forever (even in terms of clothing). It just doesn’t. Because if it did so, it wouldn’t generate any profit, in an “economy” that permanently and exponentially needs to grow…and to collapse at some stage for it cannot grow anymore (see resolution 9 and resolution 5 again). The more you buy, the more you participate in this system. If you stop buying and consuming, the whole system will collapse sooner than later. Also, you will broadly contribute to the extinction of poverty, which is an avoidable but necessary concept in our current societal model. Since 50% of the worldwide population live with less than 2 dollars a day, and that one innocent child dies from hunger every single second, you should maybe think twice before buying new “toys” you don’t really need. For the bravest ones, you can even start cropping your vegetables and produce your own energy. Then, if you get to the point of sharing whatever you produce with your surroundings, you’ll be actually triggering the birth of a very interactive and fruitful local community! In the short term, at both an individual and collective level, this will help to shift towards a more rewarding and fair societal model for everyone. Stop worrying about money Most people work all their lives, 5 days a week at least, in order to make money, to save money, to consume money, to squander money, and so on. Indeed, we have to find a way to survive amongst the permanent horrors of this world. However, when you ask people whether they know how money is created and how it circulates, they go blank. By doing your own study (what I tend to call “necessary personal homework”), you will discover that 97% of the money supply of the planet doesn’t really exist and is created out of thin air. Therefore, by generating more loans and mortgages, you tend to encourage this obsolete economic model to rob you even more via the concept of interests. Moreover, the global debts cannot be repaid simply because money is a debt in itself, as soon as it comes out of the Federal Reserves. Due to this fact, the more money you inject into the system to compensate the debts, the more debts you will create, and so forth until you reach the ceiling and you have to go back down again…violently. I believe that if a majority of people were fully aware of this absurdity, there would be a revolution before tomorrow morning. What can we do at our humble individual level?
Enjoy the Moment In our sick Western society, we have a huge tendency to worry about time passing by. People often get stuck with their past and project themselves incessantly into the future.
As a result, by doing so, we forget to enjoy the only thing that truly exist, which is the Now. Of course, our past experiences forge our sense of “self” in the present but there is a difference between referring to them in order to enhance the present moment or to feel stuck with them. Also, there is a difference between emitting some possibilities or ideas about the future (see resolutions 1 & 2) and expecting too much of them, therefore leading us to disappointment. Whether we want it or not, our past is definitely ended and our future doesn’t exist, hence is pure speculation. Of course, if you work on a regular basis, you are more likely to go to work tomorrow or the day after, but this concept is not relevant in the long run. So start fully enjoying and accepting each moment for what it is and you’ll realise that you feel more satisfied about your life. People who feel miserable want to feel so, often to attract attention on them, and are “chronophages”, as they tend to feed on your time and energy. Get rid of them ASAP if you have any of these specimens around you. As the Buddha said; “Happiness occurs when what you think, say and do are in harmony.” Consequently, if you start thinking positively, it is very likely that what you do will incarnate positivity in your life as well! © David Mitchell, "Cloud Atlas" English: Writing on a regular basis when travelling the world is definitely something difficult to keep up with, and I have had quite a good instance of this throughout the last 3 months. Furthermore, as it is the case for almost everything in life, the more you wait to get started, the more you have things to say and share, so it is harder to organize your ideas and therefore to get started. Of course, the fact that my laptop as well as my WIFI connection have reached an advanced stage of agony in the meantime has not helped either, but this would just be a mere excuse in what has been a fascinating introspective process throughout the 4 months already spent in Kathmandu, and after the first 14 months and 14 countries crossed and explored on my long way round. This phenomenon might have been caused by diverse factors, including the fact that there are usually much more stories to tell when you are on the Road. This is quite obvious when you realise that one single day transiting such countries as Iran or India can be sometimes potentially as intense as a whole year of settling down somewhere. However, the cultural differences help to make an experience abroad more special and it would be an insult to the chaotic folklore of Kathmandu, which is literally a free show set on a daily basis, to stipulate that there is nothing to tell either. In fact, the main raison for my unusual extended written silence dwells probably in spiritual realms. When you are roving around, it is quite common to be caught into a Moment, both as a very spontaneous feeling and as a longer term concept, and to avoid writing becomes somehow necessary in order to enhance the experience. This can happen at either a conscious or subconscious level. Consciously, unless someone is on a daily routine of writing, describing mainly chronological events, it is not unusual to postpone what is felt to be verbalized to a later time, and to transfer, meanwhile, an overflowing creativity to something else. Indeed, there are plenty of things and activities that can be done when settling down, which cannot be done when travelling around for a longer time. One of them is definitely cooking, and I had hardly missed it so much in my life, before finally recovering the opportunity to enjoy and improve my skills again in Kathmandu. After the first 4 months and 11000km of hitting the road almost every single day, crossing my first 12 countries by hitch hiking and therefore being exhausted all the time, I had not often had the chance to use my skills. Even though I cooked a few times for my friends and Couchsurfing hosts on the way, mainly in Europe and Turkey, it was not something I could do on a regular basis. Then, there was a section of the Silk Road, by the peaceful Iranian shores of the Caspian Sea, through the Persian desert and six months in India during which it was almost considered as an offense to attempt to do anything or help in a kitchen as a guest. Furthermore, when you like both cooking and globetrotting, more than your very own kitchen in itself, the most thrilling luxury in which you might run into is an oven. And I feel very lucky to have one at the moment in my everyday life. Due to this fact, one of the main aspects of my creativity have been transferred into cooking over the past few weeks, and to the date, I do not know if we have eaten anything similar since Ana and I moved in Jade’s flat, already 3 months ago. It has also been a great opportunity to get back to baking cakes, which had not happened in years. Pears and Toblorone is probably my favourite. On the bigger picture, cooking is also a fantastic prospect in order to select and control what you eat. When you purchase your fruits and vegetables at the local market, you are less likely to eat pesticides and GMOs, and it is always a great pleasure to honour and consume fresh products coming directly from local and sustainable farms. In my opinion, the whole concept of cooking has been neglected over the last decade and this is very much connected with the negative impact that the current societal and economic model has on us. We obliviously neglect the humane values of the concept and then try to make it special every now and then, when we come to realise that it actually gathers people and allows us to have a good time with our friends or family...or even sometimes with complete “strangers”. Meanwhile, the good old freshly homemade food jars on the shelves or in the fridge have been replaced by frozen ready-made items, in order to save as much time as we can, so that we can brainwash ourselves by watching TV or playing video games. In these modern days of collapsing economy and increasing pseudo technological entertainment, people tend to scrupulously forget that eating is one of the things we do the most in our lives after sleeping. They seem to blindly ignore the fact that “what we eat is what we are” and to unwarily assume that working and therefore making money is more important than what we do approximately 3 times a day all our life, although I believe that this number is as wrongly taken for granted as the way we do it. I guess that travelling without money like I have done is one of the rare exceptions to the rule, and the other one is probably the monks and yogis who can feed from photons for years, but not everyone has yet reached this type of spiritual enlightenment. In a more rational and scientific analysis, it is assumed that what we eat is building our cells and therefore our body, and considering that it is our vehicle to make it through, at least for one lifetime, for whatever IS, I think that it is quite well worth showing a minimum of respect to it, by ingesting freshly made meals, using organic products, instead of industrial processed food, despite of the fact that it might take a bit more time and money. It should not be just an option but an irreplaceable priority, and working more hours in order to gain more purchasing power, because of some distorted economic conjuncture, is definitely not an excuse. We have to urge the need of getting back to our natural true selves in order to embrace the paradigm shift that we are experiencing and eating healthy is namely one of its key elements. For my part, my body told me that I needed to fully experience a vegetarian diet in order to better my comprehension of this spiritual process. I do like meat though, as long as it does not come to chain fast foods. However, when you start realising how meat is processed, it then becomes, once again, our own responsibility to decide what quality of fuel we want to put into our body. Furthermore, it is both an environmental and a physiological concern. When you know that one single kilo of “eatable” beef meat needs more than 10000 litres of water to be processed, it is quite fair to wonder whether the governments are kidding us while discussing the matter of dramatically increasing water scarcity over the last few years. In a more physiological approach, when considering the way the cattle are slaughtered, the level of toxins in the meat increases tremendously at the moment of death. At last, the fact that meat is “good” or “bad” for our body could be extended further but, in my opinion, one sure thing is that our society has turned the processing of meat into something which is completely inhumane and not sustainable for our planet. At a more subconscious level of the process of denying the need of writing, and as it is often the case for all creative activities, inspiration is not easily controllable and usually subject to very random fluctuations, depending on the frame of mind of the moment. Actually, it is, once again, all the about the Moment, in what is, to me, a quite perplex and paradoxical approach. The more aware one becomes, the more the need of living in the Now becomes omnipresent. On the other hand, writing grounds you to a limiting reminiscence of the past and to the inevitable possibilities of the future, which tends to drift you away from the Moment. Of course, as Eckhart Tolle stated in one of his books, “The Power of Now”, it is not necessarily a negative thing to think of the past, as long as it is done in an experiential perspective, and also of the future in terms of potentially infinite possibilities, instead of often deceitful fixed plans. However, for my part, I sometimes find it quite tricky and challenging to deal with writing when being in a deep inner process of spiritual awakening and change. This is due to the fact that some emotions are sometimes just impossible to put in words as long as they have not been observed and digested properly. And quite often, eventually, they do not even have to be verbalized. We do so because it is important for us to share some of our deep inner feelings and personal evolution with our people, in order not to lose chronological and emotional track of each other, but at the end of the day, it is most of the time not matching very much the true essence of what is happening in our inner selves. When I was travelling in New Zealand, 8 years ago, I wrote 300 pages in my journal during the first 8 months of my 2 year and a half journey, before suddenly and abruptly stopping writing until the end of the trip. At that very time, I was working as a fisherman and spent 2 consecutive months at sea, and although I did not truly understand why by then, I think that I just felt overwhelmed by the tremendous amount of emotions that were rushing through my body because of the once in a lifetime experience, which induced this radical change in my writing pattern. I just could not verbalise my feelings any longer and I no longer felt that it was a absolute necessity to do so. Meanwhile, I decided to start some sort of video diary...until my video camera got stolen a couple of months later. Then, I just kept on uploading the blog I was running at the time, which I considered as a fair compromise, since the recent social networks did not exist by then. Overall, my experience of the last 4 months in Kathmandu has been obviously very different from the first 10 months of hitchhiking, sleeping on trucks in Turkey or on water taxis in Dubai, or in remote villages in India. But all in all, it is not better or worse, it is just different and part of a completely new cycle of life that I accept as it IS. Of course my life is on the road and I am very much looking forward to getting back to the asphalt or dirt routes of the unknown, but I am still enjoying the moment, being very aware that whenever it happens, the final overland crossing of the Asian continent towards Alaska will be a very serious and dangerous mission to fulfill. Therefore, it cannot be a bad idea to take advantage of the situation and to have a more restful time beforehand. In the meantime, I enjoy doing different things, from the roof top of the small house overlooking the whole Nepali capital, in which I have been living for the last 3 months with Ana, my workmate and friend Jade, her boyfriend and also my friend Nimesh, the 2 cats Barry and Timmy and Gibro the dog. I do not get tired of gazing at the sun every morning, rising through the almost permanent dust and haze and at Venus at dusk, which has been lingering around for a few weeks due West, that overshadows the celestial dome with its magnificence. The last sun rays cast their awe-inspiring light on the summit of the Himalayan peaks surrounding the northern part of the city, covering them in a stunning orange outfit. Moreover, sky gazing is somehow very much related to the weather and fortunately, it has been quite amazingly suitable since the end of the monsoon in September. It has not rained for what now feels like an eternity and it is almost as you take for granted the fact that the sky will be blue on the following day…and the one after as well. In other analogous worlds, it is pretty much a completely opposite experience to the year spent in Amsterdam in 2011 and 2012. At the time, it was more about praying to see a ray of sun again after 3 consecutive weeks of grim grayness and rain. However, there is a similarity with Amsterdam since I cycle all the time to go to work. Actually, “cycling” is probably not the adequate description of the concept since the Kathmandu experience is much closer to mountain-biking, considering the size of the potholes on the roads, and the fact of being on dust or off-road most of the time. Ultimately, I definitely prefer the wind and rain of Amsterdam compared to the dust and to the noise and air pollution of the Nepali capital, even though getting back home at night after work often provides me with some of the most appealing sky features when cycling in pitch dark on the main streets of the city, because of the numerous power cuts that we and the locals face on a daily basis. Of course, apart from that, the activity to which I have devoted the most throughout the last 3 months is teaching English and a Study Skills core module the British College of the city. Since I somehow have to participate in the system for a few months in order to be able to shoulder my way out of Asia, it my own way to share knowledge and awareness with regards to literally any subjects. My students are usually very interested in my story, and the study skills that I teach at College are just so meant to be in relation to my personal evolution. I was even very surprised when I was given the opportunity to teach such skills in the first place but I did not hesitate to take my chance. But what is “study skills”? Well, at first, it sounds like another random and formal subject that students are told to learn without truly understanding the concept of it, but in fact, it is exactly the opposite. The study skills are a bunch of varied topics to actually teach the students “how” to learn effectively and to think critically, instead of “what” to learn and to think without taking for granted everything they are told or taught. It is a wonderful journey through the analysis of the perception and management of time as it is wrongly assumed in our society, through the redefinition of the concept of learning as well as through the key elements that are to be taken into consideration when doing our own research, among many other fascinating subjects, such as stress management or learning how to give and receive feedback. Overall, the study skills are a fantastic opportunity for me to pass on to my 140 students a substantial amount of how I have myself learnt “how” to think throughout my very own life experience until this very stage of my life. Finally, this new apprehension and comprehension of my time that is given in Kathmandu has been also triggered by my Reiki level 2 that I attended nearly 2 months ago. Since then, waves of fluctuating emotions have acted on me likewise the effect of the tide on boulders; an inevitable long-processing corrosion of the foundations of my personality. Since then, I have experienced an intense and longer period of self questioning that also prevented me quite substantially from putting my thoughts on paper. It has been a life-changing experience indeed. I had passed the level 1 four years ago when living in Nice and it had already been a wonderful inner voyage, along with the kinesiology sessions I had with a friend of mine at the time. For the first time of my life, I was able to associate and correlate my knowledge of the chakras and the energy meridians with a deep inner perception and understanding of them. It was quite a usual thing for me to feel emotionally overwhelmed after the sessions but always for a positive cause and outcome afterwards. In fact, until you reach a certain level of personal awareness, you have to pay your contribution of intensive emotional suffering for it. The concept of letting go of things to induce an inner balance is somehow quite easy to perceive but not always easy to conceive, hence to achieve. Some people need to get a violent traumatic experience in order to awaken it, such as having an incurable disease or even a near death experience but for my part, and I assume it is the same process for many others, it is developing and evolving on the long run. After the kinesiology sessions, I used to feel very down for a few days because it triggered a deep inner voyage and personal introspection that is well worth it, since it opens new doors of perceptions and understandings. People often tend to forget that all the answers to our existential questions lie already within us and that we are all interconnected electro-magnetically, therefore expanding our own emotional knowledge, which, directly and indirectly, enhances the perception and understanding that we have of others. Indeed, people are like mirrors to what we love or hate from ourselves and more comprehension of this very inner process leads necessarily towards more love and compassion towards our fellow beings. Regarding the recent Reiki sessions in Kathmandu, even though the emotional process of observation and acceptance is somewhat similar to the previous kinesiology sessions, there is still a substantial difference in terms of how it is triggered. As a matter of fact, in the present case, I am the one who induces it on myself whereas it had been done by other folks before. That is how I have become an “official” Reiki practitioner throughout the intense and varied experiences of the past few years that led me to this very stage of my Kathmandu life. It is believed that one has to deal with a constant observation and acceptance of the inner “noise” pollution that is incarnated by thoughts, without trying to fight them back, which would just reinforce them as a result. Consequently, writing is also part of this redundant energy-consuming process and this is definitely one of the main reasons for which I felt slightly stuck with it over the last few months. As I said before, one often has to observe and digest some feelings before being capable of turning them into words, if ever possible. In addition to the above, the more you let go of materialistic things, the more it seems to be more materialistic things to let go of, which are perceived to be not necessary for both our Happiness and Survival as a species, and this all the magic about experiencing a lifetime as a human being in the early 21st century. So much surrounding technology and access to life-changing sources of information as well as so much pain to select it carefully and critically in order to avoid drowning into it. After all, the more you try to dig up and stir up the consequent amount of information available, the more you realise how enormous and somewhat ridiculous is the lie we have been living in for centuries, and how irrelevant it is to even think one split-second of going back to it. No, my life is going to remain on the Road for a long time; for it takes a long time to comprehend the Road, therefore to comprehend thyself. French: Écrire régulièrement lorsque vous voyagez autour du monde est certainement un élément difficile à dompter, et j'en ai eu un assez bon exemple tout au long des 3 derniers mois. En outre, comme c'est le cas pour presque tout dans la vie, plus vous attendez pour commencer, plus vous avez des choses à dire et à partager, et il devient donc encore plus difficile d’organiser vos idées pour finalement déployer toute sa créativité sur papier blanc, qu’il soit froissable ou virtuel.
Bien sûr, le fait que mon ordinateur portable, ainsi que ma connexion WIFI, ont tous deux atteint un stade avancé d'agonie ne m'a surement pas aidé non plus, mais ce serait juste une médiocre excuse dans ce qui a été un processus d'introspection fascinant lors des 4 mois déjà passes sur Katmandou, et après 14 mois et 14 pays traversés et explorés sur mon long Chemin de l’Inconnu. Ce phénomène pourrait avoir été causé par divers facteurs, notamment par rapport au fait qu'il y ait généralement beaucoup plus d'histoires à raconter quand vous êtes sur la Route. C'est tout à fait évident quand vous vous rendez compte qu'un seul jour passé dans un pays tel que l'Iran ou l'Inde peut parfois être potentiellement aussi intense que toute une année à être installé quelque part. Cependant, les différences culturelles contribuent à rendre une expérience à l'étranger plus spéciale et ce serait une insulte au folklore chaotique de Katmandou, qui est littéralement un spectacle gratuit présenté au quotidien, de stipuler qu'il n'y a rien à dire non plus. En fait, la raison principale de mon silence écrit, prolongé de manière plutôt inhabituelle, habite probablement dans des royaumes plus spirituels. En effet, il est assez fréquent d'être pris dans le Moment lorsque vous voyagez, et le reste devient très vite dérisoire, à la fois en tant que sentiment très spontané et également en tant que concept à plus long terme. Eviter ou reporter l'écriture devient en quelque sorte nécessaire pour optimiser l'expérience. Cela peut se produire à un niveau conscient ou subconscient . Consciemment, à moins que quelqu'un ait une routine quotidienne d'écriture, décrivant des événements essentiellement chronologiques, il n'est pas rare de reporter ce qui est potentiellement verbalisable à une date ultérieure, et de transférer une créativité débordante à un moment ultérieur. En effet, lorsqu’on a la possibilité de s’installer et que l’on reste sur place pendant un petit moment, il existe une multitude de choses qui ne peuvent pas être faites lors de déplacements plus logs et périlleux. L'un d'elles est certainement la cuisine, et elle m’avait rarement autant manquée dans ma vie, avant de finalement retrouver la possibilité d’à nouveau en profiter et ainsi améliorer mes compétences sur Katmandou. Après les 4 premiers mois et 11000 km sur la Route, presque tous les jours, en traversant les 12 premiers pays en auto-stop et donc en étant épuisé de manière permanente, je n'avais pas souvent eu l'occasion d'utiliser mes compétences culinaires. Même si j'ai cuisiné quelques fois pour mes amis et hôtes Couchsurfing sur mon chemin, principalement en Europe et en Turquie, ça n’a pas toujours été quelque chose à laquelle je pouvais m’atteler sur une base régulière. Puis, par la suite, il y eut une section de la route de la soie, sur les reposantes rives iraniennes de la mer Caspienne, la traversée du désert de l’ancienne Perse, et six mois en Inde au cours desquels il fut considéré comme une offense d’essayer de faire qui que ce soit dans une cuisine en tant qu’invité. En outre, quand vous êtes à la fois passionné de cuisine et de globe-trotting, plus qu’avoir votre propre cuisine en soi, le « luxe » le plus attractif que vous pourriez acquérir est clairement un four. Et je me sens très chanceux d'en avoir un en ce moment. De ce fait, l'un des principaux aspects de ma créativité a été incorporé dans la cuisine au cours des dernières semaines, et à ce jour, je ne sais pas si nous avons mangé quelque chose de semblable depuis qu‘Ana et moi ont aménagé l'appartement de Jade, il y a déjà 3 mois. Ce fut également une excellente occasion de me remettre à la cuisson de gâteaux, ce qui n'était pas arrivé depuis des années; Poires et Toblorone est probablement mon préféré. D’un point de vu plus global, la cuisine possède également une perspective fantastique dans le but de sélectionner et contrôler ce que vous mangez. Lorsque vous achetez vos fruits et légumes au marché local, vous êtes moins susceptible de manger des pesticides et des OGM, et c'est toujours un grand plaisir d'honorer et de consommer des produits frais, venant directement de fermes locales et à développement durable. À mon avis, tout le concept de la cuisine a été négligé au cours de la dernière décennie et cela est, sans aucun doute, connecté à l'impact négatif que le modèle sociétal et économique actuel a sur nous. Nous négligeons inconsciemment les valeurs humaines du concept et puis, de temps en temps, essayons de le rendre spécial, quand nous arrivons à prendre conscience du fait qu'il rassemble les gens, et nous permet de passer un bon moment avec nos amis ou en famille... ou même parfois avec de parfaits "étrangers". Entre temps, les bons vieux pots d'aliments fraîchement préparés maison sur les étagères ou dans le réfrigérateur ont été remplacés par des éléments pré cuisinés et congelés, afin de sauver autant de temps que possible, et que nous puissions nous laver le cerveau en regardant la télévision ou jouer à des jeux vidéo. En ces temps modernes d’effondrement économique et d'augmentation de divertissement pseudo technologique, nous avons tendance à scrupuleusement oublier que manger est l'une des choses que nous faisons le plus dans nos vies après dormir. Nous semblons aveuglément occulter le fait que «ce que nous mangeons est ce que nous sommes», et imprudemment assumer qu’une « carrière », et donc gagner un maximum d'argent est plus important que ce que nous faisons environ 3 fois par jour toute notre vie. Je pense que voyager sans argent comme je le fait est l'une des rares exceptions à la règle, et une autre est probablement les moines et les yogis qui peuvent s’alimenter uniquement de photons pendant des années, mais tout le monde n'a pas encore atteint ce type d'illumination spirituelle. Dans une analyse plus rationnelle et scientifique, il est supposé que ce que nous mangeons définit la construction de nos nouvelles cellules et donc notre corps dans son ensemble, et considérant qu'il est notre « véhicule » au moins pour une durée de vie, je pense qu'il serait plutôt intéressant de lui montrer un minimum de respect, de par l'ingestion de repas fraîchement préparés, avec des produits organiques, au lieu d'aliments transformés à une échelle industrielle, malgré le fait que cela pourrait prendre un peu plus de temps et d'argent. Cela ne devrait pas être juste une option mais une priorité incontournable, et travailler plus d'heures afin de gagner plus de pouvoir d'achat, en raison d’une conjoncture économique détraquée, n'est certainement pas une excuse. Nous nous devons d’exhorter la nécessité de revenir à notre vraie nature afin d’enlacer le changement de paradigme que nous vivons et une saine alimentation est l'un des éléments clés. Pour ma part, mon corps m'a dit que je devais vivre pleinement un régime végétarien pour maximiser ma compréhension de ce processus spirituel et j’en ressens les effets positifs au quotidien. Pourtant, j’aime la viande en général, tant qu'il ne s’agit pas de chaînes de fast-food. Toutefois, lorsque vous commencez à réaliser combien la viande est transformée, il devient alors, une fois de plus, notre propre responsabilité de décider de la qualité du carburant que nous voulons mettre dans notre corps. En outre, il s’agit à la fois d’une préoccupation environnementale et physiologique. Quand vous savez que 15ooo litres d'eau ’un seul kilo de viande de bœuf "mangeable" a besoin de plus de 10000 litres d'eau avant de , il est tout à fait raisonnable de se demander si les gouvernements ne nous font pas une blague en discutant de la question de l'augmentation spectaculaire de la rareté de l'eau au cours des dernières années. Dans une approche plus physiologique, lorsque l'on considère la façon dont les bovins sont abattus, le niveau de toxines dans la viande augmente considérablement au moment de la mort et sont donc ingérées par notre corps. Enfin, le fait que la viande est «bonne» ou «mauvaise» pour notre corps pourrait être extrapolé de manière plus précise, mais à mon avis, une chose est sûre c'est que notre société a fait de l’industrie de la viande quelque chose de complètement inhumain et non viable pour notre planète. À un niveau plus subconscient du processus intérieur de renier ma nécessité d’écrire, et comme c'est souvent le cas pour toutes les activités créatives et artistiques, l'inspiration n'est pas quelque chose de facilement contrôlable, et souvent soumis à des fluctuations très aléatoires, en fonction de l'état d'esprit du moment. En fait, tout est, encore une fois, corrélé au Moment, dans ce qui est pour moi une approche complexe et paradoxale. Plus on devient conscient de certains aspects de la vie et plus la nécessité de vivre dans le moment présent devient fondamentale. D'autre part, l’écriture vous renvoie souvent à une réminiscence limitatrice du passé et aux possibilités spéculatrices de l'avenir, ce qui tend à éloigner du moment présent. Bien sûr, comme Eckhart Tolle le dit si bien dans l’un de ses livres, " The Power of Now ", ce n'est pas nécessairement une chose négative que de penser au passé, tant que cela est fait dans une perspective expérientielle, et aussi à l'avenir en termes de possibilités potentiellement infinies, à la place de plans fixes souvent trompeurs. Cependant, pour ma part, je trouve parfois assez délicat de verbaliser certaines émotions par écrit tout en étant aspiré par un profond processus interne d'éveil et de transformation spirituelle. Cela est dû au fait que certaines émotions sont parfois tout simplement impossible à exprimer à l’écrit tant qu'elles n'ont pas été observées et digérées de manière adéquate. Et bien souvent, en fait, elles n'ont même pas lieu d’être verbalisées tant le langage des mots est parfois préjudiciable et réducteur. Nous le faisons parce qu’il est certes important de partager certains de nos sentiments profonds d'évolution personnelle avec notre famille ou nos amis, afin de ne pas perdre trace chronologique et émotionnelle de l'autre, mais la plupart du temps, il ne correspond pas très bien à l'essence même de ce qui se passe dans notre « soi intérieur ». Quand je voyageais et travaillais en Nouvelle-Zélande, il y a déjà 8 ans de cela, j'ai écrit 300 pages dans mon journal de bord pendant les 8 premiers mois de mes 2 ans et demi de périple qui m’emmenèrent plus tard en Australie, avant de soudainement et brusquement arrêter l'écriture jusqu'à la fin du voyage. À ce moment précis, je travaillais en tant que pêcheur au chalut et passa deux mois consécutifs en haute mer, et bien que je n’ai pas vraiment compris pourquoi en ces temps pas si reculés, je pense que je me suis senti submergé par l'énorme quantité d'émotions qui se bousculaient dans mon corps. Je n'arrivais plus à verbaliser mes sentiments et je ne ressentais plus que c'était une nécessité absolue de le faire. Au même moment, j'ai décidé de débuter une sorte de journal vidéo... jusqu'à ce que ma caméra fut volée quelques mois plus tard. Par la suite, j'ai poursuivi la mise à jour du blog que j’avais à l'époque, ce que je considérais alors comme un bon compromis, car les réseaux sociaux qui ont explosés ces dernières années n'existaient pas. Dans l'ensemble, mon expérience des 4 mois passes à Katmandou a été jusque là évidemment très différente de celle des 10 premiers mois à faire du stop, à dormir dans des camions en Turquie ou sur des bateaux taxis à Dubaï, ou dans les villages reculés de l'Inde. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mieux ou pire, c'est juste différent et un tout nouveau cycle de ma vie que j’essaie d’accepter tel qu’il est. Bien sûr, ma vie du moment se situe principalement sur la Route et je suis très impatient de revenir à l'asphalte ou à la terre de l'Inconnu, tout en continuant à profiter de l'instant. Je suis tout à fait conscient que lorsque cela se mettra en place, la traversée finale du continent asiatique vers l'Alaska sera une mission très difficile et dangereuse à remplir. Par conséquent, ce ne peut pas être une mauvaise idée que de prendre avantage de la situation et de se reposer un peu à l'avance. Dans le même temps, j'aime faire des choses différentes en permanence, que ce soit sur le toit de la petite maison donnant vu sur l'ensemble de la capitale népalaise, où je vis depuis maintenant 3 mois avec Ana, ma collègue de travail et amie Jade, son petit ami Nimesh, les deux chats Barry et Timmy et Gibro, le chien. Je ne me lasse pas de regarder le lever de soleil tous les matins au travers de la poussière et de la brume presque permanente, et Vénus au crépuscule, qui a été une vue envoutante depuis quelques semaines en direction de l'Ouest, et qui éclipse la voûte céleste avec son incomparable magnificence. Les derniers rayons du soleil jettent leur lumière grandiose sur le sommet des montagnes reines de l'Himalaya entourant la partie nord de la ville, en les couvrant d'une resplendissante tunique orangée puis rougeâtre. En outre, l’observation du ciel est en quelque sorte très liée à la météo et fortuitement, elle a fut assez appropriée depuis la fin de la mousson en Septembre. Il n'a pas plu depuis ce qui semble maintenant être une éternité et il vous prenez presque pour acquis le fait que le ciel sera bleu le jour suivant...et celui d'après également. En d'autres termes plus ou moins analogues, ce que je vis à Katmandou est une expérience totalement opposée à l'année passée à Amsterdam entre 2011 et 2012. À l'époque, il s’agissait plus de prier pour voir à nouveau un rayon de soleil après trois semaines consécutives de grisaille sinistre et de crachin déprimant. Cependant, il existe une similitude avec Amsterdam sachant que j’étais tout le temps à vélo pour aller travailler. En fait, "faire du vélo" n'est probablement pas la description adéquate du concept tel qu’on pourrait l’imaginer dans un premier temps puisque l'expérience de Katmandou est beaucoup plus proche de VTT, compte tenu de la taille des nids de poule sur les routes, et le fait d'être sur et dans la poussière ou la boue en permanence. Au bout du compte, je préfère définitivement le vent et la pluie d'Amsterdam en comparaison à la poussière et à la pollution sonore et atmosphérique de la capitale népalaise. Néanmoins, rentrer à la maison le soir après les longues journées de travail me fournit souvent des émotions fortes grâce au ciel étoilé, en vélo dans la nuit noire des rues principales de la ville, à cause des nombreuses coupures de courant auxquelles les habitants et nous mêmes sont confrontés au quotidien. Bien entendu, en dehors de cela, l'activité principale à laquelle j'ai consacré le plus de temps au cours des 3 derniers mois est l’enseignement de l'anglais, ainsi qu’un module de base de techniques d'étude à l’université britannique de la ville. Comme je suis en quelque sorte obligé de participer au cirque sociétal, pendant quelques mois, afin d'être en mesure d’achever mon parcours de l'Asie, il s’agit là d’une excellente opportunité pour partager mon expérience et ma sensibilisation à l'égard de littéralement tous les sujets. Mes élèves sont généralement très intéressés à mon histoire, et les techniques d'étude que j'enseigne sont tellement en rapport avec mon évolution personnelle. J'ai même été très « surpris » dans un premier temps quand on m'a donné l'occasion d'enseigner ces compétences, mais je n'ai cependant pas hésité une seconde à saisir ma chance. Mais c’est quoi les "techniques d'étude"? Au début, cela pourrait juste ressembler à un autre sujet aléatoire et formel que les étudiants se doivent d'apprendre sans comprendre vraiment le concept de ce dernier, mais en fait, c'est exactement le contraire. Les techniques d'étude sont une myriade de sujets variés dans le but de réellement enseigner aux étudiants «comment» apprendre efficacement et penser de manière critique et objective, au lieu de «quoi» apprendre et penser sans prendre pour acquis tout ce qu'on leur dit ou enseigne. Il s’agit d’un merveilleux voyage à travers l'analyse de la perception et de la gestion du temps, car il a tendance à être utilisé à tort dans notre société. Le procédé s’effectue de par la redéfinition du concept d’apprentissage, ainsi qu’au niveau des principaux éléments qui doivent être pris en considération pour la réalisation de nos propres recherches, parmi beaucoup d'autres sujets passionnants, comme par exemple la gestion du stress. Dans l'ensemble, les techniques d'étude sont pour moi une opportunité fantastique de transmettre à mes 140 élèves une partie de mon expérience, par rapport à la façon dont j’ai personnellement appris à «comment» penser jusqu'à présent. Enfin, cette nouvelle appréhension et compréhension de mon temps imparti sur Katmandou fut également déclenchée par le niveau 2 de Reiki 2 que j'ai passé il y a près de deux mois. Depuis lors, des vagues d'émotions fluctuantes ont agi sur moi tel l'effet de la marée sur des rochers, un long processus d’une inévitable érosion des fondations de ma personnalité. Par conséquent, j'ai vécu une période assez intense de remise en question qui m'a également perturbé assez sensiblement au niveau de la mise sur papiers de mes idées. Ce fut réellement une expérience de vie transformatrice. J'avais passé le niveau 1 il y a quatre ans, quand j’habitais à Nice, et cela avait déjà été un merveilleux voyage intérieur, de manière corrélée avec les séances de kinésiologie que j’effectuais avec l’un de mes amis de l'époque. Pour la première fois de ma vie, je fus en mesure d'associer et de corréler ma connaissance des chakras et des méridiens d'énergie avec une perception et compréhension intérieure profonde. C'était une chose tout à fait normale pour moi de me sentir émotionnellement submergé après les séances, mais toujours pour une cause positive, ainsi que pour les conséquences qui s’en suivirent. En fait, jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de prise de conscience personnelle, vous devez payer votre cotisation de souffrance émotionnelle intense pour pourvoir y accéder. Le concept de « lâcher prise » des choses, dans le but d’induire un équilibre intérieur est en quelque sorte assez facile à percevoir, mais pas toujours facile à concevoir, donc à réaliser. Certaines personnes ont besoin de faire face à une expérience hautement traumatique ou violente afin de se « réveiller », comme par exemple en contractant une maladie incurable ou même en ayant une « near death experience ». Après les séances de kinésiologie, je me sentais parfois déprimé pendant quelques jours, car elles déclenchaient un voyage intérieur profond et une introspection personnelle qui en valait la peine, car elles m’ouvraient de nouvelles portes de perception et de compréhension. Nous avons souvent tendance à oublier que toutes les réponses à nos questions existentielles se trouvent déjà en nous, et que nous sommes tous interconnectés au niveau électro-magnétique. Ainsi, nous élargissons notre propre connaissance émotionnelle qui, directement et indirectement, améliore la perception et la compréhension que nous avons des autres. En effet, les gens sont comme des miroirs à ce que nous aimons ou détestons à propos de nous-mêmes, et plus de compréhension de ce processus mène nécessairement vers plus d'amour et de compassion envers nos semblables. En ce qui concerne les séances de Reiki sur Katmandou, même si le processus émotionnel d'observation et d'acceptation est quelque peu semblable aux séances de kinésiologie précédentes, il existe une différence substantielle au niveau de la façon dont il est déclenché. En fait, dans le cas présent, je suis celui qui l'induit sur moi-même, alors que cela fut provoqué par d'autres personnes auparavant. C'est ainsi que je suis « officiellement » devenu un praticien de Reiki au travers des expériences intenses et variées de ces dernières années qui m'ont amené à ce stade de ma vie à Katmandou. Nous pensons que nous devons faire face à une observation constante et à l'acceptation de la pollution « sonore » intérieure qui est incarné par certaines pensées, sans essayer de les combattre, ce qui ne ferait qu’uniquement les renforcer. Par conséquent, l'écriture fait également partie de ce processus qui consume une quantité incroyable d'énergie, et c'est certainement l'une des principales raisons pour laquelle je me sentais un peu « coincé » au cours des derniers mois. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons souvent à observer et à digérer certains sentiments avant d'être capable de les transformer en mots, si cela est possible tout du moins. En plus de ce qui précède, plus vous lâchez prise par rapport aux choses matérielles, plus il semble y avoir de choses matérielles à dessaisir, perçues comme n'étant pas nécessaires, tant au niveau de notre bonheur que de notre survie en tant qu'espèce, et il s’agit de toute la magie d’expérimenter une vie en tant qu'être humain au début du 21ème siècle. Nous sommes à la fois constamment cernés d’une technologie qui nous permet d’aisément accéder à des sources d'informations qui changent une vie, mais il faut également apprendre à les sélectionner avec soin et de manière critique et objective afin d'éviter de s’y noyer. Après tout, plus vous essayez de creuser et remuez dans la quantité conséquente d'information disponible, plus vous réalisez à quel point le mensonge nous vivons est énorme et quelque peu ridicule, et il est impossible de penser, même une fraction de seconde, de pouvoir y retourner un jour. Non, ma vie restera sur la route pour un long moment, car il faut beaucoup de temps pour la comprendre et l’apprivoiser cette Route, donc pour se comprendre soi même. English:The monsoon is over. Summer begins...again. Having lived my first full Asian monsoon , it is even more catching to appreciate the concept of « Indian » summer on site. After nearly three months of daily torrential rain, the deep blue of the Himalayas has replaced the almost permanent grey fluffy buttons due to the increased influence of the Indian Ocean . This moment is particularly significant . Due to latitudes that are closer to the equator, compared to Europe, the temperatures are more agreeable and could be compared to an early Mediterranean summer. Therefore, I will have lived four different types of summer since the beginning of 2013, with a mild and dry winter in southern Iran, Dubai and Delhi, the hot spring of Rajasthan and its 48 degrees daily, the monsoon in India and Nepal but where temperatures were maintained at around 27 degrees and finally the "Indian" summer which begins now, with temperatures that will not fall below 20 degrees during the day until the end of November. For this occasion, I had the opportunity to experience what was one of the most original and exciting weekends of my whole life . Last Friday, I was at the Institute, working quietly on my laptop and taking advantage of the internet connection between two classes, as is often the case these days. In fact , I still do not have a connection at home , which is the main reason for my lengths in terms of responding to the messages that are sent to me . Suddenly and unexpectedly, one of my colleagues, Miles, English, 30 years old, told me to join him, and a mutual friend, Christian, German, 40 years old, for a motorbike trip in the direction of Pokhara and of the Conservation Area of the mystical Annapurna. After 10 minutes of a rather inconsistent reflection, through a conversation with Miles in which I mentioned that I had never ridden a motorcycle before, I finally decided to participate in an adventure which would be both mechanical and humane. Basically, an English, a German and a French together does not look very glorious, but in the travel « reality », everything is possible. Sometimes, it is in some couples that characters and philosophies of life seem to be antagonist to each other, yet highly complementary, so why this theory would not be also relevant in the eclectic and unpredictable events that travel gives us, as minds are open enough toward the acceptance of the others as they are. I think this is also the case for our triangular relationship, which is not always the easiest concept to handle in terms of interconnections. Indeed, Miles, Chris and I have got different character traits, but we respect and appreciate each other because of the numwe have in common. The deal was as follows; Miles was to teach me how to ride a motorcycle on Friday afternoon and we would go to Pokhara on the Saturday morning before sunrise in order to avoid the bulk of the crazy traffic that haunts the dusty streets of Kathmandu in the early morning. Chris, meanwhile, had the possibility to head to Pokhara on the Friday afternoon, after Miles had taught him to ride his bike in one hour...two days before! I think this factor strongly influenced me positively in favour of my last minute participation to the adventurous weekend. We unanimously agreed on returning to Kathmandu on the Monday afternoon, after Miles and I had postponed our respective classes from the Monday morning to the Tuesday morning. At that moment, I did not know at all what to expect of the journey but I was already certain that the following would be rather loaded. Of course, I did not think about that at all when Miles and I were strolling from the institute to the garage of Thamel where I directly rented my bike. I was rather trying to digest the intensity of the moment. The Friday afternoon was also hectic because after teaching all morning since 7.30 am, it was still necessary that we rented a motorbike and that I learned how to ride, before returning to school in order to teach at 17.30! When I walked into the garage with Miles, it was truly difficult to calm down my brain and the millions of synaptic connections that were caused by the situation at that very point of my life and that was storming inside the very foundations of my thinking; I could visualise myself a decade ago, trying to explain around me why I already knew, paradoxically enough, that I loved the concept of freedom which stood behind the practice of motorcycling but I did not want to involve myself in it, or at least I did not feel ready to involve myself at that time, by fear of "too much" loving it ever after. I also knew that I loved life too much to take too many risks, especially those who do not forgive, and maybe I had already met too many people to whom life had shown that we should not excessively play around with it. I almost felt envious to meet strangers at 4800 meters above sea level in the Indian Himalayas, which were engaged in voyages such as the crossing of the Trans-Himalayan by motorbike in very difficult riding conditions but which surely provided them with the most beautiful emotions and thrills of a lifetime. Besides, during the unexpected stay in Delhi, after the first attempt of crossing the Nepal border, my friends David and Fabien seemed quite overwhelmed by their own experience of the trans-Himalayan from which they had returned in the very morning after 2 weeks of an incredible adventure which was quite difficult to appropriately verbalise. I somehow understood, knowing through my own experience that certain facts of life are so intense in an emotional point of view that they must be experienced personally to truly see and understand the essence of the actual concept. Of course I had been on many bikes before but only as a passenger. I had a scooter for 2 years when I was living in Nice, after returning from Australia. I've always cycled a lot, even in difficult conditions. I learned how to drive cars on some of the most dangerous roads in the world, including a crossing of Australia from east or west in a 4x4. But ultimately, I knew that that experience would be very different when finally riding the Pulsar 220 I had rent for 3 days. Eventually, I learned how to drive in 30 minutes on a vacant lot near the Thamel district, just to integrate the basics of gear shifting, braking correctly or almost getting there, and to get an idea of the speed/weight ratio of the machine. Then, we went back to the institute, and my first mission would be to cover the five miles between the school and Golfutar, the area where I live in the north of the city, through the rush hour and its blinding dust. It is also worth remembering that in Nepal, the traffic is reversed compared to France, as it is also the case in India and England...but also in New Zealand and Australia, countries in which I had driven in similar conditions for almost 2 years and a half and for more than 30000 km of extraordinary adventures of all kinds. Thus, this factor has not impressed me . Of course, I would have needed much more time of practice, if only to cover the 200km between Kathmandu and Pokhara, but the asphalt mountain Nepalese roads are not in the same conditions as their European counterparts. In addition, having been through some of these roads by bus, I knew that some sections are under construction with random potholes everywhere, which may be 30 inches deep and can potentially disintegrate the front suspension of a motorcycle in the event of an unwelcome driving mistake. This was to be taken into account for the tarmac portion, and with regards to the off the beaten path part, I did not even bother thinking about it at that time. Some people must think that what I have undertaken is pure madness and I can tell you that I myself am one of those people. However, learning how to ride a bike was something that would necessarily happen sooner or later, when I would be ready for it, so why not in Nepal, especially when the opportunity comes to you without forcing it. I was greatly touched by the power of this imminent future experience and I somehow knew, without being able to put it in words, that it was the « right » place and the « right » time for it...and especially the « right » people to share such a journey with. I also knew it would be an excellent opportunity to extricate myself from bubbly Kathmandu for a few days and to reconnect with Nature. Miles and I were to meet up on the Saturday at six o'clock in the morning in order to travel the 200km separating Pokhara from us, through the green Nepalese valleys, their lush jungles and rice paddies of the first slopes of the Himalayas . After five hours and a few breaks to enjoy the ubiquitous Nature, we reached Pokhara where Miles found Chris, while I deliberately delayed my arrival to surprise Chris, knowing that he had absolutely no idea that I would also join in for this crazy venture. It was a rather nice feeling to see Fewa lake and its peaceful surroundings again, which Anna and I had explored a few weeks before. After a 2 hour break and a well deserved lunch, we resumed our road trip toward new lands, the Annapurna range and its conservation area. Thus, we spent over 4 hours on our bikes in order to reach Baglung, a small town located by the outskirts of the park. In terms of distance, it was only 70km but the roads were of the same type as the smaller alpine roads and in the meantime, we often stopped to take pictures of the surrounding lush vegetation, local communities, and to shoot a lot of videos. Indeed , Miles has just started his business and created his own web page, and he wanted to make a video clip to use as a promotional tool. Consequently, we were all three both the actors and directors of the project, and I can not wait to see the results. Before reaching Baglung in the late afternoon, we found ourselves on a path which was the subject of a documentary on the most dangerous roads in the world. In my mind, the moment was sufficient to itself and I had already said goodbye to the linear concept of time and space, which condensed into a point of singularity: enjoying the very emotion of the moment to an infinite extreme. However, when arriving in Baglung, after the last rays of the sun had weakened, I could not help but think that 24 hours earlier, I had never ridden a motorcycle in my whole life. After a short but good night sleep, I felt very tired from the week and the trip of the previous day but I was feeding from the adrenaline that was intensely present in my body. I was longing to go back on the bike and to tame the Himalayan roads. Then, we left Baglung toward Beni and Tatopani in the Annapurna Conservation Area, as we also left the last patches of asphalt behind us and I quickly realised why I could not have a clue about what was waiting for me and the bike before leaving Kathmandu the day before. We had to handle a 100km round trip from Baglung to Tatopani but not any 100km. The journey happened to be a delicate combination of factors that I did not think a motorcycle could endure...especially when it is a craft mainly built for the asphalt. We probably spent more time in water than on land, and when we were on the mainland, it would be more appropriate to speak of trenches of mud and clay as slippery as ice, or heaps of rocks on which you feel like a giant washing machine that never stops. However, everything went perfectly well. Of course, we all fell a few times, but personally, apart from a slightly sprained wrist and a bruised knee, there is fortunately nothing severe to mention. I must admit that I did not have the adequate equipment for such an adventure, to the exception of hiking shoes, a rain jacket, gaiters and gloves. The trip could have had a completely different outcome when, on the way back to Baglung at dusk, Chris just missed running over a cobra and when the reptile last tried to attack Chris whose leg luckily stood 30 cm too far away from the aggressor. We were soaked almost all day, by because of constantly crossing rivers and mud puddles sometimes 80cm deep, but it was somehow a pleasant sensation since it was a very hot Himalayan day. Forty kilometres of trails that strongly reminded me of my double experience in local buses when crossing the Transhimalayan section between Manali and Leh. And ultimately, even if I had a visual and sensory experience of Indian Transhimalayan, I think that this section of road in the Annapurna is shorter but probably more intense. When we arrived in Baglung, late Sunday afternoon, it was already getting dark after 240km of trails in miserable condition that we had already been through the day before, which is almost half of the section of the Transhimalayan route between Manali and Leh, even if the altitude is not comparable and is also a major factor of difficulty. However, our day did not end there, because we had promised ourselves to reach Pokhara that evening to be able to cover the last 200km from Pokhara to Kathmandu the next day. So it was by night that we rode the last 70 kilometres toward Pokhara. Of course, it was not a 3-lane lit highway in a Western fashion but rather half a lane in the Nepali fashion, in complete darkness, on which a deer, a fox or a rock could pop out of the blue, right in front of our bikes, at any time. The obscurity did not have just a negative impact as it has allowed us to fully appreciate the incredible celestial dome of the Himalayas that I could finally see again for the first time since the 10-day trek in Ladakh already 3 months ago. Obviously, this only happened when we stopped for a break, especially when Miles ran out of gasoline and Chris and I were forced to turn around to supply him for the last 30 km of the day, which was fortunately the only known incident of the less appreciated night ride. When finally reaching our final destination of the day, after crashing out on our respective beds, our only goal was to find a place to eat, which is not an obvious thing to do at 10 pm in Pokhara, and heading back to the beds in order to rest a minimum before returning to Kathmandu the next day. I knew the owners of a small family restaurant that graciously opened its arms and to whom we enthusiastically open our arms in return. In the following morning, it was had to get up and we all started feeling a pronounced global stiffness. Therefore, we departed from Pokhara 2 hours late, and we filmed the last videos of the trip in Bandipur, a small town located up the hills above the main valley. The trip was truly enjoyable with a beautiful weather, which allowed me to appreciate even more my trajectory lines on the Nepalese asphalt. Everything went very well but at 4 o'clock in the afternoon, when we were just 30km out of Kathmandu, what had already been thought eventually happened; We were just too short in terms of timing, and after a final break and some clutch issues on one of the bikes, Miles and I decided to cancel our respective classes and to postpone them to the Tuesday. I think it was a wise decision, knowing we still had to make our way through the frenetic traffic of the periphery and of the city centre of Kathmandu, then to drop off the bikes at the garage before going to school. Indeed, it would have been a shame to rush the last curves of what had been such a great adventure so far, especially as I was very aware, through years of experience, that it is always in the final minutes of a risky journey, when one starts being exhausted and slowly loses focus subconsciously, that an injury can happen and ruin the whole thing. After a final frenzy when crossing the city and the narrow and busy pedestrian streets of Thamel, we reached with black face and clothes due to the mud and exhaust particles, but safe and sound. In total, it was almost 800 km riding in three days, including more than 300km on the muddy trails of the Annapurna range. The whole adventure was also a fantastic opportunity to take nearly 300 of some of the most beautiful photos I have ever taken so far, whether in terms of ever smiling local communities or of magnificent landscapes, and I invite you to discover them on my website. It was also the occasion to discover and explore the "real" Nepal, far from its excessively touristy areas. I do not want to scare anyone by saying that I can not wait to get back on a bike, which should happen next weekend, because I am myself very aware that addiction is waiting for me at the corner and it does not appeal me at all, like any other types of addictions actually. If we want things to remain exceptional, especially emotionally speaking, we should avoid falling into a routine and appreciate whatever comes next for what it is, without expecting too much! N.G. Français:La mousson est finie. L’été commence…ou recommence.
Ayant vécu ma première mousson complète en Asie, il est encore plus prenant de pouvoir apprécier la notion d’été « indien ». Après presque 3 mois de pluies torrentielles quotidiennes, le grand bleu de l’Himalaya a remplacé les boutons cotonneux presque permanents dus à l’influence accrue de l’océan indien. Ce moment est particulièrement appréciable. Due au latitudes qui se rapprochent de l’équateur, en comparaison à l’Europe, les températures restent plus qu’agréables et pourraient être comparées à un début d’été méditerranéen. Du coup, j’aurai vécu 4 types d’étés différents depuis le début de 2013; l’hiver doux et sec du sud de l’Iran, de Dubai et de Delhi, le printemps brûlant du Rajasthan et ses 48 degrés quotidiens, la mousson en Inde et au Népal mais avec des températures qui se sont maintenues aux alentours des 27 degrés et enfin l’été « indien » qui débute à présent, avec des températures qui ne descendront pas sous les 20 degrés en journée jusqu’à fin Novembre. Pour cette occasion, j’ai eu l’opportunité d’expérimenter ce fut l’un des weekends les plus originaux et excitants de toute ma vie. Vendredi dernier, j’étais à l’institut, travaillant tranquillement sur mon ordinateur et profitant de la connexion internet entre 2 classes, comme c’est souvent le cas ces derniers temps. En effet, je n’ai toujours pas de connexion à la maison, ce qui la raison principale de mes longueurs en termes de réponse aux messages qui me sont envoyés. De manière soudaine et inattendue, l’un de mes collègues de travail, Miles, anglais de 30 ans, me propose de le joindre, ainsi qu’un ami en commun, Christian, allemand de 40 ans, pour une virée en moto en direction de Pokhara et de la zone de conservation du massif du mystique Annapurna. Après 10 minutes de brève réflexion plutôt décousue, au travers d’une conversation, autant avec Miles que personnelle, qui ne l’était pas moins, dans laquelle je mentionnais notamment que je n’avais jamais conduit de moto de toute ma vie, j’étais décidé à participer à l’aventure, qui s’annonçait autant mécanique qu’humaine. Sur le papier, un anglais, un allemand et un français en vadrouille ensemble, ça ne s’annonce pas très glorieux, mais dans la réalité du voyage, tout est possible. Parfois, c’est dans certains couples que les caractères et philosophies de vie de chacun semblent opposés mais pourtant très complémentaires, alors pourquoi pas également dans l’éclectisme des rencontres que le voyage nous procure, tant que les esprits restent assez ouverts pour pouvoir accepter l’autre tel qu’il est. Je pense que c’est aussi le cas pour notre relation triangulaire, ce qui n’est pas toujours le concept le plus facile à aborder. En effet, Miles, Chris et moi avons surement des traits de caractères différents, mais nous nous respectons et apprécions beaucoup surtout par rapport aux valeurs que nous avons en commun. Le deal était le suivant; Miles m’apprendrait à conduire une moto le vendredi après midi et nous partirions vers Pokhara le samedi matin avant le lever du soleil, pour éviter le gros de la circulation déjantée qui hante les artères de Katmandou au petit matin. Chris, de son côté, avait décidé et surtout la possibilité de partir vers Pokhara dès le vendredi après midi, après que Miles lui ai appris à conduire sa moto en 1 heure…2 jours auparavant! Je pense que ce paramètre m’a fortement influencé positivement en faveur de ma participation de dernière minute à l’expédition du weekend. Nous étions unanimement d’accord pour rentrer sur Katmandu le lundi après midi, après que Miles et moi ayons repoussé nos classes respectives du lundi matin au mardi matin. A cet instant, je ne savais pas le moins du monde à quoi m’attendre au niveau du périple en moto, mais j’étais déjà certain que la semaine qui suivrait serait plutôt chargée. Bien entendu, je ne pensais pas du tout à cela quand Miles et moi sommes partis de l’institut, le vendredi après midi, en direction du garage du Thamel dans lequel je devais directement louer ma moto. J’essayais plutôt de digérer l’instant présent. Le vendredi après midi s’annonçait également très chargé, car après avoir enseigné toute la matinée depuis 7.30 du matin, il fallait encore que nous louions une moto et que j’apprenne à conduire, avant de retourner à l’école pour y enseigner à nouveau à 17.30! Lorsque je marchais avec Miles vers le garage, il me fut vraiment difficile d’apaiser mon cerveau et les millions de connections synaptiques que la situation a occasionné à ce moment précis de ma vie et qui ont pris d‘assaut les fondements mêmes de ma pensée; Je me revoyais il y a une dizaine d’années, en train d’essayer d’expliquer autour de moi pourquoi je savais, de manière assez paradoxale, que j’aimais le concept de liberté qui se situait derrière la pratique de la moto mais que je ne voulais pas m’y investir, ou en tout cas que je ne me sentais pas prêt de m’y investir à ce moment là, par peur de peut être « trop » l’aimer par la suite. Je savais aussi que j’aime trop la vie pour prendre trop de risques avec elle, surtout ceux qui ne pardonnent pas, et peut être que j’avais déjà rencontré trop de monde à qui la vie avait démontré qu’il ne faut pas trop non plus jouer avec elle. Lorsqu’on pilote une voiture, il n’est jamais agréable d’avoir un accident mais la plupart du temps, c’est la carrosserie qui est égratignée. En moto, la moindre erreur est c’est plutôt le bras ou la jambe. Je me sentais presque envieux de rencontrer des inconnus, à 4800 mètres d’altitude dans l’Himalaya indien, qui s’adonnaient à des périples tels que la traversée de la transhimalayenne en moto dans des conditions de conduite très difficiles mais qui leur fournissaient probablement parmi les plus belles émotions et les plus frissons de toute leur vie. Sans compter mon retour et séjour inopiné sur Delhi après la première tentative de la traversée de la frontière népalaise, pendant lequel mes amis David et Fabien semblaient subjugués par leur propre expérience de la transhimalayenne dont-ils revenaient à peine le matin même, après 2 semaines d’une aventure tellement incroyable qu’elle semblait difficile à verbaliser de manière appropriée. Ce que je comprenais tout à fait quelque part, sachant au travers de ma propre expérience que certains faits de vie sont tellement intenses d’un point de vue émotionnel qu’il faut « juste » les vivre soi même pour pouvoir réellement percevoir et comprendre l’essence même du concept en question. Bien sur que j’étais déjà monté sur de nombreuses motos auparavant mais uniquement en tant que passager. J’ai eu un scooter pendant 2 ans lorsque j’habitais à Nice, en rentrant d’Australie. J’ai toujours fait beaucoup de vélo, même dans des conditions difficiles. J’ai appris à conduire mes voitures sur certaines des routes les plus dangereuses du monde, avec notamment une traversée de l‘Australie d’est ou ouest en 4x4. Mais au bout du compte, je savais déjà que l’expérience qui m’attendait serait bien différente de tout cela, lorsque je serais enfin au guidon de la Pulsar 220 que je venais de louer pour les 3 jours à venir. Finalement, j’ai appris à conduire en 30 minutes sur un terrain vague situé à proximité du quartier de Thamel, l’histoire de savoir passer les vitesses, freiner correctement ou presque, et avoir une idée du ratio poids & vitesse de mon engin. Il fallait ensuite que nous retournions vers l’institut pour y enseigner, et ma première mission de taille serait de parcourir les cinq kilomètres séparant l’école de Golfutar, le quartier où je vis situé au nord de la ville, au travers de l’heure de pointe, de sa circulation frénétique et de sa poussière déconcertante et aveuglante. Il est aussi bon de rappeler qu’au Népal, la circulation est inversée comme c’est également le cas en Inde et en Angleterre…mais aussi en Nouvelle Zélande et en Australie, pays dans lesquels j’ai conduit dans des conditions similaires pendant près de 2 ans et demi et plus de 30000 km d’aventures extraordinaires de toutes sortes. Ce paramètre ne m’a donc guère impressionné. Bien sur que j’aurais eu besoin de beaucoup plus de temps d’apprentissage ne serait ce que pour parcourir les 200km séparant Katmandou de Pokhara, certes sur bitume mais les routes de montagne népalaises ne sont pas dans le même état que leurs homologues européennes. De plus, pour avoir parcouru certaines de ses routes en bus, je sais que certaines sections sont en travaux avec des trous situés de manière aléatoire, qui peuvent faire 30 cm de profondeur et potentiellement désintégrer la suspension avant d’une moto en cas d’erreur de pilotage mal venue. Ceci était à prendre en compte pour la partie route et en ce concernait la partie hors sentiers battus, je ne voulais même pas y penser à ce moment là. Certaines personnes doivent penser que ce que j’ai entrepris est de la folie pure et je peux vous avouer que je fais moi-même partie de ces personnes. Cependant, apprendre à faire de la moto était nécessairement quelque chose qui allait arriver un jour ou l’autre, quand je serais prêt, alors pourquoi pas au Népal, surtout quand l’occasion se présente à vous sans pour autant la forcer. J’étais fortement touché par la puissance du potentiel de l’expérience à venir mais je savais, sans pour autant pouvoir l’expliquer par les mots, que c’était le bon endroit, le bon moment…et surtout les bonnes personnes pour partager un tel périple. Je savais également que ce serait une excellente opportunité de m’extirper pendant quelques jours de la frénésie de Katmandou et de me reconnecter avec la nature. Nous avions rendez vous le samedi à six heures du matin, avec Miles, pour parcourir les 200km nous séparant de Pokhara, au travers des vallées népalaises, de leurs jungles et rizières verdoyantes des premières pentes de l‘Himalaya. Après cinq heures de route et quelques pauses pour profiter de la nature omniprésente, nous arrivions sur Pokhara où Miles retrouvait Chris, pendant que je retardais délibérément mon arrivée pour lui faire la surprise, sachant qu’il n’avait absolument aucune idée que je le rejoindrai également pour cette folle aventure. Ce fut un sentiment plutôt agréable de retrouver le lac Fewa et ses environs paisibles, que nous avions arborés avec Ana quelques semaines auparavant. Après 2 heures de pause et un bon repas bien mérités, nous reprenions le route vers de nouvelles contrées, et surtout des routes aux conditions précaires, en direction du massif de l’Annapurna et de sa zone de conservation. Ainsi, nous avons passé plus de 4 heures sur nos motos pour rejoindre Baglung, petite bourgade située en périphérie du parc naturel. En termes de distance, il ne s’agissait que de 70km mais les routes étaient du même acabit que les plus petites des routes alpines et entre temps, nous nous sommes souvent arrêtés pour prendre des photos de la végétation luxuriante environnante, des communautés locales, et pour filmer un grand nombre de clichés vidéos. En effet, Miles vient de démarrer son business et créer sa page internet, et il voulait réaliser une vidéo pour utiliser comme outil de promotion. Ainsi, nous étions tous les 3 à la fois les acteurs et réalisateurs du projet, dont j’ai vraiment hâte de voir les résultats. Avant d’atteindre Baglung, en fin d’après midi, nous nous sommes retrouvés sur une partie de sentier qui fut l’objet d’un documentaire présentant les routes les plus dangereuses du monde. Dans ma tête, l’instant se suffisait à lui-même et j’avais dit adieu, depuis un long moment de conduite, au concept linéaire du temps et de l’espace, qui se condensait en un point de singularité: vivre l’émotion du moment à son extrême. Cependant, en arrivant sur Baglung, après que les derniers rayons de l’astre roi ne se soient affaiblis, je ne pouvais m’empêcher de penser que 24 heures plus tôt, je n’avais jamais conduit de moto de toute ma vie. Après une courte mais bonne nuit de sommeil, je me sentais très fatigué de la semaine et du trip de la veille mais je me nourrissais de l’adrénaline intensément présente dans mon organisme et me languissais déjà de retourner sur la moto et les routes de l’Himalaya. A partir du moment où nous avons quitté Baglung en direction de Beni et Tatopani, dans l’Annapurna, nous avons également laissé derrière nous les dernières parcelles de bitume et j’ai promptement compris que je ne pouvais en effet pas avoir la moindre idée de ce qui allait m’attendre, ainsi que la moto, avant de partir de Katmandu la veille. Nous n’avions de 100km aller retour de Baglung à Tatopani mais pas n’importe quels 100km. Le périple fut une délicate combinaison de paramètres que je ne pensais pas qu’une moto soit capable d’endurer…surtout quand il s’agit d’un engin plutôt taillé pour l’asphalte. Nous avons probablement passé plus de temps dans l’eau que sur la terre ferme, et quand il s’agissait de terre ferme, il serait plus adéquate de parler de rigoles de boue et d’argile aussi glissantes que de la glace ou de tas de rochers sur laquelle vous avez l’impression d’être une machine à laver géante qui ne s’arrête jamais. Pourtant, que ce soit pour Chris ou pour moi, tout s’est parfaitement bien passé. Bien sur, nous sommes tous tombés quelques fois, mais personnellement, à l’exception d’une légère entorse au poignet et d’un gros bleu au genou, il n’y eu rien de très alarmant à retenir. Il faut dire que nous n’avions pas non plus d’équipement adéquate pour une telle aventure, à l’exception de chaussures de marche, d’un Kway, de guêtres et de gant d’escalade, en ce qui me concerne. La virée aurait pu aussi prendre une autre tournure complètement différente quand sur le retour vers Baglung, au crépuscule, Chris a manqué de peu de rouler sur un cobra et quand se dernier a tenté d’attaquer Chris dont la jambe se situait heureusement 30 cm trop loin de l’agresseur. Nous sommes restés trempés jusqu’aux os presque toute la journée, à force de traverser des rivières et flaques de boue allant jusqu’à 80cm de profondeur par endroit, mais cela fut une agréable sensation qui compensait avec les chaleurs du casque dues à un soleil bien généreux. Les 40 km de sentiers m’ont fortement rappelé ma double expérience en bus local de la traversée de la Transhimalayenne entre Manali et Leh. Et au bout du compte, même si je n’ai eu qu’une expérience visuelle et sensorielle de la Transhimalayenne indienne, je pense que cette section de route de l’Annapurna est probablement plus courte mais plus intense. Quand nous sommes arrivés sur Baglung, le dimanche en fin d’après midi, il faisait presque nuit et ce n’était pas moins de 240km de sentiers en misérable condition que nous avions visités depuis la veille, soit près de la moitié de la section de Transhimalayenne séparant Manali de Leh, même si l’altitude n’est pas comparable et est également un paramètre de difficulté important. Pourtant, notre journée ne s’arrêtait pas là, car nous nous étions promis de rejoindre Pokhara le soir même pour être certains de couvrir les 200km nous séparant de Katmandu le lendemain. Ce fut donc de nuit que nous avons parcouru les 70 derniers kilomètres en direction de Pokhara. Bien entendu, ce ne fut pas sur une 3 voies éclairée à la mode occidentale mais plutôt une demie voie à la mode népalaise, dans le noir le plus complet, sur laquelle un cerf, un renard ou un rocher peuvent surgir à tout moment de l’obscurité. Cette dernière n’eut pas que des impacts négatifs sur notre conduite puisque cela nous a permis de pleinement apprécié l’incroyable voute céleste de l’Himalaya, que je pouvais admirer à nouveau pour la première fois depuis le trek de 10 jours dans le Ladakh, il y a déjà 3 mois. Evidemment, ceci n’arriva uniquement quand nous nous arrêtions pour une petite pause, notamment quand Miles fut à court d’essence et Chris et moi furent obligés de faire demi tour pour siphonner nos réservoirs et ainsi l’approvisionner pour les derniers 30km de la journée, ce qui fut heureusement le seul incident notoire de la « spéciale » en nocturne. Après nous être écroulés sur nos lits respectifs en arrivant sur Pokhara, notre seul et unique objectif fut de trouver un endroit pour manger, chose peu évidente à 10 heures du soir, et de retrouver nos lits, pour récupérer un minimum avant de rentrer sur Katmandu le lendemain. Je connaissais les propriétaires d’un petit restaurant familiale qui nous a gentiment ouvert ses bras et envers lequel nous avons enthousiastiquement ouvert nos bras en retour. Au petit matin, le réveil fut plutôt difficile et nous commencions tous à ressentir des courbatures assez prononcées. De ce fait, nous sommes partie de Pokhara avec 2 heures de retard, et nous devions filmer les dernières vidéos du périple à Bandipur, petite bourgade située dans les hauteurs de la vallée au 2 tiers du parcours. Cependant, le trajet fut vraiment agréable avec un grand beau temps, ce qui me permis d’autant plus apprécier ma prise de trajectoire sur l’asphalte népalais. Tout se déroula parfaitement bien, ou en tout cas de ce qui est « racontable » publiquement, mais à 4 heures de l’après midi, alors que nous étions à peine à 30km de Katmandu, ce qui était déjà pressenti arriva; Nous étions beaucoup trop justes en termes de timing et après un dernier break et quelques soucis d’embrayage sur l’une des motos, Miles et moi décidâmes finalement d’annuler nos classes respectives et de les repousser au lendemain. Je pense que ce fut une sage décision, sachant qu’il fallait encore nous frayer un chemin au travers de la circulation de la périphérie et du centre ville de Katmandu, puis déposer les motos au garage avant de nous rendre à l’école. En effet, il aurait également été dommage de bâcler les derniers virages d’une si belle aventure jusque là, d’autant plus que je savais par expérience que c’est toujours dans les dernières minutes d’un périple à risque, lorsque l’on commence à être exténué et tout doucement subconsciemment se relâcher, qu’une blessure peut arriver et ruiner l’ensemble de la dynamique. Après une dernière frénésie lors de la traversée de la ville et des rues passantes étroites de Thamel, nous sommes arrivés le visage et les vêtements complètement noirs de boue et de particules d’échappement, mais bel et bien sains et saufs. Au total, ce ne sont pas moins de 800 km que nous avons parcourus en 3 jours, dont plus de 300km sur les sentiers cabossés et boueux du massif de l’Annapurna. L’ensemble de l’aventure fut aussi une fantastique opportunité de prendre près de 300 photos parmi les plus belles que j’ai pu prendre jusqu’à présent pendant mon long voyage, que ce soit en termes de communautés locales souriantes ou de paysages magnifiques, et que je vous invite à découvrir sur mon site internet. Ce fut aussi l’occasion de découvrir et explorer le « vrai » Népal, loin de ses sentiers battus et zones touristiques à outrance. Je ne voudrais surtout pas effrayer certaines personnes en disant que j’ai hâte de remonter sur une moto, ce qui devrait arriver le weekend prochain, car je suis moi-même conscient du fait que l’addiction m’attend au tournant et que cela ne m’intéresse aucunement. Pour que quelque chose reste exceptionnel, surtout émotionnellement parlant, autant éviter de tomber dans une routine et en garder un peu sous le pied pour la suite! N.G. English:Already four weeks spent in Kathmandu. Basically, I was supposed to stay in the Nepalese capital for a few days in order to solve the problem of the Chinese work visa, but things have settled very differently again. I suppose that plenty of people think I’m already teaching English in China but it didn’t turn out this way finally. Let's recap a little ... Approximately a month ago, I decided to stay in Asia in order to teach English from September onwards. Indeed, I did not have the money to continue my journey and although it may seem paradoxical in the context of an overland world tour without money, a little financial support is fundamental to obtain the necessary visas and to cross most land borders. My journey is solely based on lifestyle choices, the choices of the heart, but even though I've repeatedly proven that anything is possible, I remain somehow limited in my progress by the stupid constraints imposed by the governments. It's not as if I could fly to Mexico next week if I just wanted to, the fact of starting travelling by land around the world without money is a real challenge as well as finally getting the opportunity to leave Asia and resume my journey to the Americas, as soon as possible. I have to react to the myriad of factors in presence and to adapt... permanently. Of course, the solutions always come to you by themselves without really looking for them, from the moment you let go of events, taking them as a unique experience and without a fixation on the future that only exists in our mind which is tortured by the fear of the unknown. Living in the moment is the key to our spiritual freedom, even if our society strongly tends to condition us to the contrary. I have also been through that. Thus, being determined to combine « business » with pleasure, I thought that teaching English in a foreign country on my way, thanks to my graduation from Cambridge, would indeed be a very good option. It was also crystal clear that I had to find opportunities also in terms of geography in order to resume my journey when the time comes. However, I projected myself a bit too far when I was thinking I would pick one of two teaching positions for which I was hired at the two Universities in the North of China... Indeed, I’m still in Kathmandu, Nepal, as I write these few lines. The first days of Kathmandu were entirely dedicated to visiting the various embassies. When I write "various embassies," it is because I could have limited myself to the Chinese Embassy but there was nevertheless something that bothered me in having got this teaching job in China and in just flying out to get there. The magic of my journey lies mainly in the principle of travelling by land and flying has no proper meaning to me in terms of seeing the world the way I truly want. Travelling overland is just brilliant when it comes to understanding how the cultures and the smiles and glances evolve along with Geography and climates…along with the Road. So, Ana and I have thought about several options; The first one was to go through Tibet, and taking into account how greatly I feel connected me to Tibetan Buddhism, this was just a priority! However, it turns out that the vampires of local tourism, aided by the Chinese and Nepalese governments, have created such a monopoly that it is now required to hire a guide and to book the trip through travel agencies, and of course it costs a fortune. Do not forget that even if everyone does not think that way, thanks goodness, the « white » traveller or tourist are both put in the same bag, and the two are synonymous with « easy money ». Of course, many travellers like me are paying the consequences of all this, but I have not said my last word. In fact, I still intend to go to Tibet before leaving Asia, when the time is right. The second option which could have been really exciting was to go through India and Myanmar, before entering China. It was very plausible in terms of budget but the main problem was the time management. Indeed, the land borders are poorly attended and it is out of the question that I undertake such a journey by asking myself if I really have the time to do it before starting working in early September. In addition, visiting various embassies also confirms that it would be a very long and complicated process to obtain all the necessary permits and visas. However, we have long considered this option before something incredible happened at the most unexpected time, as is often the case. Three weeks ago, when Ana and I realised that we were completely out of money and that we no longer had the budget to head to China at all, I made a more than interesting encounter that radically changed the course of things. I met Suresh, a 27 year old Nepalese lad in the streets of Thamel, Kathmandu, after having befriended and sipping a tea together, he mentioned that we was able to get in touch with an English teaching institute here. I had already thought about the option of working in Nepal before arriving on site since the entire trip was triggered by the sudden opportunity to volunteer in this country that had always felt attracted in. However, information on the internet is very limited and it is for this reason that I had taken steps to teach in China. After all, I thought why not working some time in Kathmandu waiting to get the Chinese visa. Indeed, it would allow me to delve back into teaching before the start of the academic year and anyway, there would potentially be another 3 or 4 weeks of waiting before finally getting the visa. Anyway, we were completely out of money. I had to adapt and find a decent solution to be able to eat and sleep somewhere. I met Suresh on a Saturday and on the following Monday, I had an interview with the two course directors of the institute, Susan and Jade, two lovely English ladies. Since I did not want to take the risk to buy clothes only for the appointment, knowing that I had no guarantee of getting the job, I especially took the risk to go there in my torn jeans and my flip flops, which actually were the most decent clothes I had to wear. In fact, as I just had nothing "decent" to put on with regards to the top, I borrowed a shirt from a Nepalese who was workingat the hostel where we were staying. Ten minutes later, I was telling Susan and Jade about the "truth" of the whole story and I got the job! I started working two days later as an English teacher in one of the most renowned institutes of the city, which is actually the former British Council. I got started with 12 hours per week on two different groups of level and the students are all Nepali adults and university students aged from 18 to 47 years old, and are all lovely folks. Three days later, Susan and Jade were already delighted with my work and offered me to stay there as long as I wished. It was also an honour knowing that the institute only hires native speakers to teach there . I started enjoying the atmosphere of the place a lot with regards to the students, staff or to other teachers. People are both professional and "alternative", who do their work without being patronised or with an oversized ego. So, I strongly considered the option of staying in Kathmandu, and after having a discussion with Ana, I decided to abgoing to China! My opinion about Kathmandu is quite paradoxical; I'm not very much of a urban person in general, and even if I can cope with living in a city, I need a permanent contact with Nature, whether it’s the sea, the mountains or the stars. Kathmandu is a relatively big city in terms of European standards. The area of Thamel, where we stayed for almost a month, is a bit too touristy for my taste, but as it is also the case for some major Indian cities, the mood changes and becomes much more authentic as soon as you get lost in the narrow side streets. Of course, the city is relatively polluted as many places in Asia and dust is the queen of the surroundings. I think this is one of the dustiest places in the world that I have visited so far and it is difficult to move around without a dust mask, something that the locals are also fond of and part of their daily lives. Also, merchants constantly pour water in front of their stores to prevent dust from rising at passing cars! On the other hand, there is a "hippie alternative" atmosphere that I like a lot. The architecture is lovely and the streets are filled with a multitude of colours and flavours, clothing, incense scents, local food, traditional music, that takes you literally to the antipodes of your mind as soon as you stroll through the streets of the city. Furthermore, the choice of Nepal was also much more consistent and coherent geographically speaking in regard of the continuation of my eastward journey. This would allow me, when would come the time, to be able to enjoy the country and some trekking to the Everest or Annapurna, and to have the opportunity to finally go through Tibet. It would also allow me to get back into the practice of Reiki and massage when settling down for some time. The place is more than favourable to that with countless traditional medicines to explore. Overall, what fascinates me the most is how the universe tends more and more to make me react and adapt in terms of the present moment. I had indeed seen way too far with the China option and although it is important to identify opportunities, one should not be confined to only one idea, should keep an open mind and be flexible to the "endless possibilities that exist at every moment and that can present itself to us at random. Thereafter, it once again belongs to react to this stimulus the way we choose and hence to make the final decision. If we want to break the cycle of duality, of pleasure and pain inflicted by the conditioning of our mind, we must learn to be open to any opportunity in life and to take each moment as a unique experience for what it is, without a positive or negative polarity. Consequently, we learn to be our natural selves and not what we were dictated to be since we entered kindergarten. We learn to make choices based on what we actually like and not on what we were driven to love. As I mentioned before, I think the only collective reality that exists is unconditional love and for the rest, there is no materialistic reality. It is up to each of us to dig up the answers that are already deep within us and what we represent individually without worrying about what might our direct environment think or judge, as is too often the case. So be it…Kathmandu and not China, until I'm "ready" to take another step, or rather say until it comes to me. Meanwhile, Jade offered me to stay at her place with Ana for free and we started a « ménage à trois » this weekend, for an indefinite period of time. This is a really weird but great feeling to have his own room in an apartment in whose Fengshui is very nice, which hadn’t happened to me since I left France. It is just as weird to live in a green and peaceful neighbourhood in a big city. We live on the northern hills of Kathmandu, with a magnificent view over the whole valley, both nearby the "chaos" of the city and the tranquillity of the mountains and surrounding jungle. Moreover, the monsoon is almost over and the daily storms will soon be replaced by the endless blue sky of the Himalayas. It is in these moments we realise we don’t miss anything that is material as soon as you leave it behind! I also got a bike for free to go to the institute everyday and diligently took over the kitchen last weekend, as cooking is one of the few things I miss when I'm on the Road. Beautiful moments in perspective...beautiful moments already on the go! N.G. Français:Déjà 4 semaines passées sur Katmandu.
A la base, j’étais supposé transiter dans la capitale népalaise pour quelques jours, dans le but de régler le problème du visa chinois mais les choses se sont encore une fois décantées très différemment. J’imagine que beaucoup de gens pensent que je suis déjà en Chine pour y enseigner l’anglais mais ce n’est pas du tout le cas. Récapitulons un peu… Il y a environ un mois de cela, j’ai pris la décision de rester en Asie pour y enseigner l’anglais à partir de Septembre. Je n’ai plus d’argent pour poursuivre mon périple et même si cela peut paraitre paradoxal dans le cadre d’un tour du monde sans argent, un budget minimum est fondamental dans le but d’obtenir les visas nécessaires et de passer la plupart des frontières terrestres. Mon périple est uniquement basé sur des choix de vie, des choix du cœur, mais même si j’ai déjà prouvé à maintes reprises que tout est possible, je reste cependant limitée dans mon avancée par les stupides contraintes imposées par nos gouvernements. Ce n’est pas comme si je pouvais prendre l’avion pour le Mexique la semaine prochaine si je le souhaitais, le fait de voyager par voie terrestre autour du monde sans budget au préalable est un véritable challenge, à la hauteur de celui de pouvoir quitter l’Asie et de reprendre ma route vers les Amériques, dès que cela sera possible. Il faut réagir en fonction de la myriade de paramètres en présence et s’adapter…en permanence. Bien entendu, les solutions viennent toujours à vous sans vraiment les chercher, à partir du moment où vous laissez aller au grès des évènements, sans faire une fixation sur le futur, qui n’existe que dans notre esprit torturé par la peur de l’inconnu. Vivre dans l’instant est la clé de notre liberté spirituelle, même si notre société tend fortement à nous conditionner au contraire. Je suis également passé par là. Ainsi, étant décidé à joindre l’utile à l’agréable, j’ai pensé qu’enseigner l’anglais dans un pays étranger, en l’occurrence en Asie, grâce à mes diplômes de Cambridge, serait une très bonne option. Il fallait également dégagé des possibilités cohérentes en termes de géographie dans le but de reprendre mon périple quand le moment serait venu. Cependant, je m’étais projeté peut être un peu trop loin quand je pensais être sorti d’affaire grâce aux 2 postes d’enseignant pour lesquels j’ai été recruté à l’Université en Chine… En effet, je suis toujours à Kathmandu, au Népal, au moment où je vous écrit ces quelques lignes. Les premiers jours sur Katmandu furent entièrement dédiés à la visite des différentes ambassades. Quand j’écris « différentes ambassades », c’est que j’aurais pu me cantonner à l’ambassade chinoise mais il y avait cependant quelque chose qui me dérangeait dans le fait d’avoir obtenu ce poste d’enseignant en Chine et de juste prendre l’avion pour m’y rendre. La magie de mon périple se situe principalement dans le fait de voyager par voie terrestre et prendre l’avion n’avait pour moi aucun sens par rapport au concept de voir le monde tel que je le veux vraiment. Voyager par voie terrestre est une fantastique opportunité de voir les cultures, les sourires et regards évoluer en fonction de la géographie et du climat…en fonction de la Route. Du coup, Ana et moi avons réfléchi à plusieurs options possibles; La première était de traverser le Tibet, et en prenant en compte la manière dont je me sens connecté au Bouddhisme tibétain, il s’agit tout simplement d’un rêve! Cependant, il s’avère que des vampires du tourisme local, aidés par les gouvernements chinois et népalais, ont créé un tel monopole qu’il est à présent obligatoire d’avoir un guide et de réserver son séjour auprès d’agences de voyage, et que cela coûte bien entendu une fortune. N’oublions pas que même si tout le monde ne pense pas de cette manière, heureusement d’ailleurs, le touriste et voyageur indépendant « blanc » sont tous 2 mis dans le même sac, et sont tous 2 synonymes d’argent facile. Bien entendu, beaucoup de voyageurs comme moi en payent les conséquences, mais je n’ai pas dit mon dernier mot. En effet, je compte bien me rendre au Tibet avant de quitter l’Asie, quand le moment sera propice. La seconde option qui s’est avéré vraiment excitante était de repartir vers l’Inde et de traverser le Myanmar, avant de remonter vers la Chine. Cela était très plausible en termes de budget mais le problème principal était la gestion du timing. En effet, ces frontières terrestres sont très peu fréquentées et il est hors de question que j’entreprenne un tel périple en me posant la question si j’ai réellement le temps de le faire avant de commencer à travailler début Septembre. De plus, la visite des différentes ambassades à également confirmer que ce serait très long et compliqué d’obtenir tous les visas et autorisations nécessaires. Cependant, nous avons longtemps considéré cette option avant que l’incroyable arrive au moment le plus inattendu, comme c’est souvent le cas. Il y a 3 semaines, alors qu’Ana et moi réalisions que nous étions complètement à court d’argent et que nous n’avions même plus le budget pour nous rendre en Chine, que ce soit d’une manière ou d’une autre, j’ai fait une rencontre plus qu’intéressante qui a radicalement changé le cours des choses. J’ai rencontré Suresh, un népalais de 27 ans, dans les rues de Thamel, à Katmandu, et après avoir sympathisé et bu un thé ensemble, il me stipula le fait de pouvoir me mettre en contact avec un institut d’enseignement de l’anglais sur place. J’avais déjà pensé à l’option de travailler au Népal bien avant d’y arriver puisque l’ensemble du périple avait été déclenchée par la possibilité soudaine de pouvoir faire du volontariat dans ce pays qui m’avait toujours attiré. Cependant, les informations sur internet sont très limitées et c’est pour cette raison que j’avais entrepris les démarches pour enseigner en Chine. Je me suis dit qu’après tout, pourquoi pas travailler quelques temps sur place en attendant l’obtention du visa chinois. En effet, cela me permettrait de me remettre un peu dans le bain avant le début de l’année académique et de toute façon, il y aurait potentiellement encore 3 ou 4 semaines d’attente avant de finalement pouvoir obtenir le visa. De toute façon, nous étions déjà complètement à court d’argent. Il fallait s’adapter et trouver une solution décente pour pouvoir manger et dormir sous un toit. J’ai rencontré Suresh un samedi et le lundi, j’avais rendez vous avec la directrice de l’institut, Susan, et sa collègue, Jade, deux anglaises charmantes, pour mon entretien. Comme je ne voulais pas prendre le risque d’acheter des vêtements uniquement pour l’entretien, sachant que je n’avais aucune garantie d’obtenir le travail, j’ai pris surtout le risque de m’y rendre en tongs et en jeans troués, ce que j’avais de plus décent avec moi. En fait, comme je n’avais justement rien de « décent » à mettre en termes de haut, j’ai du emprunté une chemise à l’un des népalais qui travaillait à l’auberge de jeunesse où nous restions. Dix minutes plus tard, avoir expliqué mon aventure et dit à Susan et Jade la «vérité» sur mon sort, j’avais le travail. J’ai commencé à travailler 2 jours plus tard en tant que professeur d’anglais dans l’un des instituts les plus renommés de la ville, qui est en fait l’ancien British Council pour ceux qui connaissent, équivalent de l’Alliance Française pour la langue de Molière. J’ai débuté avec 12 heures par semaine sur 2 groupes de niveau différents et les étudiants sont tous népalais, adultes et universitaires âgés de 18 à 47 ans, tous aussi charmants les uns que les autres. Trois jours plus tard, Susan et Jade étaient déjà ravies de mon travail et me proposaient de rester sur place autant de temps que je le désirerais. C’était pour moi un honneur sachant que l’institut n’emploie généralement que des natifs pour y enseigner. Je me sentais déjà complètement intégré et l’atmosphère m’y plaisait beaucoup, que ce soit au niveau des étudiants, du personnel ou des autres professeurs. Des gens à la fois professionnels et « alternatifs », qui font leur travail sans pour autant se prendre la tête avec ego surdimensionné. Du coup, j’ai fortement considéré l’option de rester sur place, et après avoir eu une discussion avec Ana, le weekend dernier, j’ai décidé d’abandonner l’idée de me rendre en Chine! Je suis passé à 18 heures cette semaine et je vais faire de la préparation à l’IELTS très bientôt. Mon opinion sur Katmandu est assez paradoxal. Je suis pas une personne très citadine en général, et même quand j’habite en ville, j’ai besoin d’un contact permanent avec la Nature, que ce soit la mer, la montagne ou les étoiles. Katmandu est relativement une grande ville en termes de standards européens. Le quartier de Thamel, où nous sommes restés près d’un mois, est un peu trop touristique à mon goût, mais comme c’est également le cas pour certaines grandes villes indiennes, l’ambiance se transforme et devient beaucoup plus authentique dès qu’on se perd dans les petites rues. Bien entendu, la ville est relativement polluée comme beaucoup d’endroits en Asie et la poussière y est reine. Je crois que c’est l’une des plus poussiéreuses au monde que j’ai visité jusqu’à présent et il est difficile d’y circuler sans masque, chose que les locaux également affectionne. Aussi, les commerçants versent constamment de l’eau devant leur magasin pour éviter que la poussière ne se soulève au passage des voitures! D’un autre côté, il y existe une atmosphère « hippie alternative » que j’affectionne beaucoup. Les locaux sont charmants et les rues sont remplies d’une multitude de couleurs et de saveurs; les vêtements, les encens, la nourriture locale, la musique traditionnelle vous emportent littéralement dès que vous vous déplacez dans les ruelles de la ville. Je me suis également dit que le choix du Népal était beaucoup plus cohérent géographiquement quant à la reprise de mon périple vers l’est. Cela me permettrait, quand ce serait le moment, de pouvoir à la fois profiter du pays et de trekker vers l’Everest ou l’Annapurna, et d’avoir la possibilité de traversé le Tibet. Cela me permettrait aussi de me remettre à la pratique du Reiki et du massage, chose que j’avais envisagé de faire quand j’aurais l’occasion de me poser pendant quelques temps. L’endroit y est plus que propice avec un nombre incalculable de médecines traditionnelles à explorer. Dans l’ensemble, je trouve cela de plus en plus passionnant la manière dans l’Univers tend à me faire réagir et m’adapter en termes de moment présent. J’avais en effet vu trop loin avec la Chine et même si il est important de définir des possibilités, il ne faut pas se cantonner à une idée et rester ouvert d’esprit et malléable au niveau de l »infinité de possibilités qui existent à chaque instant et qui peuvent se présenter à nous de manière complètement aléatoire. Par la suite, c’est encore une fois à nous qu‘appartient la façon dont nous voulons réagir à ce stimulus et ainsi la décision finale. Si nous voulons sortir du cycle de dualité, de plaisir et de douleur infligé par notre rigidité et conditionnement de l’esprit, nous devons apprendre à rester ouvert à toute opportunité de la vie, à prendre chaque instant en tant qu’expérience unique, pour ce qu’elle est, sans polarité positive ou négative. Ainsi, nous apprenons à devenir nous-mêmes et non pas à ce qu’on nous a dicté d’être depuis que nous sommes entrés à la maternelle. Nous apprenons à faire des choix en fonction de ce que nous aimons réellement et non pas ce qu’on nous a dicté d’aimer. Comme je l’ai déjà mentionné auparavant, je pense que l’unique réalité collective qui existe est l’amour inconditionnel et pour le reste, il n’existe pas de réalité matérialiste. C’est à chacun d’entre nous de trouver les réponses qui sont déjà en nous et ce qui nous correspondent individuellement sans se soucier de ce que pourrait en penser notre entourage, comme c’est bien trop souvent le cas. Ce sera donc Katmandu et non pas la Chine, jusqu’à ce que je sois « prêt » à franchir une nouvelle étape ou plutôt qu’elle se présente à moi. Entre temps, Jade m’a proposé d’aménager chez elle avec Ana gratuitement et nous avons ainsi débuté un ménage à 3 ce weekend, pour une période de temps indéfinie. Cela est un sentiment vraiment bizarre d’avoir sa propre chambre dans un appartement au Fengshui bien sympathique, de manière stable, ce qui ne m’était plus arrivé depuis que j’étais parti de France. Cela est tout autant bizarre de se retrouver dans un voisinage vert et paisible dans une si grande ville. Nous vivons sur les collines nord de Katmandu, avec une vue magnifique sur toute la vallée, à la fois à proximité du « chaos » de la ville et de la tranquillité des montagnes et de la jungle environnante. De plus la mousson est bientôt finie et les orages quotidiens seront rapidement remplacés par le bleu infini du ciel de l’Himalaya. C’est également dans ces moments là qu’on se rend compte que tout ce qui est matériel ne nous manque pas le moins du monde dès qu‘on s‘en sépare! J’ai déjà récupéré un vélo pour me rendre à l’institut et assidument repris la cuisine ce weekend, l’une des rares choses qui me manquent quand je suis sur la route. De beaux moments en perspective…de beaux moments déjà présent! A bientôt, N.G. English:After splitting up with Alice and John, Ana and I decided to make it, slowly but surely, to the Nepalese border of the State of Uttarakhand in India, west of the country. We were also very tired since the arrival of the monsoon in Dharamshala, the home of the Dalai Lama and thousands of Tibetan refugees in India. We spent 3 days there, a little more than expected, and the area was far too touristy for my taste and less authentic than the Ladakh and its Tibetan Buddhism. In addition, we were not able to truly enjoy the place because of the monsoon that came in too early this year. With John and Alice, we tried to elaborate a plot to interview the Dalai Lama, but he unfortunately was in Australia at that time! We had to travel with our clothes in plastic bags because we thought it would be a good idea to finally wash them, when we saw the washing machine, where we were staying on the hills above Dharamshala. After 7 months without seeing a washing machine, I might have got too much enthusiastic. The weather was so rainy, and it was so humid, that beyond the fact of never drying out, my clothes got mouldy and I almost threw them away. I finally could dry them out in Rishikesh, a few days later, thanks to the unexpected presence of a fan in the room of our new guesthouse. We arrived in Rishikesh on June 24 after another tumultuous night of transiting on a local bus. One needs to know what it is to travel by local bus in India to truly understand the level of exhaustion that can be easily accumulated. So, knowing that I hadn’t not fully recovered from the long trek in the Himalayas, I got sick. Indeed, for the first time in fifteen years, I had stomach and digestion issues, along with a high fever that kept me in bed for two days. The most surprising thing in all this is that more than never being really sick, I had not had stomach problems throughout the journey, even after drinking tap water and eat street food in Iran, and also after arriving in India, compared to 90% of the other foreigners travelling in these areas. I suspected it was a direct result from the nutritional deficiency accumulated during the trek...and of course also from the heavy tiredness accumulated in previous weeks. I don’t want to worry anyone because ultimately I feel much better by now and I even gained some weight, but it is important for me to also share this kinds of events with the people who follow me because it is part of the hazards of the journey and perhaps more particularly of the way I travel. No, everything is not going smoothly every single day and if I just shared the "positive" events with you, it would not be honest regarding the approach and the perception that you can have of what I do. Moreover, it is nothing "negative" to me, it is just part of the whole experience. It's all about interpretation. When you create an imbalance within you, whether it is physical, physiological, emotional or spiritual, your body reminds you of your rights and duties as to stay in balance with yourself. His only way to communicate with you is to make you feel certain things, and when you can not readjust this imbalance for some reason, you get sick. It seems obvious to me that at that time, the part or system of your body that falls ill is the one that is the most fragile. This is why I believe in the power and the cause and effect of the psychosomatic equilibrium. The key is to understand why and how, without necessarily overanalyzing things. Just a thought... There is, of course, always more to tell than the few lines of my occasional publications on my blog, whether it relates to chronological, emotional, philosophical or even spiritual events, and even though it may already seem too much for some, there will be more details for those who will honour me to read the book that I'm writing, whether it will be published one day or not. So we stayed four days in Rishikesh, on a hill away from the noise and air pollution of the city centre. The place and the guesthouse were very peaceful, although my disease and the monsoon has not allowed me to fully enjoy them. In fact, I mentioned that the monsoon was much earlier than expected this year and in fact, there was severe floods a few kilometres upstream on the Ganges, because the locals was neither informed nor prepared for the occasion . Rishikesh is located on the Mystic River, about 200 miles from its source, and the place is famous for its baths in the "sacred" Indian giant, and its mouth, more than 2000 km further on runs from Calcutta to Bangladesh, on more than 800km wide. It is not less than 10 000 people who have drowned and whose bodies were dumped into the sacred waters. Without cynicism, I was also in awe in front of the beauty of the river in spate and the power and majesty of its currents. It really is a place that I loved and where amazing energies are really involved, even though I was somewhere touched by the unfortunate events caused by the elements. At that moment, I could not help but think of a "butterfly effect" of the fact that winter in Europe has also been found to be very unusual this year. As soon as I felt better, we decided to leave and go as quickly as possible to Nepal as the place began to smell of death. Everything around was getting rotted and even vegetables began to darken because of the huge humidity rate, not to mention epidemics beginning to spread out...so it was time to head off. However, we first had to solve a small detail which was that Ana’s Indian visa expired three days earlier! Without going into the details of the causal relationship of this problem, and while some might think that this is really "idiotic", I would say that this was inappropriate, but we had to react positively to the problem anyway. Finally, after a long reflection, we decided to get to the border anyway, thinking that Ana would just have to pay a fine. After we arrived at the Nepalese border, and especially after another 14-hour journey by night bus in miserable conditions, to cover the 200 kilometres separating us from Nepal, the Immigration Service kindly told us they could absolutely do nothing for us and to go back to Delhi...! It was really hard to accept, especially since we arrived on site in a condition of extreme tiredness and were just 400m from a country where I was longing to visit since the very origin of my journey around the world overland. However, one hour later, we enrolled in another 10 hour ride on a local bus to reach the Indian capital city that I had no desire to see again, after more than a month spent in the tranquillity and greenery of the Himalayan peaks. We strongly hoped to arrive before the closing of the immigration service in the afternoon, which of course never happened, and as it was a Friday, we were somewhat obliged to spend the weekend there. As it was too "easy" for us, it also became clear that we could not stay in a hostel because of the expiry of Ana‘s visa, due to local foreign policy, and instead of sleeping in the street, which was really close to happening, I was "lucky" enough to have a friend there, David, who accepted us at his and his roommates’ place that weekend, which saved us the day…and the weekend. We also were "lucky" that his roommates were not there and therefore to be able to occupy one of the free rooms. David had come back in the morning from a bike ride in Ladakh, and had been there with Fabien, one of my best friends’ brother in France, whom I did not suspect the presence at that time, which was brilliant news! When I think that some people still believe in coincidences... In any cases, all these "coincidences" that we had had, induced a much more pleasant weekend than expected, something that was beyond my expectations. In fact, I had absolutely no expectation apart from the fact that I wanted to leave Delhi as soon as possible and to head back to the Nepalese border, but in the meantime, it was very nice to see familiar faces. After 4 days in Delhi, having sorted out the administrative problems of the visa and another delicious 10 hour ride in the night bus, we were reaching the border again and this time, we especially made it through...it was July 3. We decided to take a one-month visa and would see where the wind would take us in a not too distant future. When arriving in Nepal, I immediately felt that the energies were really different and besides, after 10 days of illness and still losing weight, I was finally cured. It's been 10 years that I have not taken "western" medication and I noticed that the healing time is often the same, without intoxicating myself with antibiotics or other rubbish, which are poison anyway. Moreover, this is mostly a lobby or the pharmaceutical industry, which needs us sick in order to make profit. I rely on my essential oils and aromatherapy, which is perfectly fine to me. After 10 hours of transit to the border, we made the effort to commute another 100km...and 7 hours by bus in order to chill out a few days in the jungle of Bardia National Park, south west of the country. The stay in the jungle was interesting but still very wet! The atmosphere was just so unbearable with the high humidity, and the daily concert of thousands of species of insects and other creepy crawlies in front of the windows of the hut did not necessarily induce a nice sleep. We strolled around the place and discovered a park in which the elephants were chained to satisfy the local tourism business and for the pleasure of unaware tourists. I was shocked by the scene. Most elephants stay all their lives to satisfy the tourists that get back home, proud to have ridden an elephant in Nepal. This is ridiculous and it is time for the human species to evolve a bit. It made me think of the concept of a zoo, when I realise that these days, people still think that a zoo is made to protect and preserve animals. No, zoos were created by a species that is more greedy and selfish than the other ones, namely the human species, that chase animals away from their natural habitat, and for the purpose of generating a profit, zoos have emerged. Of course, the point to create them in order to satisfy the public opinion, when people have began to feel guilty, is only sand thrown in people‘s eyes. Our next step was Lumbini, the birthplace of Prince Siddhartha, who became enlightened and was thus renamed Buddha, approximately 2600 years ago. I was very excited to have the privilege of going there as for over 10 years I've always felt close to Tibetan Buddhism in terms of philosophy and values of life, and therefore it was a very special moment for me. It is always interesting to visit these strongholds of religions, seven if I do not adhere to the business that has emerged from them, it helps one understand why the world and our species evolved the way it does. The trip was a little more enjoyable because the atmosphere was less humid than in the jungle and I could therefore sleep better at night. Thereafter we went to Pokhara, located in the geographic centre of the country at the foothills of the Annapurna mountain range. Due to the context and circumstances of the journey, it was more or less decided that this city and its beautiful lake would be where we would stay a little longer in order to get into the process of looking for a job. Finally, we’ve been there for a fortnight, and after 21 days and more than 100 hours of transiting by local bus, with a few sleepless nights on the way, it was time to get some rest! Meanwhile, the monsoon had also proved to be a key element in the dynamic of handling my time and travel. We considered to hitchhike several times but it was just impossible, or I would have probably thrown my guitar to the garbage after a week. Trekking in the Annapurna was also impossible, but I had taken advantage of the Himalayas in India, a few weeks ago. Besides, I had to wait 12 days in order to finally see the magnificent silhouette of Mount Machhapuchhare, 6993m high,and the 8091m of the mystical Annapurna. I was thrilled to see my first peak of over 8000m, which, in addition, was coated in the colours of a delectable sunset. Although this is obviously not the right time to visit Asia at the moment, Nepal is a beautiful country and the locals are even more friendly than in India. Moreover, it is possible that some people, who come here directly and by plane, get into a culture shock but for me, after having spent six months in India, I think that the two countries are closely linked. I would say that Nepal is a logical continuation of the Indian subcontinent; The topology is very similar to Northern India, the same subtropical forest, the same mountain range, the same food, the same clothes and almost the same language. What is more, the face features are very similar, even if the eyes tend to gently stretch and narrow, this is also the case in the north of India. The only difference that is truly significant is the fact that Nepal does not have major cities except Kathmandu in terms of Indian standards. Therefore, the place looks much greener, relaxing and less polluted. When reaching Pokhara, it was the first time since I left Nice, 10 months ago, that I could give myself a break for such a « long » time, especially with a reliable internet connection. Therefore, I was particularly focused on finding a English teaching position in Asia. I slowly but surely crept through a forest of different factors to take into account relating to geography, practical concerns, or to the position itself. Finally, after one more opportunity to Myanmar, I will work in China for the next academic year. I’ll very soon be in Kathmandu in order to visit the Chinese Embassy and get more information. As I already explained in my previous publication, the plans were originally not what they are now but as I have so often mentioned, there really is no "plans" when you travel independently for an indefinite period of time and that is something which is somehow really appreciable. Everything is impermanent and it is the only thing that we must learn to accept. It is a great exercise to develop our natural ability to adapt and to accept...after all, all of my journey is based on these principles; The ability to change my life dramatically, being in harmony with myand beliefs, and to feel free among other citizens of the world who see things in the same way in order to move towards a world and a society which should be more in line with its natural environment and with people truly communicating with each other. Otherwise, the possibility of connecting to the Internet has also led to a stay in Pokhara based on more intellectuality. I've always been a big fan of documentaries, which have often supplemented my readings throughout my eternal quest for understanding the world and its origins. For this purpose, it is always interesting to know yourself, through the experience of life in itself. There is no special method for this, or let's say that there are an infinite number of them. It is up to each and every of us to find out one that suits us and generally, when you truly comprehend and integrate the principle of letting go of things, everything comes to you naturally, without necessarily having to really "look for." It is, I think, also important to understand what are our origins, in order to perceive what could be the evolution of our species in a near future, in order to get prepared for it. Knowing that we have reached a turning point in our evolution, namely the one of a species that is about to destroy its own planet, I thus think that it would be interesting to start looking at possible outcomes and at the choices we can do to contribute individually and collectively to shift the societal paradigm, which is happening NOW. For my part, I have always been fascinated by our origins and somewhat I have never believed in History as described in our school books. For once, I will not refer to the obsolete contemporary history of most of the events in the 20th and 21st centuries, or to the permanent lie in which we have lived since the creation of the U.S. Federal Reserve Bank in 1913. I speak here of a challenging and total redefinition of the evolutionary theory of our origins as most archaeologists and historians describe it. I never believed in the fact that we were just a primitive species barely able to hunt, fish and pick fruits, and almost overnight, if we look at History, we invented mathematical knowledge and built monuments with incredible accuracy such as the Pyramids of Giza, of which we could hardly move one of the monoliths with current cranes and technology. Lately I've felt privileged to see one of the most exciting documentaries that I had the opportunity to watch in many years, directed by Graham Hancock, which is popular on TV channels such as National Geographic or Discovery Channel. He is, to me, one of the greatest explorers in modern history. I'm a big fan. If you get the chance to master the language of Shakespeare, and if you like the mysteries of our origins, it would be simply a blasphemy not to watch this documentary! It is called "Quest for the lost civilization" and you can easily find it on Youtube. I'll let you know very soon my landing place in Asia, sometime in August. For those who live in the northern hemisphere, enjoy the summer! Cheers, Nicolas "We all have, originally, the same potential to understand things. The only difference between people is their ability to involve themselves in the process of figuring things out, and the fact of not considering this as what should be a priority for everyone. " N.G. Français:Après s’être séparés avec Alice et John, Ana et moi décidâmes de nous rendre, doucement mais surement, vers la frontière Népalaise de l’Etat de l’Uttarakhand en Inde, à l’ouest du pays.
Nous étions aussi pas mal à l’ouest, mais au sens figuré, depuis l’arrivée de la mousson sur Dharamshala, la terre d’adoption du Dalai Lama et de milliers de réfugiés tibétains. Nous sommes restés 3 jours sur place, un peu plus que prévu, et l’ensemble s’est avéré beaucoup trop touristique à mon goût et beaucoup moins authentique que le Ladakh et son bouddhisme tibétain. De plus, nous n’avons pas pu profiter pleinement de l’endroit à cause d’une mousson beaucoup trop précoce aux yeux de tout le monde. Avec John et Alice, nous avons tout de même monté une combine pour essayer d’interviewer le Dalai Lama, mais il s’est avéré être en Australie à ce moment là! Nous avons du voyager avec nos affaires trempées dans des sacs en plastique car nous avions pensé que ce serait une bonne idée de les laver, quand nous avons vu la machine à laver…en plastique de l‘endroit où nous restions dans les hauteurs de Dharamshala, pour ma part la première depuis l’Iran, six mois plus tôt. Il a tellement plu de manière constante et forte, et il faisait tellement humide, qu’au-delà du fait de ne jamais sécher, mes vêtements sentaient le moisi et j’ai failli les jeter à la poubelle. Je suis arrivé à mes fins à Rishikesh, quelques jours plus tard, grâce à la présence inopinée d’un ventilateur dans la chambre de notre nouvelle guesthouse. Nous sommes arrivés sur Rishikesh le 24 Juin après une nouvelle nuit tumultueuse de transit en bus. Il faut vraiment savoir ce que c’est de voyager en bus local en Inde pour comprendre le niveau d’exténuation qui peut y être facilement accumulé. Du coup, sachant que je n’avais pas complètement récupérer du long trek dans l’Himalaya, je suis tombé malade. En effet, pour la première fois depuis quinze ans, j’ai eu des problèmes d’estomac et de digestion, couronnés par une fièvre monstre qui m’a cloué au lit pendant 2 jours. Le plus surprenant dans tout cela, c’est qu’en plus de n’être jamais vraiment malade, je n’avais pas eu de problème d’estomac pendant tout le périple, même à boire l’eau du robinet et manger de la nourriture dans la rue en Iran, et surtout en arrivant en Inde, en comparaison à 90% des étrangers qui arrivent sur place. J’ai soupçonné le fait que ceci soit une conséquence directe de la carence nutritionnelle accumulée pendant le trek…et bien évidemment de la lourde fatigue également accumulée les semaines précédentes. Je ne veux bien entendu inquiéter personne, car au bout du compte tout va pour le mieux à présent et j‘ai même repris un peu de poids, mais il est important pour moi de partager ce genre d’évènements avec les gens qui me suivent, car cela fait également partie intégrante des aléas du voyage et peut être encore plus particulièrement de la façon dont je voyage. Non, tout n’est pas rose et si je ne partageais que les évènements « positifs » avec vous, cela ne serait pas honnête par rapport à l’approche et la perception que vous pouvez avoir de ce que je fais. D’ailleurs, cela n’a rien de « négatif » à mes yeux, et fais juste partie de l’expérience dans son ensemble. Tout est question d’interprétation. Quand vous créez un déséquilibre en vous, qu’il soit physique, physiologique, émotionnel ou spirituel, votre corps vous rappelle vos droits et vos devoirs quant au fait de rester en équilibre avec vous-même. Sa seule manière de pouvoir communiquer avec vous est de vous faire ressentir certaines choses, et quand vous ne pouvez pas remédier à ce déséquilibre, vous tombez malade. Il me parait évident qu’à ce moment là, la partie de votre corps qui tombe malade, et cela vaut aussi pour les blessures, est celle qui est le plus fragile. C’est la raison pour laquelle je crois autant au pouvoir et à la relation de cause à effet du psychosomatique. Le tout est de comprendre le pourquoi du comment, sans forcément analyser les choses à outrance. A méditer… Il y a bien sur toujours beaucoup plus à raconter que les quelques lignes de mes publications ponctuelles de mon blog, que ce soit d’un point de vue événementiel, émotionnel, philosophique ou même spirituel, et même si cela pourrait déjà paraitre beaucoup trop pour certains, il y aura bien plus de détails pour celles et ceux qui me feront l’honneur de lire les recueils que je suis en train d’écrire, qu’ils soient publiés un jour ou pas. Nous sommes donc restés 4 jours sur Rishikesh, sur une colline à distance de la pollution sonore et atmosphérique du centre ville. L’endroit et la guesthouse furent très paisibles, même si encore une fois, la maladie et la mousson ne m’ont pas permis d’en profiter pleinement. D’ailleurs, je mentionnais que la mousson était beaucoup plus précoce que prévue cette année et en effet, il y a eu de graves inondations quelques kilomètres en amont sur le Gange, car les locaux n’étais ni avertis, ni préparés pour l’occasion. Rishikesh est située sur le fleuve mystique, à environ 200 kilomètres de sa source, et le lieu est réputé pour ses bains dans l’eau « sacrée » du géant indien, dont l’embouchure, plus de 2000 km plus loin, s’étend de Calcutta jusqu’au Bangladesh, sur plus de 800km de large. Dans un autre registre de baignade, ce ne sont pas moins de 10000 personnes qui ont péri noyées et dont les cadavres se sont déversés dans les flots sacrés. Sans aucun cynisme, je fut d’ailleurs en admiration devant la beauté du fleuve en crue et la puissance et majestuosité de ses courants. C’est vraiment un endroit que j’ai beaucoup aimé et où les énergies sont vraiment prenantes, même si j’étais quelque part touché par les évènements malheureux causés par les éléments. A cet instant, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à un « effet papillon » quant au fait que l’hiver en Europe s’est avéré être également très atypique cette année. Dès que je me suis senti mieux, nous avons décidé de partir et de nous rendre le plus vite possible vers le Népal, car l’endroit commençait à sentir la mort. Tout pourrissait aux alentours et même les légumes commençaient à noircir à cause de l‘énorme humidité ambiante, sans parler des épidémies qui commençaient à proliférer…il était vraiment tant de partir. Cependant, nous devions tout d’abord régler un petit détail, le fait que le visa indien d’Ana ait expiré 3 jours plus tôt! Sans rentrer dans les détails de la relation causale de ce problème, et même si certains pourraient penser que cela est vraiment « idiot », je dirais plutôt que ceci fut inopportun, mais il fallait réagir positivement au problème quoi qu’il en soit. Finalement, après une longue réflexion, nous décidâmes de tout de même nous rendre à la frontière, en pensant qu’Ana aurait juste à payer une amende. Après que nous soyons arrivés à la frontière népalaise, et après surtout un nouveau trajet de 14 heures en bus, de nuit et dans des conditions misérables, pour couvrir les 200 kilomètres nous séparant du Népal, le service de l’immigration nous a gentiment dit qu’il ne pouvait absolument faire pour nous et de retourner sur…Delhi! Ce fut vraiment dur à accepter, surtout que nous étions arrivés sur place dans un état lamentable et étions juste à 400m d’un pays où je me tardais d’être depuis l’origine même de la conception de mon périple autour du monde par voie terrestre. Cependant, 1 heure plus tard, nous étions repartis pour 10 nouvelles heures de bus local en direction de la capitale indienne que je n’avais aucune envie de retrouver, après plus d’un mois passé dans la tranquillité et la verdure des sommets himalayens. Nous espérions vivement arriver avant la fermeture des bureaux du service de l’immigration dans l’après midi, ce qui bien sur n’arriva jamais, et comme nous étions un vendredi, nous fûmes obligés de passer le weekend sur place. Comme cela était bien trop « facile » pour nous, il s’avéra aussi que nous ne pouvions pas rester dans une auberge de jeunesse à cause de l’expiration du visa d’Ana, ceci étant du à la politique locale, et au lieu de dormir dans la rue, ce qui fut vraiment proche d‘arriver, j’ai eu la « chance » d’avoir un ami sur place, David, qui a accepté le fait que je reste chez lui et ses collocs ce weekend là, ce qui nous sauva la mise. Nous fûmes aussi « chanceux » que ses collocs ne soient pas là et de pouvoir ainsi occuper l’une des chambres. David était rentré le matin même d’une virée en moto dans le Ladakh, et s’était rendu sur place avec Fabien, le frère de l’un de mes meilleurs amis en France, dont je ne soupçonnais pas la présence à ce moment là et qui fut une nouvelle bien agréable à découvrir! Quand je pense que certaines personnes croient toujours aux coïncidences… En tout cas, toutes ces « coïncidences » ont fait que nous avons passé un weekend bien plus plaisant que prévu, chose qui était au-delà de mes espérances. En fait, je n’avais absolument aucune espérance à part le fait de vouloir quitter Delhi aussi vite que possible et retourner ainsi vers la frontière népalaise, mais entre temps, ce fut très agréable de retrouver des visages familiers. Après 4 jours sur Delhi, avoir régler les problèmes administratifs du visa et 10 nouvelles délicieuses heures en bus nocturne, nous nous sommes retrouvés à nouveau à la frontière et cette fois ci, nous pouvions surtout la traverser sans encombre…ce fut un 3 Juillet. Nous décidâmes de prendre un visa d’un mois et verrions bien où le vent nous mènerait par la suite. En arrivant au Népal, j’ai senti tout de suite que les énergies était vraiment différentes et d’ailleurs, après 10 jours de maladie et encore avoir perdu du poids, j’étais finalement guéri, comme par miracle. Cela fait 10 ans que je n’ai pas pris de médication « occidentale », et j’ai pu remarquer que le temps de guérison est bien souvent le même, sans pour autant s’intoxiquer avec des antibiotiques ou autres, qui sont un poison en soi. De plus, ceci alimente surtout les caisses de l’industrie pharmaceutique, qui a besoin de nous malades pour survivre. Je me cantonne à mes huiles essentielles et à l’aromathérapie et c’est très bien comme ça. Après les 10 heures de transit vers la frontière, nous avons fait l’effort de faire 100km…et 7 heures de bus en plus pour nous isoler quelques jours dans la jungle du Bardia National Park, au sud ouest du pays, dans le but de nous reposer et déconnecter un peu. Le séjour dans la jungle fut intéressant mais toujours aussi pluvieux! L’atmosphère était juste irrespirable tellement le taux d’humidité était élevé, et le concert quotidien des milliers d’espèces d’insectes et autres rampants devant la fenêtres de la hutte n’ont pas forcément induit un sommeil propice. Nous nous sommes baladés dans les environs, le temps de découvrir un parc dans le lequel les éléphants y étaient enchaînés pour le business touristique local et le plaisir de touristes inavertis. J’ai été outré par la scène. La plupart des éléphants y restent toute leur vie pour satisfaire les touristes qui rentrent chez eux, fiers d’avoir chevaucher un éléphant au Népal. C’est ridicule et il serait temps que l’espèce humaine évolue un peu. Cela m’a fait penser au concept d’un zoo, quand je réalise qu’à notre époque, des gens pensent encore qu’un zoo est fait pour protéger et préserver les animaux. Non, les zoos ont été créés car une espèce plus avare et égoïste que les autres, l’espèce humaine, à chasser les animaux de leur habitat naturel et que dans un nouveau but de générer un profit de masse, les zoos ont vu le jour. Bien entendu, le fait de les créer dans le but de satisfaire l’opinion publique, quand les gens ont commencé à se sentir coupables, n’est que de la poudre jetée aux yeux. Notre prochaine étape était Lumbini, le lieu de naissance de Prince Siddhârta, qui devint illuminé et ainsi rebaptisé Bouddha, il y a environ 2600 ans. J’étais très excité d’avoir le privilège de me rendre sur place, comme cela avait était le cas pour le Ladakh en Inde. Cela fait plus de 10 ans que je me suis toujours senti proche du Bouddhisme tibétain en termes de philosophie de vie, et cela était donc un moment très spécial pour moi. Il est également toujours intéressant de visiter ces places fortes des religions car même si je n’adhère pas au business qui s’y relate, cela permet de mieux comprendre pourquoi le monde et notre espèce ont évolué ainsi. Le séjour fut un peu plus agréable car l’atmosphère y était moins humide que dans la jungle et je pouvais, de ce fait, mieux dormir la nuit. Par la suite, nous nous sommes rendus sur Pokhara, située au centre géographique du pays, au pied de la chaîne de l’Annapurna. De par le contexte et les circonstances de voyage, il était plus ou moins décidé que la ville et son joli lac seraient l’endroit où je resterais un peu plus de temps pour pouvoir me lancer dans la démarche de rechercher un travail. Finalement, cela fait maintenant quinze jours que nous y sommes, et après 21 jours et plus de 100 heures de transit en bus local, tout ceci agrémenté de quelques nuits blanches au passage, il était temps de se reposer un peu! Entre temps, la mousson s’est également avérée être encore une fois un élément déterminant dans la dynamique du moment et ainsi du voyage. Nous avons bien pensé à faire du stop plusieurs fois mais cela fut absolument impossible, ou alors j’aurais surement jeté ma guitare au bout d’une semaine. Le trekking dans l’Annapurna fut également impossible, même si j’avais déjà bien profité de l’Himalaya en Inde, quelques semaines auparavant. D’ailleurs, j’ai du attendre 12 jours pour pouvoir finalement apercevoir la silhouette magnifique des 6993m du Mont Machhapuchhare et les mystiques 8091m de l’Annapurna, dont toute la chaine de montagnes adjacente porte le nom. J’étais aux anges de voir mon premier sommet de plus de 8000m, qui était enrobé qui plus est, des couleurs d’un coucher de soleil délectable. Même si de manière évidente, ce n’est pas la bonne période pour visiter l’Asie en ce moment, le Népal est un pays magnifique et les locaux y sont encore plus accueillants qu’en Inde. D’ailleurs, il est possible que certaines personnes qui viennent ici directement et par avion reçoivent un choc culturel important mais pour ma part, après avoir passé 6 mois en Inde, je pense que les 2 pays sont très liés. Je dirais que le Népal est une continuité logique du sous continent indien; La topologie est très similaire au nord de l’Inde, la même forêt subtropicale, la même chaine de montagne, la même nourriture, les mêmes vêtements et presque le même langage. De plus, même les visages sont similaires, et même si les yeux ont tendance à doucement s’étirer et devenir plus étroits, c’est également le cas dans le nord de l’Inde. La seule différence, qui est vraiment appréciable, est le fait que le Népal ne possède pas de villes majeures à l’exception de Kathmandu, en termes de standards indiens. De ce fait, l’endroit parait beaucoup plus vert, reposant et moins pollué. En arrivant sur Pokhara, ce fut la première fois depuis que je suis parti de Nice, il y a 10 mois, que je me pose autant de temps, et surtout avec une connexion internet fiable. De ce fait, je me suis particulièrement concentré sur la recherche d’un poste de professeur d’anglais en Asie. Je me suis doucement mais surement faufilé au travers d’une foret de différents paramètres à prendre en compte, que ce soit au niveau géographique, pratique, ou du poste en soi. Finalement, après plusieurs possibilité dont une au Myanmar, je devrais travailler en Chine pour la prochaine année académique. Je me rends très prochainement sur Kathmandu pour visiter l’ambassade chinoise et obtenir plus d’informations. Comme je l’ai déjà expliqué dans ma publication précédente, les plans n’étaient pas ceux-ci à la base mais comme je l’ai aussi souvent mentionné, il n’existe pas vraiment de « plans » quand on voyage de manière libre et indépendante pour une durée indéterminée et c’est quelque chose de vraiment appréciable. Après tout, c’est là que ce situe toute la magie d’être parti sans argent dans cette aventure de faire un tour du monde par voie terrestre et maritime. Tout est impermanent et il s’agit de la seule chose qu’il faut apprendre à accepter. Cela est un excellent exercice naturel pour développer ses facultés d’adaptation et de remise en question…et après tout, l’ensemble de mon périple est basé sur ces principes; La possibilité de pouvoir changer de vie radicalement, en étant en harmonie avec ses valeurs et convictions, et de se sentir libre parmi d’autres citoyens du monde qui voient les choses de la même façon, dans le but d’évoluer vers un monde et une société plus en adéquation avec son environnement naturel. Sinon, la possibilité de connexion à internet a également engendré un séjour à Pokhara axé sur l’intellectualité. J’ai toujours été un grand fan de documentaires, qui viennent souvent compléter mes lectures dans ma quête éternelle de la compréhension du monde et de ses origines. Pour cela, il est toujours intéressant de se connaitre soi même, au travers de l’expérience de la vie en soi. Il n’existe pas de méthode spéciale pour cela, ou disons plutôt qu’il en existe une infinité. C’est à chacun d’entre nous de trouver celle qui nous convient et généralement, quand on comprend le principe de se laisser aller aux choses, tout vient à nous naturellement, sans avoir nécessairement besoin de réellement « chercher ». Il est, je pense, également important de comprendre qu’elle est notre origine, pour mieux percevoir qu’elle pourrait être l’évolution de notre espèce dans un futur proche, pour pouvoir s’y préparer. Sachant que nous sommes arrivés à un point de retour de notre évolution, à savoir celui d’une espèce qui est sur le point de détruire sa propre planète, et je pense qu’il serait intéressant de commencer à s’intéresser aux issues possibles et aux choix que nous pouvons faire pour contribuer individuellement et collectivement au changement de paradigme sociétal qui est déjà en train de s’effectuer. Pour ma part, j’ai toujours été fasciné par notre origine et quelque part, je n’ai jamais cru à l’Histoire telle qu’elle est décrite dans nos bouquins d’école. Pour une fois, je ne ferai pas référence à l’histoire contemporaine obsolète de la plupart des évènements des 20ème et 21ème siècles, ou au mensonge permanent dans le lequel nous vivons depuis la création de la banque fédérale américaine en 1913. Je vous parle ici d’une remise en question totale de la théorie évolutionniste de notre origine comme la plupart des archéologues et des historiens la définissent. Je n’ai jamais cru au fait que nous étions juste une espèce primitive tout juste capable de chasser et pêcher, et que presque du jour au lendemain, si l’on se réfère à l’Histoire, nous avons inventé les mathématiques et construit des monuments d’une précision incroyable comme les pyramides de Gizeh, dont nous pourrions à peine déplacer les monolithes avec la technologie actuelle. Dernièrement, j’ai donc eu la « chance » de voir l’un des documentaires les plus passionnants que j’ai eu l’occasion de voir ces dernières années, réalisé par Graham Hancock, qui est populaire sur des chaines TV comme National Geographic ou Discovery Channel. L’un des plus grands explorateurs de l’histoire moderne à mes yeux. Je suis un grand fan. Si vous avez la chance de maitriser la langue de Shakespeare, et si vous aimez les mystères de nos origines, ce serait tout simplement un blasphème de ne pas visionner ce documentaire! Il se nomme « Quest for the lost civilization » et vous pouvais le trouver sur Youtube. Je vous tiendrai au courant très prochainement de mon point de chute en Asie au mois d’Aout. Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, profitez bien de votre été! A bientôt, Nicolas « Nous avons tous, à la base, les mêmes potentialités pour comprendre les choses. La seule différence qui sépare les individus est leur capacité d’investissement personnelle dans la démarche de comprendre les choses, et dans le fait de pas considérer ceci comme ce qui devrait être une priorité pour tout le monde. » N.G. English:The week spent camping at Kulang village, near Manali, at an altitude of 2300m, was a great transition for the next adventures in the Indian Himalayas. Anastasia and I then decided to move towards Leh, in Ladakh, at the last minute. It is a area of Jammu and Kashmir where many Tibetan refugees live and where the influence of Tibetan Buddhism is ubiquitous. This area could also be easily considered as the Mecca of trekking in India. So we departed to Manali on May 29 at 2 o'clock in the morning on a minibus (random logic of bus timetables in India) for 18 hours and 476km of a long voyage to Leh-Ladakh, on what is supposed to be one of the most beautiful roads in the world...and it was indeed the case. I could not help but take about 500 photos that I still did not have time to edit. Also, it was my birthday as I can assume this day as being one of my most beautiful and anecdotic birthdays of my life. It is one of the highest roads in the world, culminating between 3500 and 5328m high, height of the second highest road pass in the world (the first is about 100m higher and is also located near Leh, north of the town). There are no less than four other passes at an average altitude of 4800m and also the fantastic feeling to be on top of the world, the 18-hour drive on the road (or at least what is called the road and is probably in worse shape and narrower than a forest road in Europe) was an incredible show. Indeed, colours, vegetation, topography and geological attributes literally change from one valley to another. At times, you feel like in the Alps, 30 minutes later in the broad glacial valleys of New Zealand and 30 minutes later in the Sinai desert. In fact, I have not had the opportunity to sleep at all before leaving from Manali and it was neither the case during the 18 hours of mission in the Himalayas in which I was greatly amazed by the beauty and variability of the landscape. After 2 days of exploring the town of Leh, we randomly met Alvaro on the streets, Madrid's 36 year-old lively man I had previously met on the bus to Manali, and with which we immediately linked affinity. We were in touch to keep each other up to date but still, we did not really imagined to meet up this way...and this is where lies the magic of independent travel for this second meeting strongly changed the course of things. We first went to the "guesthouse" in which Alvaro was staying and it was the choice that catalysed the beginning of a common memorable adventure. But before getting into details, some people may be wondering how I finance my travels and stays in India since I stopped volunteering? It's very simple, I go with the flow and project myself less and less in the future, except in terms of global geographical directions. This means that so far, and probably until the arrival in Nepal very soon, I spend the money I have left for visas. I quickly realised that even if I could prove possible to travel without money even in Europe and the Middle East, the administrative and geopolitical aspect of it makes things more complicated...and finally, it is the only thing that really is in my way of travelling. Therefore, I'll have to find a job in the coming months to continue my adventure. Maybe it does not make much sense to some in relation to the core values of my experience and yet...there is nothing more logical and I will take a few lines to tell you why; When I left France, in September 2012, the basic idea was to rally Nepal hitchhiking because I had the opportunity to exclude myself from the current societal and economic system, and become my own contribution to the possibility of living in a world with less ego, competition and destruction, especially in relation to travelling without money and prove that one can always help one another in a situation of survival, even in our modern sick times. Thereafter, the journey towards Nepal became a world tour without money and without real time planning for the event, but I knew somehow that even without using money everyday, I unfortunately do not have enough of it to cross all the borders and obtain all the necessary visas on the road. Therefore, I knew, obviously, that I should work at any given time but the real question was where and what. I still can not answer this question at the exact moment as I write but I will have the opportunity to keep you informed when the deadline comes. I think that it is the crux of the spiritual aspect of my approach in undertaking this trip, and also all its magic and subtlety. Finally, my trip would almost make no sense if it was "just" a round the world trip without money in terms of personal, geographic or temporal challenge, as I've mentioned in previous publications, simply because the situation and/or context would not be at all applicable to a number of people in a practical way. My choice that many people tend to forget, was to leave everything behind, which a majority of people consider as being impossible. That choice was born in order to be relevant to my beliefs and knowledge of the current economic model, which is, for me and also for great economists, obsolete. Therefore, my approach, which has already inspired hundreds of people on my path, directly or indirectly proves possible to radically change our life and that it is not necessary to become an economic slave of the modern times and even though our direct human environment is often pressurising with the fact of establishing ourselves geographically and financially as soon as possible: buy a bigger house, a beautiful car, more beautiful than the neighbour ‘s one, whom you never talked to, a job where it is not important to enjoy what you are doing as long as you earn a lot of money, get married, have children, loans, a garden with the dog and kennel, ETC... and finally never be really satisfied about getting always "more", even though our ego tells us otherwise. Basically, my approach is to demonstrate that it is not only possible to change your life dramatically even if it takes time, especially when you have worked more than 10 years in a highly institutionalised environment, but also that it is undoubtedly possible to be happier and more emotionally stable in a live environment where you do not consume things excessively as recommended in our Western society...what is considered as "normal" with almost no questioning nor the slight sparkle of awareness. Therefore, working is not a problem in itself, the problem could possibly be the type of work that I will do and how it could be truly useful to the community. But after all, the key-thing is again to be in harmony with what we think and what we say, so from the moment I do not work for a government, a corporation, or established institution and especially not for profit, the whole approach is fully going into the spiritual sense of my trip...because it means that everyone has the potential to do what I do, at varying degrees and different levels in terms of the circumstances of life and I am so pleased to be able to say today that it is possible to get out of the system and be free to live as we feel, and thus, directly or indirectly to weaken the current monetary system in order to move towards a new era of humanity and assume the transition for whatever it is. Retirement? In fact, I've always been fascinated by these people of my generation (economically speaking) who study and work in relation to always obtain potential pensions...especially when you see countries like the Netherlands, wherein they are already getting suppressed these days! The pharmaceutical industry (owned by bankers) continues to inject subliminal messages so insidiously and relentlessly in the media to try to make us believe that it is not really important to work all our lives because we will soon be able to live up to 120 years old. But ultimately, it is easily possible to prove mathematically that there will be no pension for our generation unless a radical change occurs from an economic point of view, which won’t be the case in a rational analysing. The goal is to get out of the descending spiral of the economic system as much as possible by doing what our heart tells us and not our ego which needs security, identification and classification in order to survive, which doesn’t mean that doing what I do is necessary...because ultimately we are all unique and each and every of us must react according to very specific life circumstances. However, a radical change is needed and often the first step in this process is the most difficult to manage. As long as this economic model lasts, the money will of course be important in terms of survival, but far from essential as in the end it is the people we meet on our path that establish an emotional stability. My journey is proving that it is possible to start a new life cycle, both in a progressive and in a radical way, even without having a bank account and money savings as many people are conditioned to think, which is in perfect agreement with the current economic climate. Now back to the events of the past weeks, I first wanted to stick to the spirit of volunteering and for that, I got my information directly from the office of Buddhism in Leh. I got a position directly as an English teacher in a small school and village, 85km away from Leh but we decided to go on a trek with Alvaro at the last minute and I quickly realised that this choice of the heart was going to be a great thrill. We were a crew of 6 people to hike 5-6 days in the high and hidden valleys of Ladakh and we all ended up staying 10 days trekking with almost no money in the Himalayas. The team consisted of Alvaro, Andrea (Switzerland, 35 and 36 years during the trek), Alice (Italy, 23), Johnny (Australia, 23), Anastasia and I, therefore a very international group which may be the most international bunch of people with which I have travelled so far. We were always on the same length wave and I can tell you that some extreme events during the trek confirmed this theory later on. 150km at more than 4000m high with 3 passes at 5000m, for which having previously lived at 2300m for a week and then 3500m in Leh for a few days before the trek were good physiological transitions. Overall, it was not less than +4000m and -4000m of total slope during the expedition, which strongly reminded me of the steep and difficult treks on Reunion Island. The last few hundred meters before the highest passes were of a respiratory and cardiovascular incredible difficulty. We tried to eat raw garlic before the final kilometres with the boys in order to optimise our breathing capacity, but the girls did not enjoy our breath very much. The most interesting part was those moments when we arrived in the villages to eat and sleep. We got wrong informationin Leh regarding the price of homestays in the area, which are very popular and therefore, I would have many stories to tellabout these moments of intense negotiations during which we categorically refused to pay the fixed price that was asked. Therefore, our overall physical condition was greatly stained by two sleepless nights. One spent in a cold tiny room at 4100m high, 6 folks in 10m² with the unique presence of three mattresses and three thin blankets, which was much better than the second night, spent in an old barn in ruins at 4200m high, after 1600m of ascension that day, trying to maintain the fire we made until the morning in order not to freeze to death...although we could die of smoky conditions because of the moisture in the wood and actually all around us. Consequently, the last days were physically difficult to manage, but we made it through and enjoyed the incredible beauty of this trek in the Himalayas by travelling with almost no money, and especially with great people I got to truly know, which is not often a frequent opportunity whilst travelling. Regarding the locals, it was also very interesting to analyse how Westernisation could reach such places in the Himalayas. As basically a strategy to boost the local tourism, the price increase in the region just made some of these people vain and greedy, and although the overall human experience was still friendly during the trip, it is obvious that these people are completely overwhelmed by the administrative aspect of things, probably because of it is in opposition to their basic values and the fact that they have never been educated to manage this type of situation. Ultimately, in addition to differences due to the presence of the Tibetan culture, my Ladakhi experience was very different from the rest of my global experience in villages with the locals during my first five months in India. Back to Leh, 10 days later, we realised that it would be really hard to split up even though we all knew that it would happen and that it is part of the "game." We all decided to cook a specific dish of our country and the biggest challenge when abroad is always to find the necessary ingredients to a specific preparation, so I prepared fried eggplant buns from my hometown, Nice. We were able to prove that cooking and food in general are sharing moments that are priceless. We also decided to especially enjoy a well deserved rest, while trying to get myself to write a little and edit some of the 3,000 cumulated pictures we took during the stay in the heights of the Himalayas. Subsequently, despite the different "plans", we continue to travel together and it has been almost 3 weeks now. We have been back in Manali for 2 days where I'm presently writing. Meanwhile, we returned on the local bus between Leh and Manali which was one of the most epic journey of my life and I realised that even if I had written 20 pages on these last three weeks spent in India, it would be still far from a concrete and reliable summary of the situation! The journey lasted three long days and three long nights as we slept less than 10 hours combined. We got stuck in the blizzard to 4800m above sea level and therefore we had to sleep in a tent by -7 or -8 degrees without proper equipment, because it was not planned at all. Again, we got to destination completely exhausted but happy. Happy to have met each other, to live such great time together and have great stories to tell our children...maybe...someday...if the Universe wants it this way. After all, it is always those epic moments that we remember the most and are the most fun to tell or remember 20 years later. Alvaro left us last night as he’s flying out to Thailand and we have plans to meet again next year (hopefully) in Central or South America even though, as all travellers must somehow assume, you really never know when will be the next time or if there will be one. But that is also what is so beautiful to accept because ultimately, it could have been nothing at all, and life would be very boring with only "nothings." These are the eclectic moments of meeting and sharing that enrich the soul and which are essential to the actual true values of the human species. With Alvaro, we have developed a deep and special friendship and I know that we will have the opportunity to meet again one day. We have so many values in common and that is the magic of meeting new people on a trip, despite different personality types. He worked nine years in banks and also decided to leave everything behind in order to travel when he understood how money is created and how it circulates... With Alice, we suggested to create a community one day, subject I had only debated with a few friends so far, and that counts a lot. And John, who is a film maker, we emitted the idea of doing a project together. Again, the more we do things without judgment and without worrying about the judgment of others, the more things and people that match us come directly to us, exponentially, without making more effort…and the more we realise that the perception of time or the feeling of being stuck in a situation of life is an illusion imposed by the omnipresence of the media and the societal conditioning. We are now 5 people left and soon will be 4, since Andrea is heading back to Leh and is then flying back to Switzerland. We’re continuing our path with Alice and John and in two days we will be in Daramsala and Mcleodganj, another stronghold of the Tibetan culture in India, homeland of the Dalai Lama. Thereafter, we will go to Nepal with Anastasia for new adventures hitchhiking and with no money to new countries, including the problem of crossing Tibet and China to solve, in addition to finding a place and an adequate and relevant working environment for a little while. But, of course, there is no reason to worry about anything as long as a situation does not happen in the now...Everything will be fine anyway. Finally, I am sincerely sorry to update my blog less regularly than before but I hope you guys understand that with 2 internet connections in 3 weeks and with the imminent return on the road, my communication options have become increasingly restricted. This does not prevent me from thinking very strong and often of all those I love and as it is said in Buddhism, separation is an illusion...sometimes we leave people on the path, which we must accept, but ultimately, distance and the perception of time accentuate also proportionally relationships with other people, even if we often long to see these again quickly. N.G. Francais:La semaine de camping passée à Kulang village, à proximité de Manali, à 2300m d’altitude, fut une excellente transition pour la suite de l’aventure dans l’Himalaya Indien.
Anastasia et moi avons ensuite décidé de nous diriger vers Leh, dans le Ladakh, à la dernière minute. Il s’agit d’une région du Jammu et Cachemire dans laquelle vivent beaucoup de réfugiés tibétains et où l’influence du Bouddhisme tibétain est omniprésente. Cette région pourrait être aussi facilement considérée comme étant la Mecque du trekking en Inde. Nous sommes donc partis de Manali le 29 Mai à 2 heures du matin en minibus (vive la logique les horaires de bus en Inde) pour 18 heures et 476km de périple en direction de Leh-Ladakh, sur ce qui est supposé être l’une des plus belles routes du monde…et ce fut bel et bien le cas. Je n’ai pu m’empêcher de prendre près de 500 photos que je n’ai toujours pas eu le temps d’éditer. Aussi, ce fut le jour de mon anniversaire et ce que je peux considérer à ce jour comme étant l’un de mes plus beaux et anecdotiques anniversaires de ma vie. L’ensemble s’est déroulé sur l’une des plus hautes routes du monde, entre 3500 et 5328m d’altitude, hauteur du 2ème plus haut col routier du monde (le premier est environ 100m plus haut et se situe également à proximité de la ville de Leh). Il n’y eu pas moins de 4 autres cols à une altitude moyenne de 4800m et outre le fantastique ressenti de se situer sur le toit du monde, les 18 heures de route (ou du moins ce qui s’appelle la route et qui est probablement en moins bon état et plus étroite qu’une route communale en Europe) furent d’un spectacle incroyable. En effet, les couleurs, la végétation, la topographie et les attributs géologiques changent littéralement d’une vallée à l’autre. Par moments, vous avez l’impression d’être dans les Alpes, 30 minutes plus tard dans les larges vallées glacières de Nouvelle Zélande et 30 minutes plus tard dans le désert du Sinaï. En fait, je n’ai pas eu du tout l’occasion de dormir avant de partir de Manali et ce ne fut pas non plus le cas pendant les 18 heures de mission dans l’Himalaya tellement j’ai été ébahi par la beauté et la variabilité du paysage. Après 2 jours à explorer la petite ville de Leh, nous avons rencontré Alvaro de manière aléatoire dans la rue, un madrilène de 36 ans que j’avais préalablement rencontré dans le bus pour Manali, et avec lequel nous avons tout de suite lié affinité. Nous étions en contact pour se tenir au courant depuis mais nous n’imaginions vraiment pas se re-rencontrer de cette manière…et c’est là que se situe toute la magie du voyage indépendant car cette 2ème rencontre changea fortement le cours des choses. Nous nous sommes tout d’abord rendu dans la « guesthouse » dans laquelle Alvaro restait et ce fut le choix qui catalysa le début d’une aventure commune mémorable. Mais avant de rentrer dans les détails, certaines personnes doivent peut être se demander comment je finance mes déplacements et séjours en Inde depuis que j’ai arrêté le volontariat?! C’est très simple, je vis avec le cours des choses et je me projette de moins en moins dans le futur, à part en termes de destinations. Ce qui signifie que jusqu’à présent et probablement jusqu’à l’arrivée au Népal très prochainement, je dépense l’argent qu’il me reste pour les visas. J’ai rapidement réalisé que même si j’ai pu prouver qu’il est possible de voyager sans argent même en Europe et au Moyen Orient, l’aspect administratif et géopolitique de la chose rend les choses compliquées…et finalement, il s’git de la seule chose qui l’est vraiment dans mon mode de voyage. Par conséquent, il faudra donc que je trouve un travail dans les mois qui arrive pour poursuivre mon aventure. Peut être que cela n’a pas beaucoup de sens par rapport aux valeurs de base de mon expérience et pourtant…il n’y a rien de plus logique et je prendrai quelques lignes pour vous expliquer; Lorsque je suis parti de France, en Septembre 2012, l’idée de base était de rallier le Népal en autostop car j’avais la possibilité de m’exclure du système sociétal et économique actuel et ainsi devenir ma propre contribution à la possibilité de vivre dans un monde avec moins d’ego, de compétition et de destruction, notamment par rapport au fait de voyager sans argent et ainsi prouver qu’on peut toujours s’entraider, en situation de survie, même à notre époque. Par la suite, le périple en direction du Népal est devenu un tour du monde sans argent sans réelle planification temporelle de l’évènement, mais je savais quelque part que même sans utiliser d’argent au quotidien, je n’en aurais malheureusement pas assez pour traverser toutes les frontières et obtenir tous les visas nécessaires sur la route. De ce fait, je savais, de manière évidente, que je devrais travailler à un moment donné et la réelle question était de savoir où et quoi. Je ne peux toujours pas répondre à cette question à l’instant précis où je vous écrit mais j’aurais bien l’occasion de vous tenir au courant quand l’échéance se présentera. Je pense qu’il s’agit du point crucial de l’aspect spirituel de ma démarche, en entreprenant ce voyage, et également toute sa magie et sa subtilité. Finalement, mon voyage n’aurait presque aucun sens s’il s’agissait « juste » d’un tour du monde sans argent en termes de défi personnel, géographique ou temporelle, comme je l’ai déjà mentionné dans des publications précédentes, tout simplement car la situation et/ou le contexte ne seraient pas du tout applicables à un ensemble de personnes d‘une manière concrète. Mon choix, ce que beaucoup de gens oublient, fut de tout quitter, ce qu’une majorité de personnes considèrent impossible à réaliser. Ceci étant dans le but d’être en harmonie avec mes convictions et mes connaissances du modèle économique actuel qui est pour moi et également pour de grands économistes, obsolète. De ce fait, ma démarche, qui a déjà inspiré des centaines de personnes sur mon Chemin, est de directement ou indirectement prouver qu’il est possible de radicalement changer de vie et qu’il n’est pas nécessaire de devenir un esclave économique des temps modernes et ce même si notre entourage humain direct est souvent pressurisant par rapport au fait de nous établir géographiquement et financièrement le plus rapidement possible: acheter une grande maison, une voiture plus belle que celle du voisin auquel nous avons jamais parlé, un travail où il n’est pas important d’aimer ce que l’on fait tant qu’on y gagne beaucoup d’argent, se marier, avoir des enfants, des crédits, un jardin avec le chien et la niche, ETC…et finalement de n’être jamais réellement satisfait quant à l’obtention de toujours « plus », même si notre ego nous dicte le contraire. En gros, ma démarche est donc de démontrer qu’il est non seulement possible de changer de vie radicalement même cela prend du temps, surtout quand on a travaillé plus de 10 ans dans un milieu fortement institutionnalisé, mais en plus qu’il est possible d’être sans aucun doute plus heureux et plus stable émotionnellement dans un environnement direct dans lequel on ne consume pas les choses à outrance comme on nous le recommande dans notre société occidentale…ce qui est considéré comme « normal » sans presque aucun questionnement ni prise de conscience. De ce fait, travailler n’est pas un problème en soi, le problème pourrait être éventuellement le type de travail que j’entreprendrai et de quelle manière il serait utile à la communauté. Mais après tout, la clé est encore une fois d’être en harmonie avec ce que l’on pense et ce que l’on dit, donc à partir du moment où je travaille pas pour un gouvernement, une corporation, une institution établie par ces derniers et surtout pas dans un but lucratif, l’ensemble de cette démarche s’inscrit parfaitement dans la logique spirituelle de mon voyage…car cela signifie que tout le monde à le potentiel de faire ce que je fais, à des degrés et des niveaux différents en termes de circonstances de vie et je suis ainsi ravi de pouvoir affirmer aujourd’hui qu’il est possible de s’extirper du système et d’être libre de vivre comme bon nous semble, et ainsi, de manière directe ou indirecte, d’affaiblir le système monétaire actuel dans le but de nous diriger vers une nouvelle ère de l’humanité et d’en assumer la transition, quelle qu’elle soit. La retraite?? En fait, j’ai toujours été fasciné par les gens de ma génération (économiquement parlant) qui étudient et travaillent toujours par rapport à l’obtention d’une retraite potentielle…surtout quand on voit des pays comme les Pays-Bas qui commencent déjà à les supprimer de nos jours! L’industrie pharmaceutique (qui appartient à des banquiers) continue de nous injecter des messages subliminaux de manière sournoise et incessante dans les média pour essayer de nous faire croire qu’il est pas vraiment important de travailler toute notre vie car nous pourrons bientôt vivre jusqu’à 120 ans. Mais au bout du compte, il est facilement possible de prouver mathématiquement qu’il n’y aura pas de retraites pour notre génération à moins qu’un changement radical ne s’opère d’un point de vue économique, ce qui ne sera bien entendu jamais le cas d’un point de vue rationnel. Le but est donc de se retirer le plus possible de l’engrenage du système économique en faisant ce que notre cœur nous dit et non pas notre ego, qui a besoin de sécurité, d’identification et de classification pour survivre, et pour cela, je ne dis pas non plus que faire ce que je fais est nécessaire…car finalement nous sommes tous uniques et chacun se doit de réagir en fonction de circonstances de vie bien précises. Cependant, un changement radical est bien souvent nécessaire et la première étape de cette démarche est la plus délicate à gérer. Tant que ce modèle économique durera, l’argent sera bien entendu important en termes de survie, mais bien loin d’être essentiel car au bout du compte, ce sont les personnes que nous rencontrons sur notre Chemin qui établissent notre stabilité émotionnelle. Ma démarche est donc en train de prouver qu’il est possible de débuter un nouveau cycle de vie, de manière à la fois évolutive et radicale, même sans avoir de compte en banque et de l’argent de côté comme beaucoup de gens sont conditionnés à penser, ce qui est en accord parfait avec la conjoncture économique actuelle. De retour aux évènements des dernières semaines, j’ai voulu rester, dans un premier temps dans l’esprit du volontariat et pour cela, je me suis directement renseigner auprès du centre du Bouddhisme dans le Ladakh, à Leh. J’ai obtenu directement un poste pour enseigner l’anglais dans une petite école et bourgade à 85km de Leh mais avec Anastasia, nous avons décidé de partir en trek avec Alvaro à la dernière minute et j’ai très vite réalisé que ce choix du cœur fut encore le bon. Nous décidâmes de partir à 6 personnes pour 5 à 6 jours dans les hautes vallées du Ladakh et nous sommes finalement restés 10 jours ensemble à randonner presque sans argent dans l’Himalaya. L’équipe était composée de Alvaro, Andrea (Suisse, 35 puis 36 ans pendant le trek), Alice (Italie, 23), Johnny (Australie, 23), Anastasia et moi, autant dire un groupe très international et peut être le plus international avec lequel j’ai pu voyagé jusqu’à présent. Nous avons toujours été sur la même longueur d’onde et je peux vous dire que certains évènements extrêmes pendant le trek n’ont pu que confirmer cette théorie. 150km passés à plus de 4000m d’altitude avec 3 cols de haute volée à 5000m d’où le fait d’avoir vécu auparavant à 2300m pendant une semaine et à 3500m à Leh pendant quelques jours avant le trek furent des transitions physiologiques judicieuses. Dans l’ensemble, ce ne fut pas moins de +4000m et -4000m de dénivellation totale pendant le périple, qui m’ont fortement rappelé les treks pentus et difficiles de l’île de la Réunion. Les dernières centaines de mètres avant les plus hauts cols furent d’une difficulté respiratoire et cardio-vasculaire incroyable. Nous avons bien essayé de manger de l’ail cru avant les derniers kilomètres avec les garçons pour optimiser nos capacités respiratoires mais les filles n’ont pas beaucoup apprécié notre haleine. La partie la plus intéressante fut particulièrement ces moments où nous arrivions dans les villages pour dormir. Nous avions obtenu des informations erronées sur Leh concernant le prix des séjours chez l’habitant, qui sont très populaires dans la région et de ce fait, j’aurais bien une multitude d’anecdotes sur ces moments intenses de négociations pendant lesquels nous refusions catégoriquement de payer le prix fixé demandé. Par conséquent, notre condition physique globale fut fortement entachée de 2 nuits blanches. L’une passée dans une chambre glaciale à 4100m d’altitude, à 6 dans 10m² avec l’unique présence de 3 matelas et de 3 couvertures minuscules, ce qui fut bien mieux que la deuxième, passée dans une ancienne bergerie en ruine à 4200m d’altitude à essayer d’entretenir le feux jusqu’au petit matin pour ne pas mourir de froid…bien que nous aurions pu mourir enfumés à cause de l’humidité présente dans le bois et en fait partout autour de nous. Les derniers jours furent donc physiquement délicats à gérer mais nous avons réussi notre pari, à profiter de l’incroyable beauté de ce trek dans l’Himalaya en voyageant presque sans argent, et surtout avec des personnes exceptionnelles, que j’ai appris à connaître, ce qui n’est pas souvent une opportunité fréquente lors du voyage indépendant. Au niveau des séjours avec les locaux, il fut également très intéressant d’analyser comment une telle occidentalisation a pu atteindre des endroits si retranchés de l’Himalaya. A la base s’agissant d’une stratégie pour booster le tourisme local, l’augmentation des prix dans la région a juste rendu ces gens vaniteux et avares et, bien que l’expérience humaine globale fut tout de même sympathique, il est évident que ces gens sont complètement submergés par la gestion administrative de la chose, probablement à cause d’un concept opposé à leurs valeurs de base et du fait qu’ils n’ont ainsi jamais été éduqués pour pouvoir gérer ce genre de situation. Au bout du compte, en plus de la différence culturelle due à la présence de la culture tibétaine, mon expérience du Ladakh fut bien différente du reste de mon expérience dans les villages avec les locaux pendant mes 5 premiers mois en Inde. De retour sur Leh, 10 jours plus tard, nous avons réalisé qu’il serait vraiment difficile de se séparer même si nous étions tous conscients que cela arriverait et fait partie du « jeu ». Nous avons décidé de tous cuisiner un plat spécifique de notre pays et la plus grosse difficulté étant de trouver les ingrédients nécessaires à une préparation spécifique, j’ai préparé des beignets d’aubergine de ma ville, Nice. Nous avons su prouver que la cuisine et la nourriture en général sont des moments de partage qui n’ont pas de prix. Nous avons aussi surtout décidé de profiter d’un repos bien mérité, tout en essayant de m’organiser pour écrire un peu et éditer les quelques 3000 photos cumulées que nous avons prises pendant le séjour dans les hauteurs de l’Himalaya. Par la suite, malgré des « plans » différents à la base, nous avons continuer à voyager ensemble et cela fait maintenant près de 3 semaines. Nous sommes à présent de retour sur Manali depuis 2 jours, d’où j’écris à l’instant présent. Entre temps, le retour en bus local entre Leh et Manali fut l’un des plus épiques de toute ma vie et je réalise que même si j’avais écrit 20 pages sur ces 3 dernières semaines passées en Inde, je serais probablement toujours bien loin d’un résumé concret et fiable de la situation! Le trajet dura 3 longues journées et 3 longues nuits pendant lesquelles nous avons dormi moins de 10 heures cumulées. Nous sommes restés bloqués par le blizzard à 4800m d’altitude et de ce fait, nous avons du dormir dans une tente par -7 ou -8 degrés sans réel équipement, car ce n’était pas du tout prévu à la base. Encore une fois, nous sommes arrivés complètement exténués à destination mais heureux. Heureux de s’être rencontrés, de vivre de tels moments ensembles et d’avoir de belles histoires à raconter à nos enfants…peut être…un jour…si l’Univers le décide ainsi. Car après tout, ce sont toujours ces moments épiques dont on se souvient le plus et qui sont le plus amusant à se raconter ou se remémorer 20 ans plus tard. Alvaro nous a quitté hier soir et nous avons pour projet de nous retrouver l’année prochaine (espérons) en Amérique centrale ou du Sud même si, comme tous les voyageurs le conçoivent quelque part, on ne sait jamais réellement quand sera la prochaine fois ou si il y en aura une. Mais c’est aussi cela qui est magnifique à accepter car finalement, cela aurait pu être rien du tout et la vie serait bien ennuyeuse avec uniquement des « rien du tout ». Ce sont ces moments éclectiques de rencontre et de partage qui enrichissent l’âme et qui sont essentiels aux réelles valeurs de l’espèce humaine. Avec Alvaro, nous avons développé une amitié profonde et particulière et je sais que nous aurons l’occasion de nous revoir un jour. Nous avons tant de valeurs en commun et c’est cela la magie du voyage, malgré des personnalités différentes. Il a travaillé 9 ans dans des banques et lui aussi a décidé de tout quitter pour voyager quand il a compris comment l’argent est créé et comment il circule… Avec Alice, nous avons émis l’idée de créer une communauté un jour, ce dont j’avais uniquement parlé avec quelques rares amis jusqu’à présent, et cela compte pour beaucoup. Et avec John, qui est cameraman, nous avons émis l’idée de réaliser un projet ensemble. Encore une fois, plus on fait les choses qui nous correspondent sans jugement et sans se soucier du jugement des autres et plus les choses et les gens qui nous correspondent viennent directement à nous, de manière exponentielle, sans pour autant faire plus d’effort qu’avant…et plus l’on se rend compte que la perception du temps qui passe ou le fait de se sentir bloqué dans une situation de vie n’est qu’une illusion imposée par l’omniprésence du conditionnement médiatique et sociétal. Nous sommes à présent plus que 5 et bientôt plus que 4, puisque Andrea doit retourner sur Leh pour prendre l’avion et rentrer en Suisse. Nous continuons notre Chemin avec Alice et John et dans 2 jours, nous serons sur Daramsala et Mcleodganj, l’autre fief de la culture tibétaine en Inde, et résidence du Dalai Lama. Par la suite, nous nous rendrons vers le Népal avec Anastasia pour de nouvelles aventures en autostop et sans argent, vers de nouvelles contrées, avec notamment le problème de la traversée du Tibet et de la Chine à résoudre, outre le fait de trouver un lieu et un contexte adéquate pour travailler un moment. Mais, bien entendu, il n’y a aucune raison de se soucier de quoi que ce soit tant qu’une situation ne se présente pas à nous…je sais déjà que tout ira bien. Pour finir, je suis sincèrement désolé de mettre à jour mon blog moins régulièrement qu’avant mais j’espère aussi que vous comprenez qu’avec 2 connections internet en 3 semaines et avec la reprise de la route imminente, mes possibilités de communication deviennent de plus en plus restreintes. Cela ne m’empêche pas de penser très fort à tous ceux que j’aime et comme il est dit dans le Bouddhisme, la séparation n’est qu’une illusion…parfois on laisse des gens sur le Chemin, ce qu’il faut savoir accepter, mais au bout du compte, la distance et la perception du temps qui passe accentuent aussi proportionnellement les relations avec d’autres personnes, même si on se languit souvent de revoir ces dernières rapidement. A très bientôt. |
Nicolas GennaJourney around the world overland since 2012. Categories
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